R1100xx startin maadoitus

[Harri Hemmilä]

Olen yrittänyt selvittää RT:n sähköongelmaa eli startissa laskee jännitteen alle 9V.
-Akku ostettu keväällä uusi ja nyt tehty testi ja on toimiva.
-Startti vaihdettu
-Akkukaapelien liitokset ja akun navat tarkistettu ja puhdistettu ja laitettu kontaktispray
-Akun maadoitus tarkistettu kontaktisprayn kanssa

Nyt kun pyörä on vielä levällään niin tarkistaisin samalla startin maadoituksen. Minne se startti on maadoitettu eli mihin se ohuen johdon toinen pää kiinnittyy?

[PaPaTTaJa]

Oletko avannut starttia? Ettei olisi magneetit irronneet?

https://www.matkaendurot.net/forum/view ... p?p=433934

Ja nyt kun luin tarkemmin, starttihan olikin jo vaihdettu...

[Patukka]

Olen yrittänyt selvittää RT:n sähköongelmaa eli startissa laskee jännitteen alle 9V.
-Akku ostettu keväällä uusi ja nyt tehty testi ja on toimiva.
-Startti vaihdettu
-Akkukaapelien liitokset ja akun navat tarkistettu ja puhdistettu ja laitettu kontaktispray
-Akun maadoitus tarkistettu kontaktisprayn kanssa

Nyt kun pyörä on vielä levällään niin tarkistaisin samalla startin maadoituksen. Minne se startti on maadoitettu eli mihin se ohuen johdon toinen pää kiinnittyy?

Se ohut johto on solenoidin herätevirtaa varten, älä mene maadoittamaan. Startti on maadoitettu moottorin rungon kautta, eli tarkasta akun ja moottorin rungon välisen kaapelin kunto ja kiinitykset ja myös + kaapeli akulta startille.

En nyt muista mikä maajohdon ja + kaapelin kaapelipaksuus pyörässä alunperin on mutta startin teho on 900W ja kun jännite on 12v niin kaapelissa kulkee startatessa noin 75A virta. Starttauksen alussa, kun starttimoottori alkaa pyörimään, reilusti enemmänkin. Tämä tarkoitaa että sekä akulta lähtevän + kaapelin ja maadoituskaapelin paksuuden pitäisi olla vähintään 25 neliömillimetriä. 16 neliömillimetriäkin voi, ehkä, riittää mutta se on siinä ja siinä. Parempi paksumpi kuin yhtään liian ohut.

Jos kaapeli on ohuempaa tai liitokset huonot ei sen virrankuljetuskyky riitä, jännite laskee ja kaapeli kuumenee. Joten, tarkasta kaapelien kunto ja paksuus ja vaihda tarvittaessa paksumpiin.

[Patukka]

Olen yrittänyt selvittää RT:n sähköongelmaa eli startissa laskee jännitteen alle 9V.
-Akku ostettu keväällä uusi ja nyt tehty testi ja on toimiva.
-Startti vaihdettu
-Akkukaapelien liitokset ja akun navat tarkistettu ja puhdistettu ja laitettu kontaktispray
-Akun maadoitus tarkistettu kontaktisprayn kanssa

Nyt kun pyörä on vielä levällään niin tarkistaisin samalla startin maadoituksen. Minne se startti on maadoitettu eli mihin se ohuen johdon toinen pää kiinnittyy?

Se ohut johto on solenoidin herätevirtaa varten, älä mene maadoittamaan. Startti on maadoitettu moottorin rungon kautta, eli tarkasta akun ja moottorin rungon välisen maadoituskaapelin kunto ja liitokset sekä kaapelikengät ja myös + kaapeli akulta startille.

En nyt muista mikä maajohdon ja + kaapelin kaapelipaksuus pyörässä alunperin on mutta startin teho on 900W ja kun jännite on 12v niin kaapelissa kulkee startatessa noin 75A virta. Starttauksen alussa, kun starttimoottori alkaa pyörimään, reilusti enemmänkin. Itseasiassa, jännitteen laskisessa paljonkin enemmän. Tämä tarkoitaa että sekä akulta lähtevän + kaapelin ja maadoituskaapelin paksuuden pitäisi olla vähintään 25 neliömillimetriä. 16 neliömillimetriäkin voi, ehkä, riittää mutta se on siinä ja siinä. Parempi paksumpi kuin yhtään liian ohut.

Jos kaapeli on ohuempaa tai liitokset huonot ei sen virrankuljetuskyky riitä, jännite laskee ja kaapeli kuumenee. Joten, tarkasta kaapelien kunto ja paksuus ja vaihda tarvittaessa paksumpiin.

[Harri Hemmilä]

Olen yrittänyt selvittää RT:n sähköongelmaa eli startissa laskee jännitteen alle 9V.
-Akku ostettu keväällä uusi ja nyt tehty testi ja on toimiva.
-Startti vaihdettu
-Akkukaapelien liitokset ja akun navat tarkistettu ja puhdistettu ja laitettu kontaktispray
-Akun maadoitus tarkistettu kontaktisprayn kanssa

Nyt kun pyörä on vielä levällään niin tarkistaisin samalla startin maadoituksen. Minne se startti on maadoitettu eli mihin se ohuen johdon toinen pää kiinnittyy?

