Gasgas SM 450 FSE -04 koneremontti --> projektit

[ic3]

Aloitan projektiaiheen tästä pyörästä, kun en kuitenkaan malta olla roplaamatta talvella. Koneremontti edelleen vaiheessa.

-------

Voi olla että kannattaa siirtää tämä kohta projektipuolelle, mutta nyt tuli uutta vikaa.

Hieno lauantaipäivä sai ikävän käänteen kun Ouluzonen bomber-päivän jälkeen kävin viisi kierrosta ajamassa tuota 1,4km rataa ja kotiin paluu jäi 30km vajaaksi pyörän sammuttua.

- Radalla muutama täys kiihdytys, kerran sammuikin (ei pysy aina tyhjäkäynnillä) mutta lähti normaalisti käyntiin
- Muutaman minuutin ehti jäähtyä ennen kotimatkaa
--> Kotimatkalla kone alkoi pätkiä, 80-100 vauhdissa tuntui kuin sytytys olisi pätkinyt, kuin seinään loppui vedot - mutta kyse pätkimisestä ja matka jatkui kunnes kipinä hävisi kokonaan.

Kun yritin starttailla sammunutta ja luonollisesti kuumaa konetta, ei startista löytynyt puhtia kunnolla pyörittämään raskaasti pyörivää konetta. Seuraavaksi kokeiltin apuvirralla ja ei jaksanut lähteä käyntiin.

Kun kone oli kunnolla jäähtynyt, jaksoi startti pyörittää hienosti ja pärähti käyntiinkin, mutta sammui taas kuin seinään.

Epäilin, että staattorin kiinnitys olisi antanut periksi (piti laittaa pidempää pulttia ja kierrelukitteella varmistella edellisen remontin yhteydessä) mutta se oli pitänyt hyvin.

Testailin apuvirralla ja raskaasti pyöri, pari pamausta ja hetkellisesti pyöri kevyemminkin kone, mutta ei käyntiin. Toivottavasti en polttanut starttia. Bensa haisee ja pari kipinääkin antoi, tulppa oli terveen näköinen ja uskon muutenkin että sytkä ja besapuoli kunnossa.

En voi polkemalla testailla kun puuttuu väliratas koneesta.

Ei kokemusta nelitahtien kiinni-leikkautumisesta (jos tässä olisi esim lievä sellainen kyseessä). Täytyy purkaa konetta isommin että löytyy vika.

Pari öljynvaihtoa nyt takana kesältä ja todella paljon metallihilettä pohjaropun magneetissa. Olen uskomuksessa, että jonkin verran sitä näissä koneissa kertyy, mutta 3mmx3mm noin suurinpiirtein tuntuu runsaalta. Oliko näin, että laakereista tulee yleensä kuparin väristä hilettä? (tämä siis metallista, mustaa)




-------vanha staattorin vaihto-------

Kuukauden ajan käytössä ollut (1000km ajoa) Gasgas SM 450 FSE -04 ruisku lähtenyt hienosti käyntiin ja akku pitänyt virtaa kunnes nyt kaksi kertaa akku on päässyt tyhjäksi asti.

Sähköjä kopeloitu sen verran, että etuvilkut vaihdettu vanhoista ledeistä uusiin, sammutusnappi laitettu maadoittamaan sytysvirta (sama kuin virta-avaimesta kytkettävä, tämä todennäköisesti väärä paikka sammutusnapille mutta toimii) ja vakio 45w polttimo vaihdettu 55w H4:ksi ja rekisterikilven valo kytketty takavalon kanssa saman. Kaikki nämä johdotukset mihin koskettu on tuplatsekattu, ei karvoja maadoittamassa tai vastaavaa.

Vanha 6Ah akku purkautui ensimmäisellä pidemmällä reissulla (noin 3h käyttöä) ja pakastavedetty akku, joka kesti hyvin parit lyhyemmät ajot, purkautui nyt reippaamman ajon lenkillä (noin 1h).

Apuvirralla molemmilla kerroilla hienosti käyntiin.

Jotenkin en usko, että kuumakäynnistys olisi startille raskaampaa - vai onko näin?

Laturi käämitty 2009.

Mistä lähtä etsimään vikaa?

__
Tässä päänavaus foorumille samalla, paljon hyödyllistä infoa tullut täältä luettua.

[kimmokekki]

Motskari käyntiin ja yleismittarilla mittaamaan vaikka akun navoista paljonko on lataus jännite !
Pitää olla 13.8V - 14.6V

[ic3]

Tyhjäkäynnillä jäi alle 13 voltin, kierroksilla nousi 13:sta - ei tosin kyllä 14:sta yli.

