Dominaattorin kaasarimodaus

[t24]

No ei tämä säätö vielä ole valmis, omassani ainakaan. Tilanne on vain hetkeksi ns. vaiheessa. Aikaisemmassa viestissäni mainittuja muuttujia on mulkattu siten, että alussa olleet: Pääsuutin 155, pilotjet 52 putsarissa ja luistissa reiät auki, neula n. 1mm korotettu ja pakoputken reikä n.48mm.
Vaikutus: Kova pörinä, ei käy kylmänä, lähtee paikaltaan hyvin, ei ota kierroksia kovin helposti, seosruuvi ei juuri vaikuta.

2. Muuten sama, vaihdettu 160 pääsuutin, lähtee paremmin, ei oikein kulje, seosruuvi 3 kierr.auki.

3. Edelliseen muutoksena, pienennetty pakoputken reikää, nyt 32mm. Lähtee paremmin, kiertää enemmän, veto loppuu n.4500 kohdalla, josta kierrokset nousee niinkuin kuminauhaa venyttäisi.
Voisi kuvitella, että soppa loppuu, kun siirrytään pääsuuttimen alueelle, tällä hetkellä isompia suuttimia ei ole kaapissa. Voisi vielä käyttää penkissä ja yrittää katsoa seoksia kierrosalueittain. (kun ei ole sitä omaa seosmittaria). Kulutuksesta ei ole vielä oikein kerrottavaa.
Pitää vaan yrittää jotain

[t24]

Juttu jatkuu. Kilometrejä ei ehdi tulemaan. Pääsuutin takasin 155, menee paremmin. Se on vaan uskottava, ei mopolla moottoritielle. Luultavasti aika lähelle totuutta, on kuitenkin rikkaalla. Ei ne Amerikan opit välttämämättä suoraan käy. tutkitaan.

[Tuoppo]

Mihin kierrosalueelle tuo luistimen reikien suurentaminen vaikuttaa? Omasta pyörästä eilen nostin neulaa 1mm rikan avulla ja käänsin seosta himpun auki. Moottorijarrutuksessa putkessa paukkuminen loppui ja kulkeminen parani selvästi alakierroksilla ja tasakaasulla. Täyskaasulle kaasutinta pitäisi saada ehkä vähän rikkaammalle vielä.

Mielenkiintoisia on nuo suuttimien koot dominaattorreissa. XBR :ssa, joka on 500 kuutionen käytännössä samalla tekniikalla kuin domi vakiosuuttimet ovat 152 ja 48. Honda kuitenkin on aikoinaan ohjeistanut, että kaikkiin pyöriin venttiilivälyksiä piti pienentää ja suuttimet vaihtaa 158 ja 52. Tämä lähinnä tyhjäkäynti ongelmien takia. Brittifoorumilla perusmodi XBR :ssa avaramman putkiston kanssa tuntuu olevan 165 suutin.

[Pallokala]

Se luistin reikien suurentaminen vaikuttanee kiihdytysrikastukseen. Kai. 155/55 ilman luistin poraamista ei toimi. Ei sitten yhtään.

Itsellä on se 155/55 yhdistelmä edelleenkin paikoillaan. Ajanpuutteen takia säätelyt on tällä hetkellä vähän holdissa, mutta ajettavuus on pääosin ihan ok. Tyhjäkäyntiseos on ilmeisesti vielä liian rikkaalla, tyhjäkäynti on ihan hirveää rynkytystä. Säädetään kunhan taas ehditään. Saastesysteemien viimeinen jäänne, se huohottimen aktiivihiilipänisteri sai viikonloppuna lähtöpassit. Nyt pitäisi saada pilottiruuvia säädettyä ilman että rystyset palavat pytyn kylkeä vasten.

Persdynolla mitattuna paras veto on 155/55 ja neulaa milli ylös, mutta tyhjäkäynnillä kone ui bensassa, pilottiruuvilla ei ollut enää mitään merkitystä.

