Pohjolan Kurapyöräilijät

Uusille kävijöille terveisiä. 20.9.2018

Tämä viestiketju on aloitettu vuonna 2005.
Tässä viestiketjussa on kaikkea mahdollista ko. pyörien huollosta, vioista ja korjauksista.
Koettakaa jaksaa vaan selata.
Kaikkea löytyy.
Ja jos ei löydy niin laittakaa kysymys tämän ketjun perään, niin ongelmat ratkeavat nopeasti.
Tätä ketjua seuraavat lukuisat Bemaristit aina vaan, mikä on hienoa.

Viestiketjun aloittaessani 2005 oli pyöräni mittarissa 50.000. Nyt syyskuussa 2018 on mittarissa 260.000 km. Ja paljon huoltoa ja jopa korjauksia. Itse ole ajanut noista 220.000 km 14 vuodessa.
Pyörä on toiminut aina erinomaisesti.

Tätä ketjua on luettu jo yli 350.000 kertaa tänä aikana.

terveisin
Pekka

Ajattelin laittaa tänne vähän juttua BMW R1100GS huollosta.
Mulla on Haynesin huoltokirja ja jotain netistä imuroitua lisäksi, mutta suomeksi ei oikein löydy.
Toi Haynesin kirja kattaa mallit R850 ja R1100 vuosimallit 93-97, joten nää ohjeet soveltuu aika monille pyörille. Myös R, ja RT mallit jne.

Toivottavasti tästä ketjusta tulee suomenkielinen BMW R1100GS huolto-ohje ennen pitkää.

Tässä muuten vkoivun linkit BMW huoltomanuaaleihin, Kiitos vaan vkoivu.
http://ursa.irk.ru/manual/

http://home.tiscali.be/thegecko/BMWRworkshopmanual.pdf

Olen aikeissa tehdä kaikki huollot itse ja nyt on 50.000 huolto käsillä.

Edit 1.3.2009: Tähän ketjuun on tullut erinomaisesti palautetta ja ohjeita kaikilta Bemarikuskeilta. Kiitos siitä todella paljon.
Matkan varrella olen minä oppinut paljon ja toivottavasti muutkin
Nyt on pyöräni mittarissa 110.000 km. Tein juuri kytkinremontin

Toivottavasti tähän ketjuun tulee muiltakin huoltovinkkejä.

Pyörän huolto-ohje sanoo että 10.000 km välein tehdään seuraavaa:
- moottoriöljyn vaihto ja öljysuodattimen vaihto
- venttiilivälysten säätö
- tulppien tarkastus - vaihto 20.000 km välien
- vaihteistoöljyn määrän tarkastus
- kardaaniperän öljymäärä tarkastus
- kaasuvaijerin tarkastus ja voitelu
- kaasarien ( eli ruiskutuksen ) synkronoinnin tarkastus
- kytkimen toiminnan tarkastus ja vaijerin voitelu
- Poly V-Belt säätö tai tarkastus, jos ei huoltovapaa - vaihto 40.000 välein, huoltovapaan vaihto 60.000 välein
- jarrujen toiminnan tarkastus, palat ja nesteet
- takahaarukan nivelen välyksen tarkastus
- sivuseisontatuen rasvaus
- keskiseisontatuen rasvaus
- tyhjäkäynnin säätö
- kaikkien pulttien ja mutterien kireyden tarkastas

- ilmasuodattimen vaihto on 20.000 km välein

Lopuksi koeajo jossa tarkastetaan
- renkaat
- valot
- kytkimen toiminta
- jarrujen toiminta
- mittarien toiminta

Suht helppoja juttuja tehdä itse. Se huoltolomake löytyy muuten netistä alta aikayksikön. http://www.bmwgsclub.nl/schematics/R110 ... hedule.pdf

Tänään aloitin venttiilien säädöllä ennen meidän raahelaisten sunnuntaireissua.

Homma meni jotenkin seuraavasti.

