BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150

[vkoivu]

Mä sain vaihdettua sen laakerin täl viikolla ja tein homman turhaan liian vaikeasti kun irrotin sen perämurikankin. Pelkkä laakerinvaihto on sellanen puolen päivän homma ja onnistuessaan alle tunnin homma. Ja näin se tehdään:

- uusi laakeri ja stefa bemukaupasta. Laakerin saa kyllä muualatakin, mutta ei niin halvalla. Bemukaupan hinnat noille osille 54+27,5e. Perästä löytyy myös kartiorullalaakeri, jota ei kannata turhaan vaihtaa.

- rengas irti

- peräöljyt pois

- renkaan navassa olevat kuusiokolot irti

- tämän jälkeen pienellä väkivallalla se perämöllikän "kansi" lähtee irti ja sen mukana todennäköisesti se koko akseli

- seuraavaksi nykäistään se akseli irti siitä päätykappaleesta mikäli se ei irronnut jo aiemmin. Laakerin ja päädyn välistä tippuu simmauslevy mikä kannattaa ottaa hyvään talteen.

- seuraavassa työvaiheessa tarvitaan sitten ulosvetäjää ja vieläpä sellaista mallia jossa on tartuntakynnet melkosen ohkaset ja mikä toisaalta avautuu riittävästi sen 85mm laakerin poistamiseen. Mun ulosvetäjä ei hommaan soveltunut edes pienen rälläköinnin jälkeen, joten naputtelin laakerin liikkeelle sopivien kiilojen kanssa ja nykäsin sitten loppumatkan ulosvetäjällä. Kuvaston perusteella sopivan ulosvetäjän saa vaikkapa biltemasta luokkaa kympillä.

- Uutta laakeria asentaessa on hyvä tehdä riittävän suuri lämpötilaero laakerin ja akselin välille. Konstit on monet ja mä tein sillee, että laitoin sen akselin vuorokaudeksi pakastimeen ja laakeria puolestaan lämmitin kuumailmapuhaltimella. Noilla tempuilla uusi laakeri tipahti paikalleen eikä minkäänlaista naputtelua tai työntämistä tarvittu.

- Sitten vain uusi stefa paikalleen siihen kanteen ja akseli kiinne kanteen. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa laittaa se simmilevy väliin. Sen jälkeen vain koko kokonaisuus kiinne takasin perämurikkaan.

- Öljyt perämurikkaan ja ajelemaan.

Mä vaihdoin samalla sen kartiorullalaakerin ja sen vaihtaminen aiheutti ongelmia. Laakeri lähti irti suht kivutta normis ulovetäjällä, mutta se kartiolaakerin "ulkokehä" oli niin ikävästi sellaisessa kuopassa, ettei sitä meinannut saada mitenkään irti. BMW:n korjausoppaan mukaan se irrotetaan ulosvetäjällä vaan eipä mulla sellaista ollut eikä ensimmäisestä kaupasta edes löytynyt. Mä olin irrottanut koko perämurikan mikä helpotti irrottamista jonkin verran varsinkin kun lopulta vein sen ulkokehän mopokorjaamoon irrotettavaksi. Siellä se nykäistiin irti hyvälaatuisella liukuvasaralla. Uuden laakerin kehän pakastin, jonka jälkee sen sai tiputettua paikalleen.

[Pekkavee]

Mainiota vkoivu. Kiitos ohjeista.

Toi tulee mullakin varmaan eteen ennen pitkää.

Toi pakastinhomma oli aika etevä.

Pekka

[vkoivu]

Sen verran vielä tosta laakerinvaihdosta, että ne molemmat laakerit jotka vaihdoin vaikuttivat täysin moitteettomassa kunnossa olevilta. En tiedä johtuiko se sitten perän kiinnityspulttien momenttien tarkastamisesta vaiko tosta laakereiden vaihdosta kun ennen remppaa takarenkaassa tuntui väljää, mutta rempan jälkeen ei.

[Pekkavee]

Olisko jollain jotain neuvoa tohon kaasuvaijerin vaihtoon.

Mä kaaduin joku aika sitten ja kaasuvaijerista murtui se kulmapala siinä kaasukahvan juuressa.