Eli laturia tarkistelemaan?

[kimmokekki]

Joo eli sen pystyy mittaamaan ennen jännitteen säädintä staattorilta tulenista piuhoista paljonko staattorilta tulee virtaa !
Kääntää yleismittarin vaihtosähkö asteikolle ja mittaa mitä näyttää sieltä ... Onkos tää vielä semmoinen GasGas joka on Suzuki moottorilla ?

[ic3]

Mittaamiset jääneet vielä. Kuumana stumppailee vieläkin, nyt vain tuntuu olevan akussa virtaa. Edellisen kerran jälkeen apuvirralla käyntiin ja sen jälkeen latautunut OK, liekö ollut tarpeeksi kierroksia viime reissuilla

Tyhjäkäyntiä jouduin säätämään reippaalle ja tästä johtunee se, että putken alkukäyrä helottaa punaisena. Mistähän noin runsas kuumuus yleensä johtuu ja mikä laukeaa ensiksi tästä johtuen?

Kellerman yleisvilkkurele on kätevä, kaikki ledit vilkkuu hienosti ja vilkkujen merkkivalokin toimii moitteetta.

[Nakkiz]

Jos kaasutin pyörä(miks ei ruiskussakin) niin epäilen että käy laihalla sillä osa-alueella jolla tyhjäkäynti atm on.

[ic3]

Taas stumppasi, apuvirralla käyntiin (piuhat aina mukana ja 20km kierroksilla ajamisen jälkeen lopputulos: ei jaksanut startata.

Akulta 11,4 volttia tyhjäkäynnillä. Ei nostanut akulta jännitettä kierroksillakaan tällä kertaa enää --> koneen kylkeä purkamaan siis.

Punaisen putken lisäksi paukkuu moottorijarrutuksessa lujasti, ilmaruuvin säätöä luvassa kun sähköt toipuu.

Missäs se kannattaa Oulussa laturia huollattaa/uusia?

Viimeksi nähnyt mopon magneeton auki, nehän pyörii kuivana. Tässä gasgasissa samassa tilassa öljyä, ainakin jonkin verran kun tuon "39" korkin avasin. Kai voitelee lähinnä tuota startin hammasratasta?

[AnttiL]

Pieni sivuhuomautus jotta nelarissa ei ole ilmaruuvi vaan "seosruuvi" ja toiminta päinvastainen. Siis aukaisu lisää polttoaineen määrää.

[bestservice]

eristysvastusmittarilla staattorin mittailet että ei ole vuotoa runkoon tuo vika oli mullakin tertsussa ja staattori oli palanut.

[ic3]

Piippasin staattorilta lähtevät johdot, olivat runkoon yhteydessä. Nyt on staattori irti, ja johdot piippaa staattorin runkoon. Jotain lakkaa siinä on selvästi ollut suojana (ei tuttuja nämä komponentit) mutta suurimmaksi osaksi jo kadonnut. (staattorin runko pulteilla kiinni koppaan joka tietenkin maassa kiinni - tässä lienee siis vika.)

[ic3]

Nyt tuli mitattua tarkemmin:

Kasattuna:
-staattorilta tulevat johdot piippaa maahan, yhteys löytyy - olen käsittänyt foorumeilta, ettei pitäisi olla yhteyttä. Liikekonsultaatio taas sanoo että tottakai pitää olla maassa, käämit lähtee maasta jne.
-staattorilta tulevien johtojen vastus keskenään 1,3 Ohmia kaikilla komboilla.

Käynnissä:
-staattorilta tulevat johdot ei maassa. (tai sitten ei kuule piippausta tallissa )
-AC:ta 20 V jokaisesta kolmesta johdosta ristiin toistensa kanssa. Tämähän pitäisi olla hyvä juttu?
- Jännitteensäätimeltä akulle vain 11,5-12,5 volttia kierroksista riippuen.
- kokeiltu kahta jännitteensäädintä, molemmat ulkoisesti kunnossa - näitäkään ei taida pystyä mittaamalla todentamaan ehyiksi?

Mystisintä on se, että ekan käynnistyksen yhteydessä latausjännite nousi kierroksilla 14 volttiin, tyhjäkäynnilläkin yli 13 volttia. Sitten palautui vanhoihin ongelma arvoihin.