Moottorin pitää olla kylmä, eli anna seisoa yön yli

Pyörä keskiseisontatuelle.
Vaihde vapaalle
Sylinterin alle öljykaukalo, koska kannen irroittamisen jälkeen valuu vähän öljyä maahan. ( tein homman talon parkkipaikalla )
Sylinterisuojien irroitus, Kuusiokoloruuvit, mun muovisissa suojissa.
Tulppien muovisen suojakannnen irroitus, takapäästä vetäen ( eli sieltä mistä tulpan johto menee sisään ).
Tulpan hatun irroitus tulpasta BMW:n omalla muovityökalulla. Lähti muuten nätisti.
Sitten pitäisi puhallella sinne tulpan reikään ilmaa, kun siellä on kuitenkin hiekkaa, Mulla ainakin oli reippaasti. Kun ei ollut paineilmaa, niin puhaltelin vähän ihan manuaalisesti ja koitin onkia hiekat pois sormilla ja jollain räteillä.

Sitten tulpat irti BMW tulppa-avaimella.
Tässä vaiheessa on hyvä tarkastaa tulpat, mulla ne oli erinomaisessa kunnossa ja ihan samanväriset, joten seokset on kohdallaan molemmilla puolilla.

Seuraavaksi laturin hihnan kansi irti neljällä kuusiokoloruuvilla, Helppo homma. Sieltä voi sitten pyörittää kampiakselia 16 mm avaimella. Tässä vaiheessa on hyvä tarkastaa laturin hihnan kunto ja kireys.
Toinen tapa pyörittää moottori oikeaan säätökohtaan eli yläkuolokohtaan on pyörittää sitä takapyörästä isolla vaihteella. Toimii mainiosti. silloin ei laturin koppaa tarvitse edes avata. Hyvä konsti varsinkin pyörissä, joissa on kate.

Sitten venttiilikopan kannet auki neljällä kuusiokoloruuvilla. Avain löytyy Bemarin työkaluista. Ne ruuvit ei tule kannen läpi irti asti vaan jäävät siihen kanteen kiinni.

Sitten haetaan männän yläkuolokohta pyörittämällä kampiakselia sieltä moottorin päästä 16 mm avaimella. Pyöritys myötäpäivään ! Tulpan reiästä voi tunkea jotain sisään ( vaikka pitkän ruuvarin ) niin tuntee missä mäntä liikkuu, ja kun se on ylhäällä niin sitten tiiraillaan ajoitusreikään.

Oikealla puolella imukurkun takana on tulppa, jonka takaa löytyy ajoitusmerkit. Tulppa irti pitkällä ruuvarilla niin näkee sisään. Siihen tarvitaan taskulamppua. Sitten OT merkki keskelle reikää niin venttiilien säätökohta on löytynyt.

Nyt tutkitaan kumpi sylinteri on työvaiheessa. Eli kummassa sylinterissä venttiileissä on välystä. Sen voi kokeilla nykimällä nokkavipuja.

Sitten säädetään venttiilit. Imupuoli 0.15 mm ja Pakopuoli 0.30 mm. Se pakopuoli on se josta pakoputket lähtee. ;o)

Mulla ainakin molemmat olivat 50.000 km:ssa alle noiden arvojen, joten jouduin säätämään kaikki venttiilit, vaikka 40.000 km huolto oli tehty ihan asiallisesti. Aluksi on vähän vaikea keksiä missä se välys on, mutta se löytyy siitä venttiilin päästä suoraan eikä sen nipan tai nokan välistä.

10 millin avaimella avataan se lukitusmutteri ja kuusiokoloavaimella säädetään välys. Mä vedin sillä kuusiokololla ruuvia kiinni niin, että rakomitta ei enää liikkunut ja sitten takaisin, jotta se liikkui nihkeästi. Sitten lukitusruuvi kiinni. Siihen on joku momenttikin ( 8Nm ) ohjeissa, mutta mä vedin sen käsituntumalla sopivaksi. Ei liian lujaa. Se on vaan 10 millin mutteri.

Sitten, kun toinen sylinteri on säädetty kierretään taas sitä kampiakselia 360 astetta. Katsotaan OT merkki keskelle reikää ja säädetään toisen sylinterin venttiilit samalla tavalla.

Sitten homma kasaan päinvastaisessa järjestyksessä. Venttilikopan kansia ei kannata vetää kovin tiukkaan, kun siinä on se kumitiiviste. Momentti 8 Nm tässäkin, mutta vedin Bemarin omalla kuusiokoloavaimella sillai "sopivasti".

