20.000 km välein tehdään seuraavaa ( 10.000 huollon lisäksi ) Haynesin kirjan mukaan
- vaihteistoöljyn vaihto
- perän öljyn vaihto
- tulppien vaihto
- imuputkien ( vai mitä ne on ) klemmarien tarkastus, eli se mistä ilma ja bensa menee sisään sylinteriin. Niissä on muuten aika hoikat O-renkaat vaikka halkaisija on iso, Mä en ainakaan löytänyt autovaraosakaupasta, kun toinen O-rengas oli vähän lytyssä.
- ilmasuodattimen vaihto
- laturin hihnan säätö, ( ei huoltovapaa hihna, moottorinumeroon 38946129 asti )
- jarrunesteiden vaihto
- jarrujen toiminnan tarkastus ( täähän oli jo kymppitonnin välein ?)
- akun tarkastus
- pyörien ja niiden laakerien tarkastus
30.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan kaasuvaijerit. Kuinkahan moni tänkin tekee kilometrien mukaan? PS. lisäys: Mulla meni kaasuvaijeri poikki jossain 80.000 km paikkeilla. Siitä on juttua tuolla myöhemmin tässä ketjussa.
40.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan bensasuodatin
- vaihdetaan laturin hihna ( ei huoltovapaa hihna, moottorinumeroon 38946129 asti )
60.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan laturin hihna ( huoltovapaa hihna, moottorinumerosta 38946130 lähtien )
Voi olla, että vanhempaankin pyörään on vaihdettu huoltovapaa laturin hihna. Se selviää seuraavasti: Uusi hihna on numeroltaan 1231 1342059 Dayco tai 1231 1341779 Conti. Vanha ylähihnapyörä oli alumiinia, uusi on terästä. Vanhassa alahihnapyörässä on kolme pistehitsiä edessä, uudessa ei ole. Jos uusi hihna ja hihnapyörät on asennettu, niin säätöä ei tarvita ja vaihtoväli on 60.000 km. Mun laturin huoltovapaa hihna oli erinomaisessa kunnossa ja tiukkuus oli just hyvä. 50.000 km.
BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
Valvoja: Moderaattorit
En ole saanut vielä tukirautoja 
Ne kertoi kyllä jo lähettäneensä ne viime perjantaina. Ei ollut varmaan varastossa, kun tilasin melkein kuukausi sitten. Laitan sinne remonttiketjuun sitten valokuvan, kun saan raudat asennettua.
Pyörä toimii kyllä nytkin jo mainiosti, olimme juuri kalajokelaisten Veskun ja Harrin kanssa mukavalla iltalenkillä.
Pekka
Ne kertoi kyllä jo lähettäneensä ne viime perjantaina. Ei ollut varmaan varastossa, kun tilasin melkein kuukausi sitten. Laitan sinne remonttiketjuun sitten valokuvan, kun saan raudat asennettua.
Pyörä toimii kyllä nytkin jo mainiosti, olimme juuri kalajokelaisten Veskun ja Harrin kanssa mukavalla iltalenkillä.
Pekka
Hard Partsien asennusohje.
Touratechiltä Saksasta saa ostaa teräsvahvikkeita, jolla estetään vaihdelaatikon korvakkeiden murtumat, jotka ovat tyyppivika R1100GS pyörälle.
No ostin ne vasta sen jälkeen, kun korvake oli jo murtunut. Korvake hitsattiin kasaan ja sen jälkeen laitoin Hard Partsit lisävahvistukseksi.
Tässä on se koko juttu siitä remontista: viewtopic.php?t=705
Eli aloita vasemmalta. Jalkatapin kolme pulttia irti. Hard Parts asennetaan jalkatapin pitimen ( alumiinivalu ) ja vaihdelaatikon väliin. Irroita pultti ylärungon ja laatikon korvakkeesta.
Laita sopiva holkki, joka tulee tilattujen osien mukana korvakkeeseen. Holkkeja on muutama eri pituus, johtuen eri vuosimalleista.
