2-t koneen seoksen säätö, neulat, suuttimet jne

[AnttiL]

Ja ainakin minun pyörän osalta nuo ohjekirjan säädöt on paljon pielessä, syystä tai toisesta. Ja tietystikin vaaralliseen suuntaan eli laihan suuntaan.

Ja kun tekee säätöjä niin kannattaa aina tehdä yksi toimenpide kerrallaan ja kirjoittaa ylös mitä tuli tehtyä ja mikä sää tai ainakin lämpötila.

[temetsu]

Minkälaisella suutin ja neula arsenaalilla pärjää koko vuoden. Ajolämpötilat -20 - +30. Kotarin oma taulukko näyttää neljää pääsuutinta, kolmea tyhjäriä ja kolmea neulaa.

Nyt paikallaan N8RW neula ja 42/172 suuttimet. Ilma 1,5 kierrosta auki. Keli +4 ja tasakaasulla rötää häiritsevästi. Kierrokset ottaa heti kun kaasua kääntää. Kilvellinen peli ja tulee pikiteitäkin pitkin ajeltua, niin jos tuohon saisi hieman parannusta. Toiset suuttimet löytyy koossa 38/168.

Pyörä on 250 exc -14

[AnttiL]

Tuntuvat olevan pikkuisen yksilöitä nuo kaikki eli kukin joutuu hienosäätämään itse omien mieltymysten mukaan, mutta siis itse pärjäsin 300 exc:llä yksillä suuttimilla ja neulalla koko vuoden ilmaruuvista hienosäätäen. Toki siis niin että oli varmuudella koko ajan rikkaan puolella ja en ajanut paljoa tiellä kuin kisasiirtymät jotka esim päitsillä on toki aika pitkiä.

Jos hakee viimeistä tehoa ja käytöstä niin joutuu varmaan paria kolmea kutakin suutinta ja neulaa värkkäämään, Toki tosi kisamiehet vaihtaa jo eri radankin mukaan koneen luonnetta eri tarpeisiin eri neuloilla ja suuttimilla...

Nyt esitetyt vaihtosuuttimet on melkolailla erillaiset kuin paikallaan, melko raju muutos noin äkkiä arvaten.
Ja vertailuja varten niin näyttää siltä että 250 tarvitsee isommat suuttimet kuin 300 kotarissa tai sen sukulaisissa.

[temetsu]

Mahtaisiko riittää kesäkuumille 40/170 ja kevät/syksy 42/172 N8RW neulalla. Talveksi sitten esim jääradalle N8RH 45/175.

Kaikki menee tilaukseen ja pitäisi kerralla ottaa riittävä tarpeisto pakkiin. Motokeitaalta tai tarvikekeskuksesta tavarat todennäköisesti tulee tilattua jos nyt ei joku muuta osaa suositella.

[AnttiL]

Ootko Rovaniemeltä? (Tarvikekeskuksesta päätellen)
Mulla on sekalaista neula/suutin satsia varmaan jossain tallessa...

Kuten sanottu niin muut ei voi sanoa mikä on juuri sinun pyörään sopiva satsi millekin kelille mutta kuulostaa äkkiä jotta voisi olla lähellä noin. Ensimmäisenä noista vaihtoehdoista tuli minulla siinä 300:essa vastaan neula jotta meni juuri tuolla W neulalla rikkaalle kesällä mutta siis se oli se 300. Kannattaa kokeilla ja pikkuhiljaa ostella, pääosin oli Tarvikekeskuksessa aikanaan ainakin hyllyssäkin, keitaalla varmastikin. Tuo W neula tuntuu olevan sellainen jotta yksikin pykälä korkeudessa vaikuttaa aika paljon. ?

[temetsu]

Pellosta, mutta Rovaniemeltä tulee lähes kaikki tarvikkeet haettua. Varmaan tälläkin viikolla lähden noita suodattimen pesutarvikkeita hakemaan.

[temetsu]

Vinkkejä kaivattaisiin hienosäätöön. 170/40 suuttimet paikallaan ja N8RW neula keskimmäisessä pykälässä. Muuten pelaa hyvin, mutta rauhallisessa kiihdytyksessä hieman rötää ja matkavauhti on pidettävä 100km/h mittarinopeudessa. Alle jos pudottaa niin röpöttää.