Älä unohda laittaa sitä ajoitusreiän tulppaa paikoilleen.

Lopuksi tulpat kiristetään momenttiin 20 Nm.

Hommaan meni noin tunti.

Venttiilien säätö "For Dummies" löytyy englanninkielisenä ja valokuvilla varustettuna täältä
http://www.advrider.com/Wisdom/OVADv2.2.pdf

Tänään vaihdoin öljyt ja öljynsuodattimen.
Homma meni jotenkin näin:


Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

Öljytilavuudet:
Öljy kesällä esim. 20W-50 moniasteöljy, API luokka SE, SF tai SG.
3.75 litraa suodattimen vaihdon kanssa
3.50 litraa ilman suodattimen vaihtoa
0.50 litraa Min ja Max merkkien välissä

Öljynsuodattimen avainväli on 74 mm, malli esim. HifloFiltro HF163 All Rightista, maksoi jotain 11 egee.

Kiristysmomentit
Öljynsuodatin 11 Nm
Öljytulppa 32 Nm, , 8 mm kuusiokolo
Tulpan tiivisteen halkaisija 23/15 mm, ulkohalkaisija voi olla isompikin, mahtuu.

Moottorin on oltava lämmin, kun hommaan ryhdytään, eli aja ensin kunnon lenkki.

Ensin irroitetaan pohjapanssari. Se on kiinni neljällä 10 mm lukkomutterilla suoraan alhaaltapäin.
Sitten avataan öljyntäyttötulppa vasemmassa sylinterissä.

Seuraavaksi avataan öljytulppa ja lasketaan öljyt astiaan. 8 mm kuusiokolotulppa.

Öljysuodatin on avattava peltisellä kuppimaisella suodattimen avaajalla, koska öljysuodatin sijaitsee ahtaassa poterossa moottorin alapuolella vasemmassa etukulmassa eikä siihen pääse muulla käsiksi. Ko. öljynsuodatinavaimia saa varaosakaupoista. Se on siinäkin suhteessa hyvä vehje, että sen kanssa voi käyttää momenttiavainta. Öljysuodattimen avainväli on 74 mm. Suodattimiakin on kaupoissa ainakin kolmea kokoa nimittäin.

Nyt putsataan rätillä öljytulpan ympäristö ja suodattimen kiinnityskohdat.

Uuden öljysuodattimen tiiviste sivellään öljyllä. Suodatin kiristetään 11 Nm momenttiin tai vaihtoehtoisesti niin, että suodatin kierretään kosketukseen ja siitä sitten 7/8 kierrosta lisää ( tämä ohje oli suodattimen laatikossa). Öljytulppa kiristetään uuden tiivisteen kanssa 32 Nm:iin.


Öljyä laitetaan tarvittava määrä ja täyttötulppa suljetaan. 3.5 litraa öljyä täytti jo tarkistusikkunan kokonaan ja ihmettelin, että mitä nyt. Koekäytössä öljy menee suodattimeen ja öljylauhduttajaan ja pinta putoaa ikkunassa oitis. Käynnistettäessä kone piti aika kilinän, ajattelin jo, että jotain on vialla. Kilinä loppui kuitenkin noin 5 sekunnissa, kun öljy täytti kaikki tarvittavat paikat moottorissa.

Öljyn määrä voidaan tarkistaa vasta koekäytön jälkeen, kun moottori on seissyt 10 minuuttia. Koekäytön pitäisi kestää 2 - 3 min. Minulla 3.75 litraa oli just sopiva määrä lopulta. 4 litran kannun pohjaan jäi muutama desi. Öljyn pinta oli melkein MAX-merkissä koneen seisottua pitkään.

HUOM. Öljyä ei saa koskaan laittaa yli MAX-merkin.

Hommaan meni vajaa tunti kaikkine öljytason ihmettelyineen ja koekäyttöineen.

PS. Ja tässä vielä NiksiPirkka vihje. Laita käteen muovikassi tai -pussi, kun ruuvaat öljytulppaa tai suodatinta auki. Sieltä tulle öljyä käsille, mutta kun sulla on muovipussi käden päällä, niin ei sotkeudu niin. Ja se öljy oli aika kuumaa ;o(

Vaihdelaatikkoremontin tein muutama viikko sitten, kun siitä murtui korvake. Eli sitä vähän hitsailtiin, ei kuitenkaan purettu. Se piti kuitenkin irrottaa moottorista.