Seuraavaksi maadoitusten tarkistus. Löysin poistotuotteena alkuperäisen staattorin 30% hintaan, espanjasta saapuu kun saapuu ja sitten viimeistään toinen purku kyljelle.

[THA]

Tuosta kuvasta ei voi mitenkään varmitaa, joten ota staattori käteen, katso onko siinä rungossa jokin korvake, johon on tinattu kolme kuparilankaa. Todennäköisesti on. Sulla on siinä tapauksessa tähtikytketty 3-vaihelaturi, josta kuuluu tulla ulos 3kpl samanarvoisia (ja samanvärisiä) piuhoja, jotka sitten menee jännitteensäätimelle, josta puolestaan lähtee tavallisesti musta ja punainen, joista siis tulee DC:tä ulos. Noiden kolmen piuhan välillä pitäisi resistanssi olla sama, sulla mittari antaa nyt liian vähän desimaaleja jotta voisi tietää onko kierrosmäärät samat, mutta eiköhän kun 5v. toiminut.
Käynnissä ollessa ei resistansseja voi mitata. Pitää olla sammutettuna, se lähtevä 3-napainen liitin auki.
Jännitteensäätimeltä akulle välistä mittasit mistä? Jännitteensäätimen DC-liittimestä, auki vai kiinni, jostain matkalta vai akusta? DC-liitin irti antaa sen mitä säädinkin tai jos fiksu säädin, ei mitään. Mutta voisit mitata resistanssin säätimen liittimestä sinne akun "kenkään", ettei vaan olisi piuhassa vikaa? Samoin jännitteensäätimen kuoresta runkoon ja aina akun - -kenkään asti. Akku purkautuu ajossa varmasti kun ruisku kuluttaa ainakin 50W, ellei lataus pelaa.

Noissa on ollut ongelmia mm. koneen lämpöanturissa, siellä pytyn tai kannen kyljessä. Hauenleuoilla kiinni anturin liittimiin ja resistanssimittaus kiinni, anturi kattilaan kylmään veteen ja levy päälle, paistilämpömittari viereen (laita ne vaikka teesihtiin, jotta ovat samassa lämpötilassa/kohdassa kattilassa). Resistanssin pitäisi muuttua suht tasaisesti lämpötilan noustessa (pienenee tai suurenee, gassi ei ole mulle tuttu ja siinä eri ruisku kuin missään muussa). Muillekin antureille löytyi jostain netistä tarkastusarvot ja ohjeet, mutta kun noita alkaa tilailemaan, jopa yhden anturin hinnalla saa jo Kehinin FCR:n ja tuossa gassissa ei kyllä suoraan sanottuna ole mitään etua tuosta ruiskusta verrattuna FCR:ään, on sen verran kälynen toteutus (koeajoin -04 tai -05 uutta). FCR:llä kaasuun vastaaminen paranee ja toimintavarmuus moninkertaistuu.

[ic3]

Kiitos asiantuntevasta viestistä!

"Tuosta kuvasta ei voi mitenkään varmitaa, joten ota staattori käteen, katso onko siinä rungossa jokin korvake, johon on tinattu kolme kuparilankaa. Todennäköisesti on. Sulla on siinä tapauksessa tähtikytketty 3-vaihelaturi, josta kuuluu tulla ulos 3kpl samanarvoisia (ja samanvärisiä) piuhoja, jotka sitten menee jännitteensäätimelle, josta puolestaan lähtee tavallisesti musta ja punainen, joista siis tulee DC:tä ulos. Noiden kolmen piuhan välillä pitäisi resistanssi olla sama, sulla mittari antaa nyt liian vähän desimaaleja jotta voisi tietää onko kierrosmäärät samat, mutta eiköhän kun 5v. toiminut.
Käynnissä ollessa ei resistansseja voi mitata. Pitää olla sammutettuna, se lähtevä 3-napainen liitin auki."

- Staattorin rungon "päältä", hieman eristettä alla, lähtee nuo kolme mustaa samanarvoista piuhaa kohti säädintä. Kuvassa näkyy nuo tinat, niistä ne lähtevät.

"Käynnissä ollessa ei resistansseja voi mitata. Pitää olla sammutettuna, se lähtevä 3-napainen liitin auki.
Jännitteensäätimeltä akulle välistä mittasit mistä? Jännitteensäätimen DC-liittimestä, auki vai kiinni, jostain matkalta vai akusta? DC-liitin irti antaa sen mitä säädinkin tai jos fiksu säädin, ei mitään. Mutta voisit mitata resistanssin säätimen liittimestä sinne akun "kenkään", ettei vaan olisi piuhassa vikaa? Samoin jännitteensäätimen kuoresta runkoon ja aina akun - -kenkään asti. Akku purkautuu ajossa varmasti kun ruisku kuluttaa ainakin 50W, ellei lataus pelaa."

