Suzuki DR 650 kytkin ulvahtaa luistattaessa

[werty-]

Mistä mahtaa olla kyse? Annan kierroksia, luistatan kytkintä, niin kuuluu ulvahdus ja veto häipyy. Todettu kuumalla koneella. Kytkinlevyt pitäisi olla suht tuoreet ~7000km. Välilevyt on vanhat. Kytkimellä on ollut luistamisongelmia aiemmin. Edellinen omistaja oli vaihtanut öljyn merkkiä ja kytkin alkanut luistaa. Hän oli vaihtanut kytkinlevyt. Kytkin luisti edelleen. Vaihtoi takaisin aiemmin toimineeseen öljyyn ja luistaminen oli loppunut. Tästä aikaa kahden öljynvaihdon verran ja kytkimen kanssa ei ole ollut tämän jälkeen ongelmaa. Nyt kuitenkin tuo ulvahdus. Öljyillä ajettu muutama tuhat. Kytkinvaijeria on koitettu säätää. Ei vaikuta olevan kyse vaijerista. Kyseessä siis Suzuki DR 650 RSE -91 SP43A.

[JUHHisi]

Mulla myös hondassa vastaavia "oireita". Tuli heti kytkinlevyjen vaihdon jälkeen. Alussa "ulvahtelu" oli yleistä, nytten 1000-2000km myöhemmin melko harvinaista.

Samat oireet oli aikoinaan 125cc kun siihen levyt vaihdoin. Mistä se johtuu? Eikö kytkinlevyt ole vielä sinut välilevyjen kanssa?

[HooVee]

Sorry, ei apua tästä, mutta mulla samaa.
Mutta veto ei katoa, paikaltaan lähtiessä joskus lämpimänä ulvahtaa mutta toimii kuitenkin ihan hyvin.
Sama pyörä, -93. Kytkin ties kuinka vanha, ei tietoa edellisten jäljiltä. Vaijerin säätämistä ja öljyn vaihtamista ajattelin ensinnä kokeilla kun ei tuo ole vielä elämää haitannut.

[JUHHisi]

Onko kellään tullut tähän aiheeseen mitään ahaa elämyksiä mistä kytkimen ulvahdus johtuu kun sitä luistattaa?

Asia tuli mieleeni kun muutamapäivä takaperin ajelin auratullapellolla ja joissain hitaissa mutkissa missä piti vähän kytkintä luistattaa, niin kytkin ulvahti.. Koneen liiallisesta kuumuudesta se tuskin johtu, koska sillon oli n.10 astetta pakkasta + moottori oli vuorautunut puuterilumella...

[Sauli]

Noin yleisesti vois ajatella että uudet levyt ja vanhat välilevyt vois aiheuttaa pientä lasittumista kitkapinnoissa jolloin tuo ulvahdus ilmenisi. Volvon kuorma autoissa hyvin yleinen ongelma josta ei varsinaisesti ole muuta kun korville kosmeettinen haitta. Kytkin ulvoo luistattaessa ja veto hieman katoaa. Oliko levyt öljykylvyssä ennen paikalleen asennusta?

[tami]

Ulvonta tuli kanssa, kun vaidoin kytkin levyt oliko merkiltään ebc toisella hemmolla taas ei ulvo olivat orkinaalit levyt. Kummasakin pyörässä delvakit öljyt. Oisko kytkin materiaalissa eroja.

[yamaha 4ever]

Eikös tuon voisi pistää alimitoitetun kytkimen piikkiin...kun monilla tapana laittaa rikat jousien alle hoitamaan tehtävää paremmin....itsellä kans rikat ja ei luista..tosin voi se johtua vääristä öljyistä..eikös näissä vanhemmissa vehkeissä pidä käyttää mineraali öljyjä?

EBC kytkinlevyjä ei todellakaan kannata ostaa..niissä on kuulemma ollut paljon ongelmia ihan motoliikkeestä kuultua.

[SP41B]

On monet EBC levyt ollu enkä ole mitään ongelmia niissä huomannu.
Kytkintä uusiessahan tarvii kattoo, ettei ole kytkinkruunuun tai keskiöön kulunut hampaita jotka estää levyjen liikkumisen jouheasti sivusuuntaan.
DR:ssäkin on kruunun akselilla holkki ja sen molemmin puolin aluslevyt. Nämä vähän kuluvat aikaa myöten ja aiheuttavat kytkimen luistamista kuluneina.

Kotarista oli kruunun holkki kulunut väljäksi sivusuuntaansa ja kytkimestä oli uusittava kaikki. Ensin ajattelin ettei levyjä tarvi vaihtaa koska eivät olleet vielä niin kuluneet. Kytkin päästi aina liikkelle lähtiessä kuitenkin parkaisun joka hävisi vasta kun vaihdoin levytkin. Ilmeisesti olivat sittenkin kuluneet jotenkin epätasaan tai jotain. Ei tullut ikinä paremmin tutkittua koska vika kerran hävisi...