Se ohut johto on solenoidin herätevirtaa varten, älä mene maadoittamaan. Startti on maadoitettu moottorin rungon kautta, eli tarkasta akun ja moottorin rungon välisen kaapelin kunto ja kiinitykset ja myös + kaapeli akulta startille.

En nyt muista mikä maajohdon ja + kaapelin kaapelipaksuus pyörässä alunperin on mutta startin teho on 900W ja kun jännite on 12v niin kaapelissa kulkee startatessa noin 75A virta. Tämä tarkoitaa että sekä akulta lähtevän + kaapelin ja maadoituskaapelin pitäisi olla vähintään 25 neliömillimetriä. 16 neliömillimetriäkin voi, ehkä, riittää mutta se on siinä ja siinä. Parempi paksumpi kuin yhtään liian ohut.

Jos kaapeli on ohuempaa tai liitokset huonot ei sen virrankuljetuskyky riitä, jännite laskee ja kaapeli kuumenee. Joten, taskasta kaapelien kunto ja paksuus ja vaihda tarvittaessa paksumpiin.

Tämäpä oli hyvä tieto!
Oli akun maadoituspaikka niin v*ttumaisessa paikassa että johtoa en päässyt tarkastamaan, olisi pitänyt irrottaa koko abs-pumppu että olisi saanut akkutelineen irroitettua.
Maadoituksen pääsin tarkastamaan ja puhtaalta näytti, kontaktispray väliin ja ruuvi kireälle.

[Ilmari]

Tuosta kontaktispraystä en olis varma? Mun mielestä se on tarkoitettu enempi elekroniikkaan tms? No anygay, mä putsaan yleensä tuo liitospinnat karhunkielellä ja sitte liitosrasvaa (Ensto) väliin. Tommosta rasvatuubia tuskin kannattaa kotiin ostaa mutta jos tunnet jonku tyypin, jolla on sähköfirma tms niin varmaan sieltä jonku millilitran saattaaisi saada?

-Ile-

[ceevu]

Ja omissa sähköpistokkeissa laitan ihan tavallista vaseliinia putsauksen jälkeen, estää ruostumisen ja hapettumisen. Silti sähkö kulkee kontaktista toiseen. Dielectric grease,eli silikonirasva oli kai se oikeaoppinen rasva. Ei ole myöskään kallista,ja saa autotarvikeliikkeistä.
Pelkästään liittimen ja ruuvin välinen puhtaus ei vielä riitä,liitos pitää olla kunnossa myös liittimen ja johdon välissä,ja tuonne piiloon pääsee välillä kasvamaan melkosta vihreää pölypesää. Sen maajohdon voinee myös bemareissa vetää uudenkin koneen ruuviin,jos alkuperänen on pahassa paikassa. Kunhan mopon omat sähköt saa vielä maadotuksen jotain kautta,muuten lakkaa käymästä vaikka startti toimisikin.


Niin,ja siis akusta napajännite laskee siihen 9v? Akku on täyteen ladattu ja hetkellinen virran antokykyky on riittävä,eli laatuakku eikä mikään puuilon vuosi sitten hapotettu hyllynlämmitin?

[Harri Hemmilä]

15 vuotta olen käyttänyt kontaktisprayta sähköliittimissä eikä ole vielä ongelmia ilmennyt, kadonneen kipinänki löysin tulppiin takaisin tuolla

Napajännite laskee alle 9V. Akku on keväällä ostettu Yuasa 51913 ja paikallisessa autosähköliikkeessä kahdella testerillä tarkistettu että on toimiva.

[Patukka]

Ja omissa sähköpistokkeissa laitan ihan tavallista vaseliinia putsauksen jälkeen, estää ruostumisen ja hapettumisen. Silti sähkö kulkee kontaktista toiseen. Dielectric grease,eli silikonirasva oli kai se oikeaoppinen rasva. Ei ole myöskään kallista,ja saa autotarvikeliikkeistä.

Silikonirasvaa / öljyä ei koskaan pidä käyttää sähköliitoksissa, niiden sähkönjohtavuus on nolla ja toimii siten eristeenä, ongelmia varmasti tiedossa. Tämän tietävät ainakin kaikki sähkön parissa ammatikseen toimivat. Synteettiset vaseliinit ovat sitten toinen juttu. Paras on, esim. akunnapoihin, kuitenkin joku, mieluiten vedenkestävä, perusvaseliini.

Sen rasvan tarkoitus kun on estää hapen vaikutus liitokseen, ei parantaa sähkönjohtavuutta. Sähkönjohtavuus varmistetaan siinä vaiheessa kun liitosta kasataan, puhtaat kontaktipinnat, ruuviliitoksissa riittävä kiristys ja puristusliitoksissa oikeiden puristustyökalujen käyttö.