Kiristä kolme uutta pidempää kuusiokoloruuvia paikoilleen. Täytyy käyttää vanhoja prikkoja, kun Touratech ei raaski lähettää uusia.
Vasen puoli pitää laittaa ensin kokonaan loppuun asti paikoilleen ennen kuin aloitetaan oikealla puolella.
Oikealla puolella sama juttu. Kolme ruuvia irti ja sitten se pultti. joka pitää korvakkeen kiinni. Hards Parts vahvike väliin, sopiva holkki paikoilleen korvakkeeseen ja pultti kiinni.
Sitten kiristetään kolme ruuvia vaihdelaatikon kylkeen.
ABS-jarrullisessa, kuten mulla, täytyy katsoa, että jarruputket ABS-yksikköön jäävät sen vahvikkeen ulkopuolelle, muuten ne menee lyttyyn ja jarrut on sököt. No tää oli niissä ohjeissa, mutta ei tota virhettä kukaan täysjärkinen korjaaja tee.
Pekka
PS. Tossa kuvassa muuten näkyy se hitsaamalla korjattu korvake. Pultti menee läpi asti. Alkuperäisessä pultti menee vaan puoleen väiin. Toi mun on kyllä vahvempi.
Touratechiltä Saksasta saa ostaa teräsvahvikkeita, jolla estetään vaihdelaatikon korvakkeiden murtumat, jotka ovat tyyppivika R1100GS pyörälle.
No ostin ne vasta sen jälkeen, kun korvake oli jo murtunut. Korvake hitsattiin kasaan ja sen jälkeen laitoin Hard Partsit lisävahvistukseksi.
Tässä on se koko juttu siitä remontista: viewtopic.php?t=705
Eli aloita vasemmalta. Jalkatapin kolme pulttia irti. Hard Parts asennetaan jalkatapin pitimen ( alumiinivalu ) ja vaihdelaatikon väliin. Irroita pultti ylärungon ja laatikon korvakkeesta.
Laita sopiva holkki, joka tulee tilattujen osien mukana korvakkeeseen. Holkkeja on muutama eri pituus, johtuen eri vuosimalleista.
Kiristä kolme uutta pidempää kuusiokoloruuvia paikoilleen. Täytyy käyttää vanhoja prikkoja, kun Touratech ei raaski lähettää uusia.
Vasen puoli pitää laittaa ensin kokonaan loppuun asti paikoilleen ennen kuin aloitetaan oikealla puolella.
Oikealla puolella sama juttu. Kolme ruuvia irti ja sitten se pultti. joka pitää korvakkeen kiinni. Hards Parts vahvike väliin, sopiva holkki paikoilleen korvakkeeseen ja pultti kiinni.
Sitten kiristetään kolme ruuvia vaihdelaatikon kylkeen.
ABS-jarrullisessa, kuten mulla, täytyy katsoa, että jarruputket ABS-yksikköön jäävät sen vahvikkeen ulkopuolelle, muuten ne menee lyttyyn ja jarrut on sököt. No tää oli niissä ohjeissa, mutta ei tota virhettä kukaan täysjärkinen korjaaja tee.
Pekka
PS. Tossa kuvassa muuten näkyy se hitsaamalla korjattu korvake. Pultti menee läpi asti. Alkuperäisessä pultti menee vaan puoleen väiin. Toi mun on kyllä vahvempi.
- Liitteet
-
- Hard parts.jpg
- (94.52 KiB) Tiedosto ladattu 1341 kertaa
Onks jollain käsitystä mitä toi häiriömuistin luku on noissa huolloissa?
Mitä se oikeasti kertoo siitä moottorista tai sähköistä?
