männän välys
Valvoja: Moderaattorit
männän välys
paljon on turvallinen välys sylinterissä ettei leikkaa ?jos kuvitellaan että pytty on vaikka 54mm niin paljon mäntä maksimissaan että on turvallinen? 53,95mm? paljon sylinteriä voi laskea huoleti ettei mäntä lyö kanteen ?
Pienempi poraus menee pienemmällä välyksellä kun iso. Toisekseen takomäntä vaatii isomman välyksen kun valumäntä. Yleensä mitat on siten, että poraus, eli sylinteri, on nimellismittainen (esim 54 mm) ja männän valmistaja tekee sopivasti pienemmän. Toisaalta miksi pelata välystä muutamalla satkulla kiinnileikkautumisvaaraa uhmaten kun sen tiivistyksen hoitavat kuitenkin männänrenkaat? Tärkeämpänä heittäisin, että paljon männänrenkaiden katkosvälys on?
Tuo dekkivälys taas riippuu koneen iskusta ja kierrosalueesta, myös muiden osien toleransseista. Eli paljonko kiertokanki venyy ja paljon on laakerivälyksiä. jos on venttiileitä kannessa niin niidenkin turvallisuus kannattaa tutkia, tuolloinhan myös laskeminen vaikuttaa ajoituksiin jne jne. Mitä laskulla haetaan?
Pointti siis, ettei yleispätevää sääntöä ole vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Tuo dekkivälys taas riippuu koneen iskusta ja kierrosalueesta, myös muiden osien toleransseista. Eli paljonko kiertokanki venyy ja paljon on laakerivälyksiä. jos on venttiileitä kannessa niin niidenkin turvallisuus kannattaa tutkia, tuolloinhan myös laskeminen vaikuttaa ajoituksiin jne jne. Mitä laskulla haetaan?
Pointti siis, ettei yleispätevää sääntöä ole vaan kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Neljä vaihdetta riittää.
Kyse ilmeisesti kawasta. Noissa on sylinterien koot merkitty kirjaimin A, B ja C. Ainakin 80 kx:ssä tuo luki sylinterissä mikä mäntä sinne kuuluu. Myös männässä tuo lukee. Eli varma temppu on ottaa mäntä pois ja katsoa mikä vanha on. Jos sylinteri on putkitettu, niin sitten tuo männän katsominen on ainoa temppu. Jos ei tietoa ole, niin varmin on laittaa B-luokan mäntä. Jos omistat käyttöohjekirjan, niiin sieltäkin nuo ohjeet löytynee. Jos vanhassa männässä on leikkautumisjälkiä pakoaukon kohdalla, niin silloin on käyty laihalla.
Kun vaihdat männän, niin synteettinen vaseliini sitten siihen yläpään neulalaakeriin jos moinen on
Tapin lukkosokkien kanssa myös tarkkana, niitä ei saa puristaa kasaan ja laittaa koloon, vaan liu'uttaa reunaa pitkin. Muuten sokasta katoaa jännitys ja voi lähteä litomaan. Ne sokat on myös helppo tiputtaa kampikammioon tai ampua jonnekkin päin tallia, eli paperia kk:n ympäri ja peukalolla painaa sokkaa kun meisselillä auttelee uraan. Kannen pulttien kiristely momenttiin sitten ihan kaikessa rauhassa. Tosin välttämättä kantta ei tarvitse irroittaa lainkaan.
Kun jotain kyselee, niin kannattaa yleensä aina kertoa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi pyörän merkki jne, helpottaa kummasti vastailua eikä tarvitse arvailla niin kovin Mutta toivottavasti onnistuin jotain valottamaan ja saat pahimmat karikot kierrettyä.
Kun vaihdat männän, niin synteettinen vaseliini sitten siihen yläpään neulalaakeriin jos moinen on
Tapin lukkosokkien kanssa myös tarkkana, niitä ei saa puristaa kasaan ja laittaa koloon, vaan liu'uttaa reunaa pitkin. Muuten sokasta katoaa jännitys ja voi lähteä litomaan. Ne sokat on myös helppo tiputtaa kampikammioon tai ampua jonnekkin päin tallia, eli paperia kk:n ympäri ja peukalolla painaa sokkaa kun meisselillä auttelee uraan. Kannen pulttien kiristely momenttiin sitten ihan kaikessa rauhassa. Tosin välttämättä kantta ei tarvitse irroittaa lainkaan.Kun jotain kyselee, niin kannattaa yleensä aina kertoa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi pyörän merkki jne, helpottaa kummasti vastailua eikä tarvitse arvailla niin kovin
Mutta toivottavasti onnistuin jotain valottamaan ja saat pahimmat karikot kierrettyä.Neljä vaihdetta riittää.
Jos 125 KMX:ää virittelet nii,mulla ois vaikka varaosiksi, Kone kahdella "pilalle viilatulla" pytylla mäntineen (en kerenny kokeileen ku läx mopo lunastukseen) Kannen laskuakin sais vapaammin kokeilla ku ois orkkis varalla..? Koneen akalerta kasas,mutta vaatii kampuraan laakerit.. Kone on lojunu hyllyillä 12 vuotta, odotellen uutta tehtävää.. 