[THA]

Tehdäänpä kytkinremppa oikein, vaikka sitä ei suinkaan liikekään välttämättä oikein tee, niin ei tarvitse jupista etteikö EBC:n kytkimet rokkaisi ja vallan mallikkaasti, ei liioin ulisekaan.
Jaa että kun ei se ennen remppaakaan ulissu? Ehkäpä vanhat levyt ei välitä laakeriääniä kuten uudet tai pitäisikö ottaa huomioon muutos pakasn paksuudessakin?... noin esimerkiksi alkuun.

Eli ennen remppaa käytetään kone kuumaksi ja päästetään ne vanhat kurat motista ulos. Sitten puretaan kytkin, tarkastetaan kytkinkruunu ja napa, sekä laakeripinnat. Navassa on yleensä kovasti vähän hakkaumaa verrattuna kruunuun, onhan se toisiopuolella. Kruunun käpälissä sen sijaan on usein jo pahaa kulumaa, joka on sinne ilmaantunut vähitellen levyjenkin kuluessa. Yleensä uusien levyjen kanssa tuleekin se ongelma, että vain sisin pari liikkuu samassa kohdassa ja uloin jo jopa puolivälissä koloihin nähden -> eihän ne levyt voi jouheesti liikkua. Ainut oikea korjaushan tähän olisi uusia kruunu, mutta usein etenkin vanhemman pyörän kanssa hätäensiapuna voi koneistaa ne kolot pois. Viilaamista se yleensä on käytännössä, vaatii vaan todella paljon tarkkuutta, koska jokainen käpälä pitäisi olla viilattu samaan mittaan, jotta levyjen jokainen käpälä myös välittäisi vetoa - muutoin ne hieman paksummiksi jääneet hakkautuvat uudelleen muidenkin edestä. Ja vaikkei haittaavaa hakkaumaa olisikaan, tarkastetaan vielä ne vaimenninkumit. Huonot aiheuttavat paitsi tärinää, myös ääntä. Laakeripinnoissa ei saa olla tummumia, sinistymiä, tms. ja jos on, laakerit uusiksi. Ne pyörät missä kruunun kiinteä osa toimii ulkokoolina, kannattaa hiotuttaa koneistamossa satku pois, jos pinnassa on värimuutosta.

Sitten kun kaikki muu on kunnossa ja asennetaan ne uudet kytkinlevyt, niin ensinnäkin ne massalevyt on uitettava. Ei niitä tarvitse yön yli liottaa, laittaa vaikka kattilaan moottoriöljyä ja latoo levyt perään, uuni 150C tai sen mukaan mitä valittu öljy hyvin kestää ja ne on 15-30min. valmiit asennettaviks. Välilevyt laitetaan ehdottomasti uudet jos ne on yhtään kierot, kupilla, tms. vikaa. Jos taas pinnoissa pientä värimuutosta, mutta muuten ok, on hiotaan pinnat ihan hiomapaperilla. En ole kyllä ikinä semmosta kytkintä avannu, etteikö välilevyissä jotain jälkeä olisi, joten sanosin että muitta mutinoitta voi lähteä siitä, että hiotaan, vaikka sinä aikana kun ne massat on uunissa. Ja ne levyt ladotaan sinne paikalleen niin, että pakka liikkuu mahdollisimman hyvin, eli jos pientä pykälää navassa on, ei pistetä sitä terävää kanttia liikkumana päikseen pykälään.

Meneehän sitä aikaa enemmän, jopa ihan tunti, kauanko menee tehdä remontti moneen kertaan ja rahaa jopa ostaa levytkin kahdesti?

[timo]

hätäensiapuna voi koneistaa ne kolot pois. Viilaamista se yleensä on käytännössä, vaatii vaan todella paljon tarkkuutta, koska jokainen käpälä pitäisi olla viilattu samaan mittaan,

Joo ei tuokaan tie pitkälle vie eikä uutta osaa korvaa. Ja jos johonkin kontaktipintaan jää ilmaa väliin, lisääntyy paine muilla hampailla.
Lisää kytkinaiheista vinkkiä:
Hyvä, ehkäpä parempi keino on viilata levyjä, varsinkin uusia jos sitä tarraamista esiintyy (josta nyt ei alunperin ollut kyse).
Massalevyn kontaktipinta kytkinkehään on se kriittinen piste. Jos kehä on hakkaantunut, niin pahapaha. Jos siihen vielä laittaa teräväreunaiset (lävistimen jäljiltä purseiset ja liimaiset) levyt, niin pahempi.
Terävyys ja liima pitää siis saada pois. Juuri tein homman Trial-pyörään jossa näillä asioilla makustellaan vaikka homma toimisi enduromittakaavassa vaik miten hyvin (yleensä niissä auttaa se ettei luista pahasti).
Hion jokaisen massalevyn jokaisen hampaan tasopinnan loivalle KUMMULLE. Ensin hienolla viilalla, sitten hienolla hiomapaperilla. Tussimerkki siihen kohtaan mistä alkaa, ei mene laskut sekaisin.
Siitä lähtee metallia erittäin vähän ja mitat säilyy.