[t24]

Itse asiassa luistin reikien poraaminen ei rikasta seosta, pikemminkin päinvastoin. Alipaine pääsee vaan nopeammin luistin päälle, ja luisti liikkuu ylös ns.herkemmin. Tilannetta voidaan edesauttaa myös keventämällä luistin jousikuormaa.
Omassa suutinrumbassani ilmeni "hauska" säätöä "helpottava" sivujuoni. Kuvittelin toiminnan ja pörinän johtuvan suutinvalinnoista. Kuitenkin lueskeltuani foorumia oikein urakalla, löytyi useammastakin kohdasta maininta cdi-poksin liittimien hapettumisesta/löystymisestä. Kokeilin liikutella piuhoja ennen töihinlähtöä, ja laitteen käynti oli aivan erilaista.(Työmatka venyi hieman.) Prötääminen väheni huomattavasti, ja kierroksia löytyy herkemmin. Tutkimukset jatkuu, hitaasti, mutta kuitenkin.

[Reijo]

Tässä on kohta kaikki foorumit luettu kaasarista. Maahantuoja sanoi, että jos käyttää vapaavirtaussuodatinta (onko se nyt KN) säädöt on pielessä. KN antaa siis kaiketi enemmän ilmaa läpi kuin alkuperäinen. Pitäisikö sitä pilottiruuvia laittaa pienemmälle kuin käyttöopas antaa ymmärtää 3 kiekkaa auki? Ootteko muuten katkaisseet sen pilottiruuvin pään rajoittimen?

[Reijo]

Joo. Henkimaailman hommaa tämä domin tyhjäkäynti. Nyt kun ilma lämpeni ei minkäänlaista ongelmaan tyhjäkäynnillä yhdessäkään risteyksessä.

[Pallokala]

Nyt alkaa totuus löytyä. Pilottia on ruuvailtu aina vaan pienemmälle ja pienemmälle (nyt jotain kierros auki) ja nyt tyhjäkäynti alkaa olla sitä mitä sen pitäisi. Jopa ryyppyäkin tarvitaan kylmäkäynnistyksessä. Ryyppyvaijerissa vaan on jotain häröä, kuorta kun vähän nykii, niin koneen käynti muuttuu. Ryyppypä pitää siis tarkistaa seuraavaksi.

[janne.k]

Siinä ryyppyvaijerissa on aivan liian vähän lyösää, minäkin aikani tappelin sen tyhjäkäynnin kanssa kunnes sitten otin ja viilasin vähän tavaraa pois siitä ryyppyvivusta. Tyhjäkäynti toimii, ja taitaa olla kulutuskin tippunut.

[Tuoppo]

Joo. Henkimaailman hommaa tämä domin tyhjäkäynti. Nyt kun ilma lämpeni ei minkäänlaista ongelmaan tyhjäkäynnillä yhdessäkään risteyksessä.

Täällä tehty sama huomio. Lämpimällä kelillä toimii tosi hienosti, mutta kylmällä alkaa pätkiminen ja sammuilu tyhjäkäynnillä. Toisaalta eihän tuo vanha keihin taida olla ihan uusinta high techia vaan enemmänkin sama kuin yrittäisi ämpärillä heittämällä annostella bensaa sylinteriin

[THä]

Miksi ette vaan hitsaa mutteria pakoputkeen ja ruuvaa siihen lambdaa? Normi lämmitetty kapeakaistainen maksaa muutaman kympin ja sitä voi lukea digitaalisella yleismittarilla joka taas maksaa muutaman euron. Noilla rojuilla jo pystyy sanomaan käykö se rikkaalla vai laihalla. Helpottaa säätämistä älyttömästi. Toisekseen säädöt kannattaa tehdä ylhäältä alas. Eli ensin pääsuutin, koska se vaikuttaa koko alueeseen, sitten vasta neulat sun muut sen mukaan miten alempana toimii.

[Piedro]

Normi lämmitetty kapeakaistainen maksaa muutaman kympin ja sitä voi lukea digitaalisella yleismittarilla joka taas maksaa muutaman euron.