Mun pyörään on R.M Heino tehnyt 40.000 km huollon ( 16.6.2004 ) edellisen omistajan laskuun ja siellä laskussa on "Testeriveloitus BMW GT-1/MoDiTeC" ja maksaa 50.-
Edellisessä huollossa, jonka Heino teki 30.000 km:ssä ( 17.6.2003 ) se oli vielä nimeltään "Häiriömuistin luku-BMW-MoDiTeC "
Ei sillä varmaan ole kovin suurta merkitystä ton pyörän käyntiin
Taitaa vaan olla huoltojen konsti laskuttaa vähän ylimääräistä helppoa rahaa.
Eihän mulla mitään testerilukulaitteita ole
Pekka
Mitä se oikeasti kertoo siitä moottorista tai sähköistä?
Mun pyörään on R.M Heino tehnyt 40.000 km huollon ( 16.6.2004 ) edellisen omistajan laskuun ja siellä laskussa on "Testeriveloitus BMW GT-1/MoDiTeC" ja maksaa 50.-
Edellisessä huollossa, jonka Heino teki 30.000 km:ssä ( 17.6.2003 ) se oli vielä nimeltään "Häiriömuistin luku-BMW-MoDiTeC "
Ei sillä varmaan ole kovin suurta merkitystä ton pyörän käyntiin
Taitaa vaan olla huoltojen konsti laskuttaa vähän ylimääräistä helppoa rahaa.
Eihän mulla mitään testerilukulaitteita ole
Pekka
-
Marko Hemmilä
- Site Admin
- Viestit: 2618
- Liittynyt: La Syys 25, 2004 11:45 pm
- Pyörä: R1200GS, 1290 Super Duke GT
- Paikkakunta: München, Saksa
- Viesti:
Taitaa olla kaikkiin bemareihin tuo sama kohta huollossa. Dakariin on viimeksi tehty tuo häiriömuistin luku 600 mailin huollossa. Nyt on mittarissa noin 17000 mailia ja pyörä on toiminut ongelmitta.
Kyllästyin noihin merkkihuoltoihin sen jälkeen kun huollosta kotiin ajaessa ruuveja tipahteli tielle ja oli muutakin huomautettavaa huollosta... Ei nämä Suomen huollotkaan mitään ylistys sanoja ole ansainneet.
Tuon 600 mailin huollon jälkeen oon tehnyt kaikki huollot itse (itse kun tekee niin tietää mitä pyörälle on tehty), kaikki tarkastukset ja huolto toimenpiteet on tarkasti kirjoitettu ylös venttiilin välykset mukaan lukien. Öljyt oon ruukannut vaihtaa noin 3000km:n välein, mikä on melko vähän nestejäähdytteiselle koneelle, mutta ei nuo öljyt niin iso menoerä tässä harrastuksessa ole etteikö niitä kannattaisi vaihtaa ennemminkin vähän tiheämmin kuin harvoin.
Vikatilanteissa tuo häiriömuisti on varmaan hyvä luetuttaa. Luulisin että tuonne tallentuu esim happiantureiden tiedot jne...
Kyllästyin noihin merkkihuoltoihin sen jälkeen kun huollosta kotiin ajaessa ruuveja tipahteli tielle ja oli muutakin huomautettavaa huollosta... Ei nämä Suomen huollotkaan mitään ylistys sanoja ole ansainneet.
Tuon 600 mailin huollon jälkeen oon tehnyt kaikki huollot itse (itse kun tekee niin tietää mitä pyörälle on tehty), kaikki tarkastukset ja huolto toimenpiteet on tarkasti kirjoitettu ylös venttiilin välykset mukaan lukien. Öljyt oon ruukannut vaihtaa noin 3000km:n välein, mikä on melko vähän nestejäähdytteiselle koneelle, mutta ei nuo öljyt niin iso menoerä tässä harrastuksessa ole etteikö niitä kannattaisi vaihtaa ennemminkin vähän tiheämmin kuin harvoin.
Vikatilanteissa tuo häiriömuisti on varmaan hyvä luetuttaa. Luulisin että tuonne tallentuu esim happiantureiden tiedot jne...No heippa Marko
Sitähän minäkin, että ei noi boxerien huollot nyt niin ihmeellisiä voi olla tälläiselle 60 luvun mopoilijalle, joka on 175 kuutioista Husqvarna Silverpileniäkin joskus korjannut ja huoltanut.