Neula oli aiemmin 4 lovessa ja yhdellä pudotus lievensi tuota vaivaa. Nyt hieman tuumiskelen vaihdanko neulan N8RJ ja sokka nelospykälään vai kokeillaanko 38 tyhjäriä. Myös ilmaruuvilla on ilmeisesti mahdollista hienosäätää ja mitenkä pakoaukon säätöjousi vaikuttaa alakierroksilla. Arveluttaa vain jos menee laihalle ja mistä sen tunnistaa.

[57pannu]

Tee vanha kunnon kaasari ja seostesti. Aja kone lämpimäksi, etsi sopiva suora ja mieluummin tasainen tie. Sitten ajamaan ja suurin vaihde silmään. Ajat suurimmalla vaihteella mahdollisimman pienillä kierroksilla. Sitten kaasu täysin auki ja kuuntelemaan. Vedät kaasu täysin auki niin kauan kuin pöyrä vetää, siis loppuun asti. Nyt voit kuunnella kaikki kaasuttimen toiminta alueet, seos, välikäynti, neulan profiili, luistin profiili ja lopuksi pääsuutin. Jos vetää tasaisesti koko alueella, niin kaikki kunnossa. Testi tehdään omalla vastuulla ja mahdolliset sakot maksaa jokainen itse
pss niin ja kunnon bensat tankkiin ja noin 3% seokset hyvällä 2T öljyllä.

[temetsu]

Muuten vetää hyvin mutta kaasusta ensimmäinen viidennes on liian rikkaalla. Taidan kokeilla toista neulaa ja tarvittaessa ilmaruuvilla säätöä. Jos ei vaikutusta niin tk suutin 38 ja viimeisenä vaihdetaan pakoakonsäätimeen löysin jousi.

Katotaan kuinka käy.

[menth0s]

Minulla on 2013 Husaberg TE 250, jossa näin keväällä/kesällä 40/170, N8RW#4 ja tuntuu pelittävän ainakin enduroreiteillä ihan hyvin. Harvakseltaan ajelen tällä laitteella kadulla vaikka kilpipeli onkin, mutta viime syksynä tuli ajettua yksi pidempi reissu maanteitä pitkin (muistaakseni) samoilla kaasarin säädöillä. Röpöttelyä esiintyi tasakaasulla, jos vauhtia oli alle 80 ja istui penkillä. Tapeilta pystyi ajamaan 80 vauhtia tasakaasua ilman röpötystä. Pelkään pahoin, että tuosta tasakaasulla/pienellä kuormalla röpöttämisestä ei KTM:n 2t laitteissa pääse oikein millään eroon...

Alkukeväästä ajelin 40/170 N8RH#4 säädöillä, mutta ainakin jo +8C tienoilla alkoi moottori tuntumaan melko pehmeältä. W-neula toi moottoriin selkeästi enemmän puhtia. Niin, ja pyörässä on keltainen pakoaukonsäätimen jousi vakio esijännityksellä.

Talveksi on minua neuvottu laittamaan 42/172, N8RF #4. Viime talvena tuli niin vähän ajoa että en oikein voi noista mitään sanoa.

[Wii]

Moro, uutena exc300 08, omistajana olisi muutama kysymys. Mikä tuon pakosäätimen ruuvin tehdasasento on? takoitus olisi saada pyörästä mahdollisimman tasapaksu ja helppo ajelteva melko hitaaseen metsäajeluun aloittelijalle eli mitkäs suuttimet ja neulat tuonne kannattaisi laittaa? pyörässä on fmf gnarlyn putki. Onko netistä kaivetut lähellä? "175 pääsuutin.N8RF neula keskiloveen.42 tyhjäkäyntis.jos pakastaa yli 5c 45 tyhjä.ilmaruuvi 1.5 auki"

Päivitystä -11 300 exc:n suutin jumppaan ja jutustelua pakosäätimestä tänne "ohjeketjuunkin".
Vaikuttaa siltä että hyvä lähtökohta mistä lähteä hakemaan sitä omaan sopivaa voisi olla 40/42 tk suutin, N2ZW neula #3 asennossa ja 172 tai jopa 175 pääsuutin. Nuo mieluummin rikkaan kuin laihan puolella, ainakin kesäkuumilla!

Lisätään tähän nyt toisaallekin laitettu huomio pakoaukonsäätimen vaikutuksista tai oikeammin dyno-käyrät mitä eri jouset ja "keskiruuvin" säätäminen vaikuttaa. Alla lainaan siis itseäni toisesta "postista" ja kaikki on tälläistä mutua nuo tulkinnat.