Eikös pyörän putki käy niin kuumana että Bilteman perus yksijohtoinenkin saattais toimia? montako johtoa tossa lämmitettävässä kapeakaistaisessa on ja miten se kytketään?
ilmeisesti 2 johtoa 0n + ja- ja onko lambdalle yksi vai kaksi johtoa. sitten vielä se yleismittarilla luku, mitataanko siitä vastus arvoa vai mitä?
ja mistä sen tietää millä vastus arvolla seokset on oikeat?

[Reijo]

THÄlle kymymys. Mikä on lambda? Mitä se kertoo? Mihin kohtaa putkea reikä?

[Sakkeus]

Lambda anturi on jokaisessa katalysaattori autossa ja autossa sillä mitataan pakokaasun jäännöshappea ja säädetään bensiiniseosta sen mukaan optimiksi. Biltemassa nuo anturit makso 39e kappale riippumatta siitä ottiko 1-2 johtosen(lämmittämätön) tai 3-4johtosen(lämmitetty). Muissa autotarvike liikkeissä mistä kyselin noita, lämmittämättömät oli tuota hintaluokkaa ja lämmitetyt puolta kalliimpia. Ostin ittelle 3johtosen ku järkeilin että saa vetää yhden maattojohdon vähemmän, ois kannattanu ottaa heti se 4johtonen, anturi ei alkuun saadut kunnolla maita just maalatun pakoputken kautta ja näytti mitä sattuu. Sitten ostin tarvikeliikkeestä soessuhdemittarin n.50e ja asentelin sen väliaikaisesti nippusiteillä sarveen (mittari ja anturi lähtee kun seokset alkaa oleen kohillaan). Pakoputkeen porasin anturin pään mentävän reijän heti kollektorin jälkeen eli siihen missä pakokäyrät yhtyvät. Reijän ympärille hitsailin 18mm mutterin 1.5mm noususella kierteellä, mutteria sai vähä haeskella, koko on vähän erkoinen. Nyt on testiä ajeltu ja suuttimia tilailtu. Tuntuu pätevältä tavalta hakea seokset kohilleen, ei tarvi arpoa perstuntuman kanssa.

[THä]

Jeps. lambdalla tosiaan mitataan seossuhdetta jäännöshapen perusteella. Itse suosin 4-johtoista, koska se on mielestäni selkein ja aina toimintalämpötilassa. Kolmejohtoinenkin on aika sama, mutta kylmällä anturilla en lähtisi leikkimään. Yleispäteviä kytkentäohjeita on vähän paha antaa, kun kaikki lambdat ei ole samanlaisia. Yleensä sen anturin mukana tulee ohjeet mikä on mikin. Reikä tuolle kannattaa tehdä johonkin vähän kollektorin jälkeen, muttei liian lähelle putken päätä kuitenkaan. Vinkkinä mutterin etsimiseen on 12 mm putkelle tarkoitettu hydrauliliitin, noista löytyy tuota 18x1,5 kierrettä. Joutuu sitä reikää poraamaan isommaksi välillä, mutta ei paha homma. Toki ihan vauhtikaupoistakin noita muttereita ja tulppia saa. Noissa on vähän paksummat seinämät niin on ehkä inan helpompi hitsailla.

Tuo anturi antaa signaalijohdoistaan ulos 0-1V jännitettä ja sitä mitataan digitaalisella yleismittarilla helpommillaan. Analoginen vääristää liian pienen impedanssin johdosta. Eli ei niillä vanhoilla missä on viisarit, vaan se autotarvikkeesta haettu viiden euron digimittari.

Googlettelemalla löytyy kutakin jännitettä vastaava seossuhde, esimerkiksi siipicossun seosmittariohjesivuilta:

Koodi: Valitse kaikki

Jännite     Seossuhde       Lambda-arvo

250mV         15.0:1          1.02

375mV         14.5:1           0.99

500mV         14.0:1            0.95

625mV         13.5:1            0.92

750mV          13.0:1           0.88

875mV          12.5:1            0.85

1000mV         12.0:1           0.82

Edit: oijoin vähän rivejä.