Siinä yhteydessä vaihdoin öljyt, josta tässä tarinaa.
Kirjoittelen ehkä myöhemmin koko takapään purkamisesta vaihdelaatikkoremontin yhteydessä kytkimeen asti. Siitä voi olla jollekin apua kytkinremontissa. Opin hommassa aika paljon pyörän rakenteesta ja tein muutaman virheen, joka aiheutti ylimääräistä työtä ( purin liikaa osia pois ) , mutta ei muita ongelmia.

Vaihteistoöljyn vaihto

Öljymäärä
Öljynvaihdon yhteydessä 0.8 l
Kun vaihdelaatikko on purettu kokonaan 1.0 l

Öljy Hypoid vaihteistoöljy API luokka GL5
Viskositeetti SAE 90 , yli 5 astetta C
SAE 80, alle 5 astetta C
SAE 80W90 kaikkiin käyttölämpötiloihin.

Momentit
Öljyntäyttötulppa 23 Nm
Öljyntyhjennystulppa 23 Nm ( 1996 jälkeen malleissa 30 Nm )

Vaihteistoöljyn on oltava kuumaa, kun hommaan ryhdytään. Aja siis kunnon lenkki.

Pyörä keskiseisontatuelle.

Öljykaukalo moottorin alle. Jotta öljy ei valu kuuman äänenvaimentajan päälle, laita pahvista puolikas tötterö öljyntyhjennysreiän alle vaihteistokotelon koloon ja muotoile se niin, että se ohjaa öljyt kauemmas.

Avaa öljyn täyttötulppa. jotta ilmaa tulee yläkautta ja öljy valuu reippaasti.

Avaa öljyntyhjennystulppa.

Kun öljy on kokonaan valunut pois, laita tyhjennystulppa takaisin uuden tiivisteen kera ja kiristä oikeaan momenttiin. Vuoden 1996 jälkeen malleissa ei ole tiivistettä tässä kohdin.

Täytä öljy täyttöaukosta. Öljymäärä on oikea, kun pinta on täyttöaukon alareunan tasalla eli silloin, kun öljyä alkaa valua täyttöaukosta ulos.

Laita täyttötulppa paikalleen, kiristäen oikeaan momenttiin.

Aikaa kuluu ehkä viisitoista minuuttia. Tein tämän homman yhdessä vaihdelaatikkoremontin ( korvake poikki ) kanssa, joten en muista niin tarkkaan.

Juttelin tuolla Hymyilevän Motoristin Kevätpäivässä yhden R1100GS omistajan kanssa.

Hänen pyörästään oli mennyt kytkin 60.000 kilometrissä.
Ongelma oli se, että kytkimen akselilla olevassa kytkimen käyttötapissa ei ole huopatiivistettä ko. mallissa. Se oli kuullemma aikaisemmin ja sitten taas R1150 pyörissä, mutta ei tässä. Tämä voi johtaa siihen, että vaihdelaatikosta valuu öljyä kytkimeen ja kytkinremontti on edessä.

Mä tutkin kytkimeni vaihdelaatikkoremontin aikana, ja se näytti kuivalta ja hyvältä. Pintaakin oli levyissä vielä ihan hyvin 50.000 km ajettu.

Jos olisin tiennyt ton jutun olisin hankkinut R1150GS:n huopatiivisteen ja laittanut sen remontin yhteydessä siihen tappiin. No täytyy nyt pitää sormet ristissä, että mulle ei käy noin sen kytkimen kanssa. Ja toisaalta, mulla on jo kokemusta koneen purkamisesta kytkimeen asti, joten ei se ole enää isokaan hommma vaihtaa kytkinlevy.