- Sammutettuna toki, ja liitin irti sain nuo 1,3 Ohmia (halpa mittari, ei asteikkoa alemmas tai sitten en vain osaa)

- Jännitteensäätimen mustasta ja punaisesta käynnissä mittasin akulle menevän, mutta sehän on tottakai sama kuin mitä akku antaa --> todentaa vain ettei lataa.

- lämmöt nousee tyhjäkäynnillä nopeasti ja flekti ainakin ymmärtää vielä milloin lämpöä on tarpeeksi.

Muutoin koneessa kyllä vedot tallella. Vertailupohja on tosin kapea, mutta kaasari 400 LC4:sta olen testannut ja siihen verrattuna vastaa salamannopeasti, käytännössä viiveettä kun vertaan mihin tahansa kaasukahvalliseen mitä on nähty. Toimintavarmuus sen sijaan voisi kiinnostaakin!

[THA]

Siis onko jossain kohta, jossa kaikkien kolmen käämin (eli käämilanka hyppää joka kolmanteen napaan, tämmöisiä käämityksiä siis löytyy 3kpl) toiset päät yhdistyvät ja ovat tinatut staattorin runkoon? Toiset päät lähtee toki omilla piuhoillaan säätimelle. Kolmiokytkennässä taas käämit kytkeytyisivät toisiinsa ja kytkeytymiskohdista lähtisi em. kolme piuhaa, tällöin jos olisi maissa, ei toimisi. Ei kyllä antaisi tuota 20V:kaan.
Toisaalta jos lakkaus on rikki niin saattaa välillä mennä oikoseen ja välillä olla irti, näkyykö irtaimia/liikkumaan pääseviä kohtia kuparilankaa?
Säätimen maadoitus olisi hyvä tarkastaa, outoa jos kaksi säädintä olisi rikki - paitsi ellei ole varmuutta ovatko toimineet ensinkään?

Onko flekti samassa anturissa kuin ruiskun ohjaus? Yleensä ei, vaan flektiä ohjaa ihan on/off kytkin, samannäköisiä päälle päin. Tuli tietty sekin mieleen, että puhutko putken hehkumisesta paikallaan, vai ajossa? Kisanelareissa punottaa paikallaan jo liikennevaloissakin... mutta stumppaus kuumana on ollut oire lämpötila-anturista. Niin ja virtapää on kaikissa samantyyppisissä öljyssä, 2T:t sitten asia erikseen. Tässä toki voinut käydä käämiessä käpsy, uivaan virtapäähän lakka ja kuivaan käy esim. epoksi.

[ic3]

Staattori saapui espanjasta, ja lopputulos hyvä. Kone koossa ja latausjännite tyhjäkäynnillä 13,5, kierroksilla pelottavan paljon: 14,75 huiput- tasottui 14,5:een kuitenkin aika lailla. Parinkymmenen kilsan lenkki ja ah, kuinka mukava on sammuttaa kone shellin baarin pihalle turvallisin mielin!

Edellisen kerran kasasin siis vanhalla staattorilla, laitoin tiivistemassaa johtojen liitoskohtiin, mikä näköjään on tapana myös alkuperäisessä staattorissa. Sain vanhalla hetken 13 volttia, kunnes jännite tippui taas.

Kuvissa vanha ja uusi staattori. Vanhasta ei löytynyt löysää käämiä, mutta kuvista näkee kuinka paljon siistimpi nippu uudessa staatttorissa on. En kiireessä muistanut mittailla uutta, jotta saisi vertailukelpoiset arvot - mutta kylläpä tuon voi paikallaankin mittailla kun irroittaa liittimen. Palaan tähän joku päivä.

Seosruuvin avaaminen hillitsi putken kuumumista ainakin alustavasti, tyhjäkäyntiä käy nyt huomattavasti vakaammin, ei oikeastaan sammu (ehkä kerran pari tahattomasti tällä lenkillä) enää. Tuota ruuvia on kyllä tituuleerattu myös "tyhjäkäynnin säätöruuviksi" jossain foorumilla. Näinpä ne säädöt löytyy, pikkuhiljaa.