No tilaisin uuden kaasuvaijerin ja yritin sitä asentaa tänään.

Hommasta ei tullut mitään, kun tuntuu, että pitää purkaa puoli pyörää, jotta pääsee käsiksi siihen jakorasiaan, josta vaijerit menee eri kurkuille.

Lopetin homman siihen.

Taidan vaan liimata sen vanhan vaijerin kulmapalan kasaan ja pitää uuden vaijerin mukana odottamattomia kaasuvaijeriongelmia varten.

Pekka

[anmu]

Kurkuille menevät vaijerit joutuu irroittamaan kurkuista. Sitten akkupois ja olikohan neljä ruuvia tuossa "akkukotelossa" ne auki ja sitten se kotelo nousee ja pääsee painamaan tuon jakorasian irti kotelonpohjasta. Varmaan joutuu jumppaamaan hieman enemmän jos mopossa on absit . Omassa ei ole eli homma oli suht helppo.

[Pekkavee]

Varmaan joutuu jumppaamaan hieman enemmän jos mopossa on absit . Omassa ei ole eli homma oli suht helppo.

Joo siinä on ABSit. Ne on siinä just tiellä, niin ei sitä akkutelinetta saa siitä mihinkään. En jaksanut nyt sitä tonkia kovin pitkään vaan liimasin vanhan vaijerin kulmapalan kasaan Aralditilla.

Täytyy joskus myöhemmin paneutua asiaan uudestaan.

Pekka

[Pekkavee]

Etujarrupalojen vaihto meni rälläkkähommiksi

Etujarrupalat on kestäneet tosi hyvin yli 30.000 km eikä ne vieläkään olleet loppu. No vaihdoin ne kuitenkin varmuuden vuoksi kesälomaa ennen.

Homma menee jotenkin näin:

- Jarrukenkä irti kahdella kuusiokoloruuvilla, muistaakseni 8 mm
- Jarrupalojen kiinnitystapin sokka irti. Se on helppo vetää tongilla, kun se näkyy tossa päällä. Kuva
- Sitten naputellaan se tappi ulos sieltä reiästä sopivalla tuurnalla. Tässä vaiheessa ei tarvitse välittää siitä ruuvitalta kolosta, joka on siinä tapissa. Kuva
- Palat tulee ulos ja voidaan vaihtaa.
- Kun vanhat palat on vielä paikoillaan puristellaan pienillä ruuvipuristimilla jarrumännät sisään. Asiaa auttaa, jos avaa sen jarrusäiliön kannen siellä kaasukahvassa. Täytyy myös katsoa, että jarruneste ei valu yli. Lääkeruiskulla voi imaista sieltä ylimääräiset jarrunesteet pois. Maksaa apteekissa egen tai jotain.
- Tässä vaiheessa mulle tuli ongelmia. Uudet palat ei sopineet paikoilleen, koska uusien reunasta puuttui kevennys, joka vanhoissa oli. Olin ostanut ne palat All Rightista. Kuva
No rälläköin siihen sopivan kevennyksen, jotta toi jarrukengässä oleva tappi mahtui menemään koloon.
- sitten kuparitahnaa niihin jarrupalojen ulkopintoihin, jotka tulevat jarrumäntiä vasten.
- samoin kuparitahnaa siihen lukitustappiin, jotta se ei jumiudu paikoilleen ja on helppo vaihtaa seuraavalla kerralla.
- Palat paikoilleen, lukitustappi paikoilleen ja naputellaan sisään vasaralla ja puupalikka väliin, jotta ruuvitaltan kolo ei mene lyttyyn. Nyt voi siitä ruuvitaltan kolosta kiertää lukitussokan reiän kohdalleen eli ylöspäin, jos ei muistanut katsoa sitä kohdalleen lukitustappia reikään laittaessa.
- Lukitussokka paikoilleen
- Jarrukengät kiinni niillä kahdella pultilla. Momentti on 40 Nm ja lukitusaineita ei tarvita näihin pultteihin.
- Lopuksi tarkastetaan jarrunesteen määrä siellä säiliössä, lisätään tarvittava määrä ja kansi kiinni. Määrä tarkastetaan semmoisessa tangon asennossa, että säiliö on mahdollisimman vaakasuorassa. Neste saa täyttää koko ikkunan.
- vihon viimeiseksi puristellaan siitä kahvasta löysät pois ja suoritetaan varovainen koeajo.