20.000 km välein tehdään seuraavaa ( 10.000 huollon lisäksi ) Haynesin kirjan mukaan

- vaihteistoöljyn vaihto
- perän öljyn vaihto
- tulppien vaihto
- imuputkien ( vai mitä ne on ) klemmarien tarkastus, eli se mistä ilma ja bensa menee sisään sylinteriin. Niissä on muuten aika hoikat O-renkaat vaikka halkaisija on iso, Mä en ainakaan löytänyt autovaraosakaupasta, kun toinen O-rengas oli vähän lytyssä.
- ilmasuodattimen vaihto
- laturin hihnan säätö, ( ei huoltovapaa hihna, moottorinumeroon 38946129 asti )
- jarrunesteiden vaihto
- jarrujen toiminnan tarkastus ( täähän oli jo kymppitonnin välein ?)
- akun tarkastus
- pyörien ja niiden laakerien tarkastus

30.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan kaasuvaijerit. Kuinkahan moni tänkin tekee kilometrien mukaan? PS. lisäys: Mulla meni kaasuvaijeri poikki jossain 80.000 km paikkeilla. Siitä on juttua tuolla myöhemmin tässä ketjussa.

40.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan bensasuodatin
- vaihdetaan laturin hihna ( ei huoltovapaa hihna, moottorinumeroon 38946129 asti )

60.000 km välein tehdään seuraavaa edellisten lisäksi
- vaihdetaan laturin hihna ( huoltovapaa hihna, moottorinumerosta 38946130 lähtien )

Voi olla, että vanhempaankin pyörään on vaihdettu huoltovapaa laturin hihna. Se selviää seuraavasti: Uusi hihna on numeroltaan 1231 1342059 Dayco tai 1231 1341779 Conti. Vanha ylähihnapyörä oli alumiinia, uusi on terästä. Vanhassa alahihnapyörässä on kolme pistehitsiä edessä, uudessa ei ole. Jos uusi hihna ja hihnapyörät on asennettu, niin säätöä ei tarvita ja vaihtoväli on 60.000 km. Mun laturin huoltovapaa hihna oli erinomaisessa kunnossa ja tiukkuus oli just hyvä. 50.000 km.

Kiitos
Kun viitsit kirjoitaa huolto ohjeet.Täytyy tehdä 60tkm huolto itse,kun tulee
ajan kohtaiseksi.Öljyn suodatin avain täytyy ostaa sopiva.Joko sait tukiraudat vaihdelaatikkoon?

En ole saanut vielä tukirautoja
Ne kertoi kyllä jo lähettäneensä ne viime perjantaina. Ei ollut varmaan varastossa, kun tilasin melkein kuukausi sitten. Laitan sinne remonttiketjuun sitten valokuvan, kun saan raudat asennettua.

Pyörä toimii kyllä nytkin jo mainiosti, olimme juuri kalajokelaisten Veskun ja Harrin kanssa mukavalla iltalenkillä.

Pekka

Hard Partsien asennusohje.

Touratechiltä Saksasta saa ostaa teräsvahvikkeita, jolla estetään vaihdelaatikon korvakkeiden murtumat, jotka ovat tyyppivika R1100GS pyörälle.

No ostin ne vasta sen jälkeen, kun korvake oli jo murtunut. Korvake hitsattiin kasaan ja sen jälkeen laitoin Hard Partsit lisävahvistukseksi.
Tässä on se koko juttu siitä remontista: viewtopic.php?t=705

Eli aloita vasemmalta. Jalkatapin kolme pulttia irti. Hard Parts asennetaan jalkatapin pitimen ( alumiinivalu ) ja vaihdelaatikon väliin. Irroita pultti ylärungon ja laatikon korvakkeesta.

Laita sopiva holkki, joka tulee tilattujen osien mukana korvakkeeseen. Holkkeja on muutama eri pituus, johtuen eri vuosimalleista.

Kiristä kolme uutta pidempää kuusiokoloruuvia paikoilleen. Täytyy käyttää vanhoja prikkoja, kun Touratech ei raaski lähettää uusia.

Vasen puoli pitää laittaa ensin kokonaan loppuun asti paikoilleen ennen kuin aloitetaan oikealla puolella.

Oikealla puolella sama juttu. Kolme ruuvia irti ja sitten se pultti. joka pitää korvakkeen kiinni. Hards Parts vahvike väliin, sopiva holkki paikoilleen korvakkeeseen ja pultti kiinni.

Sitten kiristetään kolme ruuvia vaihdelaatikon kylkeen.