Toi rakenne on ollut vissiin melkein samanlainen noin 50 vuotta, eli boxeri jne. No okei 4 venttiiliboxeri oilheadit tuli 90-luvulla ja niitähän ei esim. Myllymaakaan huolla siellä Hämeenlinnassa, kun sillä on täysi työ niiden vanhempien kaksiventtiiliboxerien kanssa, niin ei se jouda näitä neliventtiiliboxereita, niinkuin mulla, kattoon.
Eiköhän me pärjätä näillä meidän omilla huolloilla omien pyörien kanssa.
Pekka
Sitähän minäkin, että ei noi boxerien huollot nyt niin ihmeellisiä voi olla tälläiselle 60 luvun mopoilijalle, joka on 175 kuutioista Husqvarna Silverpileniäkin joskus korjannut ja huoltanut.
Toi rakenne on ollut vissiin melkein samanlainen noin 50 vuotta, eli boxeri jne. No okei 4 venttiiliboxeri oilheadit tuli 90-luvulla ja niitähän ei esim. Myllymaakaan huolla siellä Hämeenlinnassa, kun sillä on täysi työ niiden vanhempien kaksiventtiiliboxerien kanssa, niin ei se jouda näitä neliventtiiliboxereita, niinkuin mulla, kattoon.
Eiköhän me pärjätä näillä meidän omilla huolloilla omien pyörien kanssa.
Pekka
-
vkoivu
- Viestit: 1784
- Liittynyt: To Tammi 20, 2005 12:59 am
- Pyörä: pyörät myyty
- Paikkakunta: Kouvola / Espoo
Jos laitailit sen käyttäjien tekemän huolto-ohjeen samasta paikasta missä oli se tehtaan korjausopaskin niin siinä oli neuvottu miten tuon diagnoosijutun saa tehtyä itsekin. Siellä oli ohjeet, tarvittava laitteisto ja vikakoodit lueteltuina.
Jos mopossa on häikkää ja tuota testiä tekee niin ei kannata kovin sokeasti luottaa, että joku laite toimisi oikein vaikka diagnoosin mukaan laite olisikin kunnossa.
Jos mopossa on häikkää ja tuota testiä tekee niin ei kannata kovin sokeasti luottaa, että joku laite toimisi oikein vaikka diagnoosin mukaan laite olisikin kunnossa.
-
vkoivu
- Viestit: 1784
- Liittynyt: To Tammi 20, 2005 12:59 am
- Pyörä: pyörät myyty
- Paikkakunta: Kouvola / Espoo
Tuosta öljynmäärästä sellainen varoituksen sana, että se öljypinta kannattaa pitää siinä lasin keskellä olevassa täplässä eikä siellä yläreunassa kuten ohje kehottaa. Siellä aivan yläreunassa jos öljynpintaa pitelee niin kone saattaa huohottaa ylimääräisen öljyn stefojen läpi kytkimelle ja tuhota kytkimen.Pekkavee kirjoitti: Öljyn määrä voidaan tarkistaa vasta koekäytön jälkeen, kun moottori on seissyt 10 minuuttia. Koekäytön pitäisi kestää 2 - 3 min. Minulla 3.75 litraa oli just sopiva määrä lopulta. 4 litran kannun pohjaan jäi muutama desi. Öljyn pinta oli melkein MAX-merkissä koneen seisottua pitkään.
HUOM. Öljyä ei saa koskaan laittaa yli MAX-merkin.
Se lasin mittahan on öljymäärässä jotain litran luokkaa eli pelivaraa riittää vaikka öljyä täyttäis lasin puoleen väliin.