Pekka

[Pekkavee]

Huollettiin tossa joku aika sitten R1100RT pyörää. 30.000 km huolto.

Siinä oli se laturin kansi niin hankalasti siellä pakokäyrien takana, että eihän sitä saanut pois ollenkaan, jotta olisi voinut moottoria pyörittää venttiilisäätöä varten.

No homma hoitui pyörittämällä moottoria takarenkaasta. Oli kuitenkin aika tarkka homma saada ajoitusmerkki kohdalleen. 5-vaihteella se sitten onnistui aika hyvin.

Siinä laturin kannessa oli muuuten yksi ongelma saada se uudestaan kiinni. Edestäkatsoen se oikea alempi ruuvi menee kanssa semmoisen öljyputken kiinnikkeen läpi. Yritin innolla työntää ja kiertää sitä ruuvia sisään, mutta ei se lähtenyt vetämään. Vasta sitten, kun keksin painaa sitä öljyjohdon kiinnikettä sisäänpäin, reiät osuivat kohdalleen ja ruuvi lähti vetämään.



Pekka

[Pekkavee]

ABS jarrujen resetointi ( palautus?, kuittaus?, reset in english )

Joskus ristiriitatilanteissa ABS jarrujen ohjausyksikkö voi mennä niin sekaisin, että se ei osaa enää tehdä mitään, eli ABS ei toimi.

Mulle kävi näin, kun kaaduin. Moottori jäi käymään ja takapyörä pyöri huimaa vauhtia ilmassa. Etupyörä oli tietysti seis kun makasin siinä maassa ja pyörä kumossa.

No ABS yksikkö oli ihmeissään , että miten tää on mahdollista ja lopetti toiminnan kokonaan. Se kun ei ymmärrä näitä kaatumisjuttuja näköjään ollenkaan. Ei lähtenyt toimimaan vaikka sammutin moottorin ja käynnistin uudestaan.

Ongelma ilmenee niin, että ABS valot jäävät vilkkumaan vuorotellen virran päällekytkennän jälkeen ja myös ajossa.

No resetoidaan ABS:

- Virta pois
- Satulat irti
- Etsitään siitä sulakekopan takaa se sininen liitin
- Se on siinä diagnostiikkaa varten eikä ole kytketty mihinkään
- Otetaan siitä se sininen mutikka irti niin pääsee käsiksi niihin johtoihin.
- Nyt laitetaan johto siihen keskimmäiseen reikään ja maadoitetaan ko. johto jonnekin, vaikka akun miinusnapaan.
- Virrat päälle, ABS valot vilkkuu vuorotellen
- Nyt painetaan sitä ABS nappulaa 8 sekuntia, alin ABS valo palaa.
- Sitten ABS nappula vapautetaan.
- Nyt pitäisi molempien ABS valojen palaa yhtä aikaa.
- Virta pois
- Maadoitusjohto pois
- Virrat päälle
- Jos homma onnistui, molemmat ABS valot jäävät palamaan yhtä aikaa ja ABS:ssät toimivat mainiosti.

R1150 GS:ssä on vähän erilainen liitin ja siellä kytketään pari liitintä yhteen ja ABS nappulaa painetaan 1 min.

Ohjeet täällä sille 1150:lle.
www.advrider.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf
Ohjeet löytyy myös kuuklettamalla "abs reset bmw 1150"

Pekka

[KariS]

En näin yhtäkkiä loytänyt aiheesta topikkia, mutta muistaako kukaan että olisi jollain muullakin ollut samaa ongelmaa. Elikkä kun ajaa 3 vaihteella ja vääntää (esim. asfaltilla ylämäkeen) kaasun pohjaan, niin noin 3000 - 4000 kierroksen vaiheella tulee sellainen "kuollut" kohta jossa ikäänkuin vääntö loppuu ja sen jälkeen nykäsee ja kiihdytys jatkuu normaalisti. Jos taas kiihdyttää normaalisti, niin ylensä ei sitä huomaa, varsinkaan hiekalla.
On muuten aika ikävä ominaisuus Norjan serpeetiineillä....