Se viimeksi nauraa, joka hitaimmin ajattelee...???
Kawan sylinterit on nicasil-pinnoitettuja, jos tuo pinta on rikki niin ei muu auta kuin uusi sylinteri tai putkitus. Vaikka sylinteri olisi ihan valurautaa, niin ei ne tasaisesti kulu. Eli isompi mäntä leikkaisi jostain kohtaa kiinni ja olisi silti toisesta kohtaa väljä.
Virihommissa on kyllä mukava kun on varaosia. Jos muuten kantta laskee, niin silloin dekkivälys ei muutu. Liikaa jos nostaa puristuksia, niin ei jaksa kiertää enää
Kaksitahtien virittely on hieno taiteenlaji, siihen kannattaa perehtyä ennenkuin tekee mitään ja mittailee vakiosylinterin ajoitukset jne. Kirjoja kannattaa lueskella että tietää mitä tekee.
Virihommissa on kyllä mukava kun on varaosia. Jos muuten kantta laskee, niin silloin dekkivälys ei muutu. Liikaa jos nostaa puristuksia, niin ei jaksa kiertää enää
Kaksitahtien virittely on hieno taiteenlaji, siihen kannattaa perehtyä ennenkuin tekee mitään ja mittailee vakiosylinterin ajoitukset jne. Kirjoja kannattaa lueskella että tietää mitä tekee.Neljä vaihdetta riittää.
-
Jani M
- Viestit: 2325
- Liittynyt: Su Syys 30, 2007 8:28 pm
- Pyörä: 690R -24 250 EXC-F -25 Gilera RC125 -90
- Paikkakunta: Tampere
THä kirjoitti: Kaksitahtien virittely on hieno taiteenlaji, siihen kannattaa perehtyä ennenkuin tekee mitään ja mittailee vakiosylinterin ajoitukset jne. Kirjoja kannattaa lueskella että tietää mitä tekee.
Ja tarpeeksi kun lueskelee, niin tietää, mitä ei kannata tehdä
Tulee halvemmaksi, mutta jää siitä tietysti paljon kokeilemisen iloa väliin 
Kannen laskusta yksistään on harvoin juurikaan iloa. Agressiivisemmalla aukotuksella ja tiukemmalla putkella koneeseen saadaan enemmän täyttöä, jolloin puristusten nostosta alkaa olemaan hyötyä. Sylinteriä laskemalla puristukset kyllä kasvaa, mutta huuhtelaukkojen ajoitukset muuttuu huipputehon kannalta samalla epäedullisempaan suuntaa, joten puristussuhteen nousu menee kokolailla hukkaan, ellei huuhteluaukoja nosteta samalla.
Jos sylkkä on kovin kulunut, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin poraus tai uusintapinnoitus. Soikeaksi kuluneessa sylinteissä ei tule kestämään minkään kokoinen mäntä. Koneistamolla on spesiaalivehkeet soikeuden mittaamiseen (reikäkello).
Eihän se olisi harrastus, jos siinä olisi jotain järkeä.
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19
paljonka pitäisit osilla hintaa ..?Tomba kirjoitti:Jos 125 KMX:ää virittelet nii,mulla ois vaikka varaosiksi, Kone kahdella "pilalle viilatulla" pytylla mäntineen (en kerenny kokeileen ku läx mopo lunastukseen) Kannen laskuakin sais vapaammin kokeilla ku ois orkkis varalla..? Koneen akalerta kasas,mutta vaatii kampuraan laakerit.. Kone on lojunu hyllyillä 12 vuotta, odotellen uutta tehtävää..
-
Jani M
- Viestit: 2325
- Liittynyt: Su Syys 30, 2007 8:28 pm
- Pyörä: 690R -24 250 EXC-F -25 Gilera RC125 -90
- Paikkakunta: Tampere
Toi mitä kirjoittelin kuluneesta sylinteristä koski valurautaputkia eli poratavaa sylinteriä. Nicasil sylinteri ei käytännössä kulu ja sinne pitää aina laittaa samankokoinen mäntä kuin sielä on alunperin ollukin. Jos sylinteristä tai vanhasta männästä ei löydy kokoa, niin varminta on laittaa pienin mäntä (eli A), niin ainakaan ei ala ahdistamaan. Tiukaksi viritetty 2T tosin leikkaa helposti kiinni myös liian suuren käyntivälyksen takia, mutta KMX ei ole kyllä kovinkaan tiukkaviritteinen piikki verrattuna esimerkiksi krosseihin.
Eihän se olisi harrastus, jos siinä olisi jotain järkeä.