ABS-jarrullisessa, kuten mulla, täytyy katsoa, että jarruputket ABS-yksikköön jäävät sen vahvikkeen ulkopuolelle, muuten ne menee lyttyyn ja jarrut on sököt. No tää oli niissä ohjeissa, mutta ei tota virhettä kukaan täysjärkinen korjaaja tee.

Pekka


PS. Tossa kuvassa muuten näkyy se hitsaamalla korjattu korvake. Pultti menee läpi asti. Alkuperäisessä pultti menee vaan puoleen väiin. Toi mun on kyllä vahvempi.

Onks jollain käsitystä mitä toi häiriömuistin luku on noissa huolloissa?
Mitä se oikeasti kertoo siitä moottorista tai sähköistä?

Mun pyörään on R.M Heino tehnyt 40.000 km huollon ( 16.6.2004 ) edellisen omistajan laskuun ja siellä laskussa on "Testeriveloitus BMW GT-1/MoDiTeC" ja maksaa 50.-

Edellisessä huollossa, jonka Heino teki 30.000 km:ssä ( 17.6.2003 ) se oli vielä nimeltään "Häiriömuistin luku-BMW-MoDiTeC "

Ei sillä varmaan ole kovin suurta merkitystä ton pyörän käyntiin
Taitaa vaan olla huoltojen konsti laskuttaa vähän ylimääräistä helppoa rahaa.

Eihän mulla mitään testerilukulaitteita ole

Pekka

Taitaa olla kaikkiin bemareihin tuo sama kohta huollossa. Dakariin on viimeksi tehty tuo häiriömuistin luku 600 mailin huollossa. Nyt on mittarissa noin 17000 mailia ja pyörä on toiminut ongelmitta.
Kyllästyin noihin merkkihuoltoihin sen jälkeen kun huollosta kotiin ajaessa ruuveja tipahteli tielle ja oli muutakin huomautettavaa huollosta... Ei nämä Suomen huollotkaan mitään ylistys sanoja ole ansainneet.

Tuon 600 mailin huollon jälkeen oon tehnyt kaikki huollot itse (itse kun tekee niin tietää mitä pyörälle on tehty), kaikki tarkastukset ja huolto toimenpiteet on tarkasti kirjoitettu ylös venttiilin välykset mukaan lukien. Öljyt oon ruukannut vaihtaa noin 3000km:n välein, mikä on melko vähän nestejäähdytteiselle koneelle, mutta ei nuo öljyt niin iso menoerä tässä harrastuksessa ole etteikö niitä kannattaisi vaihtaa ennemminkin vähän tiheämmin kuin harvoin. Vikatilanteissa tuo häiriömuisti on varmaan hyvä luetuttaa. Luulisin että tuonne tallentuu esim happiantureiden tiedot jne...

No heippa Marko

Sitähän minäkin, että ei noi boxerien huollot nyt niin ihmeellisiä voi olla tälläiselle 60 luvun mopoilijalle, joka on 175 kuutioista Husqvarna Silverpileniäkin joskus korjannut ja huoltanut.

Toi rakenne on ollut vissiin melkein samanlainen noin 50 vuotta, eli boxeri jne. No okei 4 venttiiliboxeri oilheadit tuli 90-luvulla ja niitähän ei esim. Myllymaakaan huolla siellä Hämeenlinnassa, kun sillä on täysi työ niiden vanhempien kaksiventtiiliboxerien kanssa, niin ei se jouda näitä neliventtiiliboxereita, niinkuin mulla, kattoon.

Eiköhän me pärjätä näillä meidän omilla huolloilla omien pyörien kanssa.

Pekka

Jos laitailit sen käyttäjien tekemän huolto-ohjeen samasta paikasta missä oli se tehtaan korjausopaskin niin siinä oli neuvottu miten tuon diagnoosijutun saa tehtyä itsekin. Siellä oli ohjeet, tarvittava laitteisto ja vikakoodit lueteltuina.

Jos mopossa on häikkää ja tuota testiä tekee niin ei kannata kovin sokeasti luottaa, että joku laite toimisi oikein vaikka diagnoosin mukaan laite olisikin kunnossa.

No niinpä näytti olevankin ohjeet vikakoodihommaan tossa

Oilhead_Maintenance_2-25-02.pdf manuaalissa.