Onko ongelmaan huolto-ohjetta?

t.Kari.

[Pekkavee]

En näin yhtäkkiä loytänyt aiheesta topikkia, mutta muistaako kukaan että olisi jollain muullakin ollut samaa ongelmaa. Elikkä kun ajaa 3 vaihteella ja vääntää (esim. asfaltilla ylämäkeen) kaasun pohjaan, niin noin 3000 - 4000 kierroksen vaiheella tulee sellainen "kuollut" kohta jossa ikäänkuin vääntö loppuu ja sen jälkeen nykäsee ja kiihdytys jatkuu normaalisti. Jos taas kiihdyttää normaalisti, niin ylensä ei sitä huomaa, varsinkaan hiekalla.
On muuten aika ikävä ominaisuus Norjan serpeetiineillä....

Onko ongelmaan huolto-ohjetta?

t.Kari.

No enpä ole moista huomannut mun pyörässä. Se mun pyörä on kyllä ehkä vähän erilainen kuin Suomeen tuodut, koska se oli alunperin Taiwanissa.
Siinä lukee rekisteriotteessa, että tehot olisi 66kW. Se kyllä lähtee ihan hyvin eikä nikottele millään kierroksilla, Kemorassa kokeiltu. No ylämäkiä ei täältä Pohjanmaalta niin löydy.

Kannattaisi varmaan tutkia taas kerran imukurkkujen synkronointi.

Pekka


Toi Carbtune II on hyvä vehje siihen synkronointiin. Ostettiin semmoinen Raahen kerholle, eikä se ole pahan hintainen itsellekään ostettuna.
http://www.x-trager.fi/ Sillä oli joku tarjous Kurapyöräilijöille ja ORGin porukoille.

Olen sillä muutaman kerran synkronoinut mun pyörän ja jonkun muun pyörän kanssa.

PS. Se kauppias myi noita vuosi sitten hintaan 79.- egee Kurapyöräilijöille

[bemAri]

Melko yleinen ongelma (Advriderin mukaan) R-Bemareissa on vaihdelaatikon häiriöt 2, tai 3 vaihteilla. Omassa pyörässäni 2 vaihde teki vähän kuvaukseesi sopivan nykäyksen, rauhallisessa kiihdytyksessä ei ollut ongelmia, mutta rajummin kiihdyttäessä 3-4 tonnin paikkeilla vaihde tavallaan loksahti uudelleen paikalleen.
Eiköhän sen kuitenkin erota melko selvästi, tuleeko nykäys laatikosta, tai muualta moottorista, voi olla että sinulla kyse on jostain ihan muusta.

[KariS]

Kävin kokeileen ja kuunteleen nyt uudelleen, niin kyllä se voi tullakkin vaohdelaatikosta???? Sain sen myös nykäseen 2 vaihteellakin just n.3.500 paikkeilla. Tosin tarttee kyllä vetää hanat ihan kaakkoon. ....Voikos laatikolle tehdä mitään??


t.KariS

[bemAri]

Minulla vaihteen nykiminen korjattiin vaihtamalla kuluneet rattaat ja laakerit vaihdelaatikosta uusiin. Rattaista oli kuluneet lähinnä keskiöissä olevat kynnet, joiden tehtävä on pitää vaihde päällä. Myös siirtäjä oli vääntynyt. Siirtäjä oli hangannut myös rattaan kylkeen ja vaihdelaatikon öljyä vaihdettaessa propun magneetista löytyikin aina metallipurua. Remppa tehtiin viime talvena, nyt laatikko toimii hienosti.
Jos haluat, voin privaattina lähettää rempan tekijän yhteystiedot.

[Pekkavee]

Tuolta kardaanin takapäässä näkyy jotain pölykerrostumaa siinä suojakumin vieressä. Eli jotain öljyä on sinne vuotanut.

Täytyypi tarkistaa missä on vika, onko ne nippusiteet tarpeeksi kireällä vai mistä on kysymys. Laitoin sinne niveliin jotain nivelvoiteita, kun sen avasin vuosi sitten vaihteistoremontin yhteydessä.

Ei kai siellä kardaaniputkessa mitään suuria öljyvuotoja voi olla


Pekka