[ceevu]

Kummasti noi liittimet osaa työntää tuon rasvapinnan kontaktikohdalta edestään. Jollei osaa,niin on liian löysä liitos. Tota piti käyttää toosan ecun liittimissä missä mennään pikkuvirroilla,opelin mukaan. Näiden ecuun kytköksissä olevien liittimien kohdalla tarkotuksena ei ole sähkönjohtavuuden parantaminen,vaan olisko kuitenkin vierekkäisten tietojen erillään pitäminen rasvauksesta huolimatta... Tosin perus vaseliininkin sähkönjohtavuus on sen verran heikkoa että ei ole ollu ongelmia ruiskun kanssa silläkään rasvatuissa liittimissä.... (Heikkoa,eli antureilta saatava tieto pysyy oikeassa narussa eikä ryömi sotkemaan viereistä infoa.)
Ei liity startin johdotukseen,mutta nykymopojen sähköihin kuitenkin. Jos rasvan tarkotuksena on toimia sähkön välittäjänä, ollaan perusteilta jo metsässä.

No mikä kullekkin sopii,kunhan jollain suojaa sen hapettumisen. Vaikka delvacilla jos tarpeeksi usein sutii.

[DRZ400]

Laskeeko jännite akun navoilta mitattuna vai startin navoilta?

Jos jännite laskee jo akun luona, vika on joko akussa, uusi startti on viallinen ja ottaa liikaa virtaa, tai kaapeleissa oikosulku joka vuotaa runkoon.

Jos jännite laskee vasta startin navoilla, vika ei ole startissa vaan sinne tulevissa johdoissa.

Yleismittarilla pitää löytää SE kohta pyörästä jonka yli jännite hukkuu. Esimerkiksi jos epäilee rungon maadoitusta, silloin yleismittarilla mitataan jännite akun miinuksen ja startin kuoren väliltä. Jos yleismittari näyttää startatessa 3V, vika tosiaan on runkomaadoituksessa. Samalla tavalla mitataan starttirelen koskettimien yli tai plussan kaapeli päistään

[Harri Hemmilä]

Laskee akun navoilta, startilta en ole mitannut.
Akunhan ostin keväällä uuden ja se on testattu kahdella eri testerillä ja ne ainakin näyttivät että on toimiva.
En hirveästi ymmärrä sähköistä, mitataanko startti niin että plusjohdin startin virtaliittimeen ja miinus esim jalkatapin kiinnikkeeseen?
Vanhalla startilla teki samaa.

[DRZ400]

Jännnite on sellainen kummajainen, että se hukkuu virtapiirin matkalle.

Esimekiksi: akku, johdonpätkät ja hehkulankapolttimo.
- Akun navoilta mitattuna jännite 12,5V
- Polttimon navoilla 11,5V

Jos yleismittarilla mittaa vastaavasti johtimen yli, toisesta tulee 0,5V ja toisesta johtimesta sama. Kun nämä kaikki lasketaan yhteen, päästään samaan lukemaan kuin akun navoilta mitattuna.

Sinun tilanteessasi akun navoilta mitattuna tarkoitta siis sitä, että akku ei nyt kykene antamaan riittävästi virtaa ja se polvistuu.
- Joko uusi akku on viallinen (seisonut lataamattomana, ladattu reguloimattomalla vanhalla laturilla, tai akussa on valmistusvirhe)

- Uusi vaihdettu starttimoottori on jumissa ja ottaa huomattavasti enemmän virtaa kuin kuuluisi. (ainakin autopuolella peruskunnostetut startit ovat usein rikki)

- Kolmasvaihtoehto on että starttikaapeli on hiertynyt rikki ja starttauksen aikana kaapeli vuotaa pyörän runkoon. Tai vastaavasti starttirele vuotaa pyörän runkoon. Tämä mitataan yleismittarin ohmialueella kaapelin ja rungon välistä (tai tarvittaessa eristysvastusmittarilla)

- Neljäs vaihtoehto on, että valmistajan mielestä tuo jännitealenema on täysin ok ja vikaa ei edes ole. On täysin mahdollista mitoittaa toimimaan startti vaikka seitsemällä voltilla.

Jos haluat mitata jännitettä startin navoilta, niin toinen puikko startin paksuun plusnastaan ja toinen starttimoottorin kylkeen, mihin tahansa johtavaan metalliin (maa). Mitä pidemmälle viet mittapuikon startista (esim. jalkatappi), sitä suurempi riski, että mittaus ei pidä paikkaansa.

Mielestäni sinun tapauksessa startilta mittaus ei ole nyt oleellisin homma. Itse purkaisin startin ja katsoisin että kaikki liikkuvat pyörii kevyesti kampiakselille asti.

Itselläni on kaikissa vehkeissä isompi akku mitä valmistaja on suunitellut. Silloin on enemmän reserviä käytettävissä - massan hinnalla.