En vain ole sitä vielä printannut paperille, enkä selannut tarpeeksi pitkälle, jotta olisin sen nähnyt.

Pekka

Pekkavee kirjoitti: Öljyn määrä voidaan tarkistaa vasta koekäytön jälkeen, kun moottori on seissyt 10 minuuttia. Koekäytön pitäisi kestää 2 - 3 min. Minulla 3.75 litraa oli just sopiva määrä lopulta. 4 litran kannun pohjaan jäi muutama desi. Öljyn pinta oli melkein MAX-merkissä koneen seisottua pitkään.

HUOM. Öljyä ei saa koskaan laittaa yli MAX-merkin.

Tuosta öljynmäärästä sellainen varoituksen sana, että se öljypinta kannattaa pitää siinä lasin keskellä olevassa täplässä eikä siellä yläreunassa kuten ohje kehottaa. Siellä aivan yläreunassa jos öljynpintaa pitelee niin kone saattaa huohottaa ylimääräisen öljyn stefojen läpi kytkimelle ja tuhota kytkimen.

Se lasin mittahan on öljymäärässä jotain litran luokkaa eli pelivaraa riittää vaikka öljyä täyttäis lasin puoleen väliin.

vkoivu kirjoitti:Tuosta öljynmäärästä sellainen varoituksen sana, että se öljypinta kannattaa pitää siinä lasin keskellä olevassa täplässä eikä siellä yläreunassa kuten ohje kehottaa. Siellä aivan yläreunassa jos öljynpintaa pitelee niin kone saattaa huohottaa ylimääräisen öljyn stefojen läpi kytkimelle ja tuhota kytkimen...

R1100GS:n öljyikkuna ja sen tulkitseminen on niin syvältä, että huh huh. Pääasia on, että tulkitsee sitä aina samalla tavalla. Micapeakissa ja BMW:n postilistoilla, minne kuuluin joskus, tuo oli ikuinen murheenkryyni.

Hassua. Itsellä ei ollut koskaan asian kanssa mitään ongelmaa. Kun tuli ajolenkiltä, vetäisi mopon suoraan keskituelle tasaiselle alustalle. Kun oli riisunut kypärän ja ajotakin, öljy näkyi jo ikkunassa. Ilmeisesti yksi ongelma on kun tullaan ajamasta, niin laitetaan mopo ensin sivutuelle, ja vasta sen jälkeen keskituelle. Kaikki öljy on vasemmassa kannessa eikä valu öljypohjalle edes ensi viikolla. Sitten täytetään liikaa, paukkuu stefat ja se öljyikkuna lentää maata kiertävälle radalle.

Itse pidin tuon tarkistusohjeen mukaan yläreunassa, eikä koskaan mitään ongelmia (ainakaan öljymäärästä johtuen). Ongelmat tulee siitä, kun pyörää ei laiteta suoraan ajosta keskituelle, ja öljyä odotellaan viikko siihen ikkunaan. Kun öljyä ei näy, lorotetaan ylärajaan. Seuraavalla tarkistuskerralla tehdään sama jne. Kun tuota kierrettä jatkaa muutaman kerran, ja aina muistaa BMW-GS postilistalle valittaa pyörän öljynkulutuksesta, niin kyllä siellä jo kohta pari litraa ylimääräistä on.

Ootteko muuten huomanneet, katalysaattorittomat R1100-omistajat:
Siellä satulan alla on ns. CO-potikka. Siitä säädetään suoraan pyörän seosta. Joskus H.M.Reinolla huollossa ollessa katsottiin pakokaasuanalysaattorin kanssa, mikä asento on BMW:n tehtaan suositus, ja mitkä ovat säätöjen 'raja-arvot'. Muistaakseni kun se säädetään huollossa tehtaan suosittamaan saasteminimiin, niin siitä potikkaa voi huoletta kääntää puoli kierrosta laihemmalle ja kierroksen rikkaammalle, ja vielä ollaan tehtaan haarukassa. Sitä pikkukierrosten nykimistäkin vähensi oleellisesti tuon potikan veivaaminen 3/4 kierrosta rikkaammalle. Ajonautinto kasvoi, kulutus ei havaittavasti.

-Tero-