Kannatta kokeilla jos kytkin ei irroita.

Laitetaampa koloista tähän hieno kuvakin kun semmoinen haulla helposti löytyi:

[werty-]

Jahas, tänne on tullut asiaa aiheesta. Pitää lukea vielä toistamiseen vastaukset ja pohtia asiaa. Talven ajan pyöräprojekti on ollut jäissä, kun tallissa ei ole lämmitystä. Tarkastin kuitenkin äskettäin kytkintä ja kyllä kruunussa on pientä koloutumaa. Hyvin pientä, mutta tuntee helposti sormella. Taitaa päästä hiomalla/viilaamalla vielä tässä vaiheessa. Mahtaisikohan olla vesihiomapaperi jollain tasaisella taustalla hyvä ratkaisu hiomispuuhiin?

[werty-]

http://www.mp-osat.fi/suzuki/files/img/ ... E_0017.gif

Edellinen omistaja sanoi tehneensä kytkinremonttia. Katselin tuota kytkintä ja välistä on puuttunut tuo prikka nr. 7. Näyttäisi olevan samanlainen kuin nr. 2. Mitäköhän tällä on haettu takaa, kun on jätetty välistä pois? Vaimentaako tuo prikka kytkimen toimintaa vai onkohan se vain unohtunut välistä? Lisäksi tuo lukituslevy oli ropellettu aika soiroksi. Pitänee vaihtaa.

Laakeri ei pyöri nätisti vaan pitää tasaista hankaavaa ääntä pyörittäessä, jonka kuulee helposti kun vie korvan 5cm päähän. Onnistuukos tuo laakerin irrotus jollain lämmitys/jäähdytystempulla? 12x28x8 on laakerin koko ja uskoisin noita löytyvän laakerikaupasta.

[werty-]

Taas itselleni vastaillen. Eli sain naputettua ensin lämmityksen kera alumiiniosan pois laakerista ja laakerin akselista samalla systeemillä. Kikkailemaan hiukan joutui kuumailmapuhaltimella, pakastimella ja kolvilla. Nyt "akseli" on minigrip-pussissa pakkasessa odottamassa uutta laakeria, jonka saa lämpimänä päälleen. Sitten alumiinia lämmittäen painetaan uusi laakerilla varustettu akseli paikalleen. Ostin muuten suojatun laakerin. Myyjällä ei ollut muita. Saisihan tuosta nuo suojat nypittyä pois, mutta eikös se suojattuna ole parempi.

[SP41B]

Juurikin nuo prikat ja holkki (nro3) ovat kuluneina syypäitä siihen, että kytkin ei irrota kunnolla. Eli voipi olla pitemmän päälle parempi se prikka sinne laittaa, tuskin on hinnan kiroissa kuitenkaan.
Joissain tapauksissa suojaamaton laakeri saa paremmin öljyä päälleen koneen pyöriessä.

[Ralliperuna]

Pyörä oli pariviikkoo sitte kytkimen vaihdossa ja alkuperäisosat ja kaikki mitä piti vaihtaa vaihettii (300e huolto). Tuossa justii tulin 2 tunnin ajolenkiltä niin muuten toimi ok, nappaa saakelin äkäisesti kytkin kiinni ja vähän vaikeuksia liikkeelle lähdettäessä, mutta soramontulla tuo kytkin ulvahti 3 kertaa liikkeelle lähdettäessä pahasta paikasta.

Kytkin toimii muutenkin joko minimaalisella luistolla tai heti täydellä lukituksella, saakelin hankala lähtee sorakuopasta ylämäkeen, ja sitte on noi vakiovälitykst jotka on aivan hemmetin liian pitkät. 145kmh = 5500 rpm ja dynokäyrän mukaan 7000rpm asti löytyy max tehot.

Ei oo ennen tuommosta ääntä kuulunu edes vanhalla kytkimellä, öljyt on jostain kumman syystä 15w-50 castrol vaikka itse laitoin aina 10w-40 castrol/motul kuten korkissakin lukee. Liekkö sitten uuden karheutta tuo uliseminen mutta säikäytti sen verran että samantien kytkintä pohjaan kun alko ääntää.

Liekkö kaikki tehty kuten pitää, Kuuluisassa merkkihuollossa oli pyörä laitettavana ja ENNNEN tätä kyllä hommat hoidettu mallikkaasti.
Eipähän luista ainakaan. Arveluttaa vain tuo ulina että hajooko se pyörä jos käy montulla vähän räppäilemässä.