R1100GS:n öljyikkuna ja sen tulkitseminen on niin syvältä, että huh huh. Pääasia on, että tulkitsee sitä aina samalla tavalla. Micapeakissa ja BMW:n postilistoilla, minne kuuluin joskus, tuo oli ikuinen murheenkryyni.vkoivu kirjoitti:Tuosta öljynmäärästä sellainen varoituksen sana, että se öljypinta kannattaa pitää siinä lasin keskellä olevassa täplässä eikä siellä yläreunassa kuten ohje kehottaa. Siellä aivan yläreunassa jos öljynpintaa pitelee niin kone saattaa huohottaa ylimääräisen öljyn stefojen läpi kytkimelle ja tuhota kytkimen...
Hassua. Itsellä ei ollut koskaan asian kanssa mitään ongelmaa. Kun tuli ajolenkiltä, vetäisi mopon suoraan keskituelle tasaiselle alustalle. Kun oli riisunut kypärän ja ajotakin, öljy näkyi jo ikkunassa. Ilmeisesti yksi ongelma on kun tullaan ajamasta, niin laitetaan mopo ensin sivutuelle, ja vasta sen jälkeen keskituelle. Kaikki öljy on vasemmassa kannessa eikä valu öljypohjalle edes ensi viikolla. Sitten täytetään liikaa, paukkuu stefat ja se öljyikkuna lentää maata kiertävälle radalle.
Itse pidin tuon tarkistusohjeen mukaan yläreunassa, eikä koskaan mitään ongelmia (ainakaan öljymäärästä johtuen). Ongelmat tulee siitä, kun pyörää ei laiteta suoraan ajosta keskituelle, ja öljyä odotellaan viikko siihen ikkunaan. Kun öljyä ei näy, lorotetaan ylärajaan. Seuraavalla tarkistuskerralla tehdään sama jne. Kun tuota kierrettä jatkaa muutaman kerran, ja aina muistaa BMW-GS postilistalle valittaa pyörän öljynkulutuksesta, niin kyllä siellä jo kohta pari litraa ylimääräistä on.
Ootteko muuten huomanneet, katalysaattorittomat R1100-omistajat:
Siellä satulan alla on ns. CO-potikka. Siitä säädetään suoraan pyörän seosta. Joskus H.M.Reinolla huollossa ollessa katsottiin pakokaasuanalysaattorin kanssa, mikä asento on BMW:n tehtaan suositus, ja mitkä ovat säätöjen 'raja-arvot'. Muistaakseni kun se säädetään huollossa tehtaan suosittamaan saasteminimiin, niin siitä potikkaa voi huoletta kääntää puoli kierrosta laihemmalle ja kierroksen rikkaammalle, ja vielä ollaan tehtaan haarukassa. Sitä pikkukierrosten nykimistäkin vähensi oleellisesti tuon potikan veivaaminen 3/4 kierrosta rikkaammalle. Ajonautinto kasvoi, kulutus ei havaittavasti.
-Tero-
co-potikka
Ei ole kattia,mutta ei ole co-potikkaa.Tai en ainakaaan huomaa,olisiko kellään kuvaaa paikasta.Ilman putsarissa on anturi,mutta ei siinä ole säätöä.
Tapio
-
Ossy-57
- Viestit: 385
- Liittynyt: Ti Touko 03, 2005 5:54 pm
- Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
- Paikkakunta: Liikola
Ilmanputsarin kotelossa on imuilman lämpötilatunnistin. Tein just 80000 km huollon, yhtä helppo on huoltaa kuin vanhakin boxeri. Ainoo ongelma oli vaihteiston tyhjennysproppu jonka joku oli nysvänny huonolla avaimella pyöreeksi. Uusi onkin 13 millin mutterikannalla, on kuulemma ollut ongelmia kuusiokolon kanssa.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
Ilmanputsarin vaihto
Oltiin Ossyn, Katrin ja Lisan kanssa Eestin kiertokäynnillä. Ajeltiin Hiiunmaalla ja Saaremaalla. Ja hiekkatiet pölysi ihan sikana, ei ole suolaa riittänyt niille ja muutenkin tuo kalkkikivipöly on aika hienojakoista ja läpinäkymätöntä.