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19
Juu, noinpäin olisi ehkä pitänyt sanoaJani M kirjoitti: Ja tarpeeksi kun lueskelee, niin tietää, mitä ei kannata tehdä
Kato ny vaan ensin mikä mäntä siellä on. Se on varminta kuten Janikin tuossa totesi. Muukin mäntä voi toimia, mutta voi olla ettei toimi. Mäntää voi myös tarkoilla vehkellä mittailla, ei helmasta eikä laesta, vaan tapin hujakoilta. Tosin voi olla ettei tuosta tule hullua hurskaammaksitpak kirjoitti:eli jos en tiedä kokoa niin b-mäntä pitäis toimia kuitenkin ?
Neljä vaihdetta riittää.
-
Jani M
- Viestit: 2325
- Liittynyt: Su Syys 30, 2007 8:28 pm
- Pyörä: 690R -24 250 EXC-F -25 Gilera RC125 -90
- Paikkakunta: Tampere
Itse tota kelkan konetta rempatessa mittasin sylinterit sekä kolmipistemikrolla että heittokellolla kolmelta eri korkeudelta kaikkiin ilman suuntiin ja vielä välilmansuuntiin ja koko homma kahteen sylinteriin ennen ja jälkeen hoonauksen. Hoonauksen vaikutus oli 0,01...0,015 mm. Kolmipistemikrolla saa selville "absoluuttisen" halkaisija helpommin kuin heittokellolla. No heittokellonkin voi kalibroida tavallisella mikrometrilla. Lisäksi mittasin männät normi kaksipistemikrolla helmasta, tapin alapuolelta ja männänrenkaan alta sekä etu-taka että sivusuuntaan. En suosittele vastaavaa proseduudia kenellekään. 
Wisecon takomännät on siitä hauskat että ne on paitsi kartiot myös soikeat. Suositeltu käyntivälys oli 0,102 ja mulla sinne tuli pienimmilläänkin jonkin verran enemmän. Kaksitahtisissa käyntivalys mitataan helmasta pako-imuaukko suuntaan. Siitä se on pienimmillään. Männän yläpäästä männäntapin suuntaan välys oli liki puoli milliä! Eli takomännät vaativat todella isot välykset ja moottorikelkan kone erityisesti suurten lämpötilavaihteluiden takia. Kyseinen sylinterinhalkaisija on 76,5 mm.
Kahden eripaksuisen sylinterin alapääntiivisteen välillä arvoin kanssa ja sitä varten mittasin kaikkien aukkojen pita-alat ja korkeudet sylinterissä ja laskin noiden lisäksi kierotokangen pituuden ja kierrosluvun mukaan aukkojen ominaisaika-alat, joille löytyy jonkin verran sylinteritlavuudesta riippumattomia viitearvoja. Tolla perusteella päättelin että ei kannattanut pistää ohuempaa alatiivistettä, vaikka sillä olisi puristussuhde kasvanut. Suositeltava minimi männän ja kannen välys riippuu voimakkasti sylinterin halkaisijasta ja ennen kaikkea palotilan muodosta.
Jos tosta nyt jotain pitäisi oppia, niin ei kantsi liikaa miettiä ite vaan uskoa sitä, joka sen on suunnitellut. Tai sitten saa miettiä oikein pohjien kautta. Kaikista hauskinta on tietysti tehdä vaan ja kattoa mitä seuraa Ja kalleinta
Wisecon takomännät on siitä hauskat että ne on paitsi kartiot myös soikeat. Suositeltu käyntivälys oli 0,102 ja mulla sinne tuli pienimmilläänkin jonkin verran enemmän. Kaksitahtisissa käyntivalys mitataan helmasta pako-imuaukko suuntaan. Siitä se on pienimmillään. Männän yläpäästä männäntapin suuntaan välys oli liki puoli milliä! Eli takomännät vaativat todella isot välykset ja moottorikelkan kone erityisesti suurten lämpötilavaihteluiden takia. Kyseinen sylinterinhalkaisija on 76,5 mm.
Kahden eripaksuisen sylinterin alapääntiivisteen välillä arvoin kanssa ja sitä varten mittasin kaikkien aukkojen pita-alat ja korkeudet sylinterissä ja laskin noiden lisäksi kierotokangen pituuden ja kierrosluvun mukaan aukkojen ominaisaika-alat, joille löytyy jonkin verran sylinteritlavuudesta riippumattomia viitearvoja. Tolla perusteella päättelin että ei kannattanut pistää ohuempaa alatiivistettä, vaikka sillä olisi puristussuhde kasvanut. Suositeltava minimi männän ja kannen välys riippuu voimakkasti sylinterin halkaisijasta ja ennen kaikkea palotilan muodosta.
Jos tosta nyt jotain pitäisi oppia, niin ei kantsi liikaa miettiä ite vaan uskoa sitä, joka sen on suunnitellut. Tai sitten saa miettiä oikein pohjien kautta. Kaikista hauskinta on tietysti tehdä vaan ja kattoa mitä seuraa
Ja kalleinta Eihän se olisi harrastus, jos siinä olisi jotain järkeä.
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19
Ex: KTM 250 EXC Racing -04, 250 EXC-F -12, 250 EXC-F -15, 250 EXC-F -17, 250 EXC-F -20
Ex: KTM 690 Enduro R -14, 690 Enduro R -19