No ilmanputsari vaihtoon, niinkuin 60.000 km kuuluu muutenkin, eli 20.000 km välein. Vanha ilmanputsari oli kyllä jo ihan finaalissa. Ilmanputsaria ei saa vaan tarvikkeena ainakaan All Rightistä, joten täytyi ostaa Mototripistä. 20.60 egee. Wunderlich ym. myy halvemmalla, jos sieltä muutakin ostaa niin toimituskulut ei nouse liikaa.
No itse asiaan.
Helppo homma. Tein sen Niittykummun Esson paineilmakopin vieressä.
- Satulats veks
- Lämpöanturin liitin irti. Siinä on jousi, jota pitää painaa, niin se lähtee helposti irti.
- Putsarin kannen salvat auki.
- Kansi irti
- Putsari pois
- Rätti ( tai Esson paperitukko ) imureikään, jotta pölyt ei mene sinne
- Renkaantäyttöletkusta puhalletaan ilmaa koteloon ja putsataan kaikki töhnä ja pöly veks, sitä muuten oli, joku isompi puunlehtikin. Samalla voi puhallella sinne ilmanottotorveen, jos siellä sattuisi olemaan jotain roskaa.
- Uusi putsari paikalleen ja kansi paikalleen ja lämpöanturi kiinni
Aikaa menee noin 5 minuuttia.
Pekka
No ilmanputsari vaihtoon, niinkuin 60.000 km kuuluu muutenkin, eli 20.000 km välein. Vanha ilmanputsari oli kyllä jo ihan finaalissa. Ilmanputsaria ei saa vaan tarvikkeena ainakaan All Rightistä, joten täytyi ostaa Mototripistä. 20.60 egee. Wunderlich ym. myy halvemmalla, jos sieltä muutakin ostaa niin toimituskulut ei nouse liikaa.
No itse asiaan.
Helppo homma. Tein sen Niittykummun Esson paineilmakopin vieressä.
- Satulats veks
- Lämpöanturin liitin irti. Siinä on jousi, jota pitää painaa, niin se lähtee helposti irti.
- Putsarin kannen salvat auki.
- Kansi irti
- Putsari pois
- Rätti ( tai Esson paperitukko ) imureikään, jotta pölyt ei mene sinne
- Renkaantäyttöletkusta puhalletaan ilmaa koteloon ja putsataan kaikki töhnä ja pöly veks, sitä muuten oli, joku isompi puunlehtikin. Samalla voi puhallella sinne ilmanottotorveen, jos siellä sattuisi olemaan jotain roskaa.
- Uusi putsari paikalleen ja kansi paikalleen ja lämpöanturi kiinni
Aikaa menee noin 5 minuuttia.
Pekka
No mulla ei öljyä tunnu kuluvan paljon mitään. Viimeksi vaihdoin 50.000 km:ssä. Lisäsin 3 desiä 56.000 km:ssä ja pinta on vieläkin ylärajalla. Nyt teen 60.000 km huollon niin täytyypi laittaa se öljymäärä siihen lasin puoliväliin. Se on muuten 0.5 litraa Min ja Max merkkien välissä, ainakin mun huolto-ohjeiden mukaan.Adventure kirjoitti:
Itse pidin tuon tarkistusohjeen mukaan yläreunassa, eikä koskaan mitään ongelmia (ainakaan öljymäärästä johtuen). Ongelmat tulee siitä, kun pyörää ei laiteta suoraan ajosta keskituelle, ja öljyä odotellaan viikko siihen ikkunaan. Kun öljyä ei näy, lorotetaan ylärajaan.
-Tero-
Mitä öljyä muuten olisi paras käyttää. Mä ostin viimeksi Neste Special 20W-50, joka maksoi 9.80 neljän litran pönikkä. Olisiko joku synteettinen parempi? Ne kyllä maksaa aika paljon enemmän.
Pekka