Kuvassa dynomittauksia 300exc:n takapyörältä kun pelaillaan pakoaukonsäätimellä.

Eli tuossa kuvassa heavy on vihreä jousi, med on keltainen light on punainen
closed on keskiruuvi kaksi kierrosta kiinni, open kaksi auki ja midle on tehdasasetus

Mielenkiintoista näyttää olevan se, että jousella ei ole juurikaan vaikutusta kuin vasta 5500krs jälkeen normaali, sen sijaan jos haluaa alakierrosten iskua pienentää ja avaa keskiruuvia kaksi kierrosta niin kaikki jouset toimii lähes sämalla tavalla eli eri jousien vaikutukset katoavat ja ylemmillä ja alemmilla kierroksilla mennään kuin kaikki jouset olisivat samanlaiset. keskikierrosten iskua vain pehmennetään silloin. Jos taasen kiristää jousta kaksi kierrosta niin sillä taasen leikataan yläpäästä tehoa, vihreällä jopa aika paljon eli lähes 20hv pois.

Eli näyttää siltä että tuohon ruuviin ei kannata koskea jos ainoa tarkoitus on saada tehoa lisää koska mittaustarkkuuden rajoissa näyttää jotta punainen jousi on kaikilla kierrosalueilla korkeimmalla vakio asetuksella. Ainoa jos siis haluaa leikata huipuista tehoa niin sitten voisi kiristää.

Noin yleisesti voisi sanoa jotta ompahan aika kivan näköinen käyrä. tai oikeastaan lähes suora. Ainoastaan tuossa 4250 on lievä "notko" mutta sekin aika lievä, sanoisin. 50hv takarenkaalta ehkä vähän vähemän kuin olisi odottanut mutta tuntuu riittävältä ainakin omalle kohdalle.
Niin, ja siis tuo mittaus oli käsittääkseni vakio mopeedilla, -09 mallilla eli ennen kuin tekivät muutoksia joilla saatiin tasaisempi vääntökäyrä ja lisää potkua alakierroksille. Siis noin mainosmiesten puheiden mukaan.

spring20comparo.jpg

[AnttiL]

Se ruuvi on tehtaalla asetettu siten että säädin alkaa aueta jossain tietyssä kierroslukumäärässä (n5000-5500?) ja sitä ei suositella ollenkaan säädettävän.
Samoin on niin että se on laitettu jokaiseen koneeseen (tehtaan mukaan) kokeellisesti erikseen eli on jokaisella yksilöllä omansa, ei ole yhtä oikeaa kohtaa (näin olen lukenut jostain kotarin opuksesta muistaakseni).

Toki niin että kyllä ne ihmiset niitä säätelee ja yhtenä mistä kovasti olen lukenut on se että ruuvi on kannen "tasalla". Tämä tietysti aiheuttaa sen että pakosäädin aukeaa aikaisemmin ja teho pienillä kierroksilla heikkenee minun logiikan mukaan. Joka tapauksessa erillaisia dyno käyriä kun on katsellut niin ruuvin säätämisellä lähinnä saa aikaan epälineaarisia väntö/tohokäyriä eli isomman potkun johonkin kohtaan ja ei missään vakiota isompaa tehoa...

Säätimessä on sisällä jousi ja sen lisäksi sen jousen sisällä apujousi, tuota apujousta voi vaihtaa ja sillä saada pakosäädin toimimaan haluamallaan tavalla. Jouset on merkattu värein, vihreällä merkattu antaa keskikierroksille alhaisimman tehon ollen jäykin eli vaatii eniten kierroksia jotta pakosäädin alkaa aueta, keltainen on keskimmäinen vaihtoehto ja punaisella merkattu löysin ja siten antaa kaikkein tasaisimman tehokäyrän sekä eniten tehoa keskialueella. Kaikilla jousilla on maksimiteho sama mutta sitä lähestytään vain hieman eri lailla keskikierroslukualueella.

Netistä löytämäsi suuttimet ja neulat lienevät kohtuu lähellä/kuulostavat hyviltä ja siitä hyvä aloittaa "hierominen". Huomattavaa on että -08 on eri sylinteri ja pakoputki on ahtaampi jne kuin esim -11 tai -16 mallissa. Samoin minun mielestä hassua on että 250 EXC tulee isommat suuttimet kuin 300 EXC jossa sama kaasari ja kaikki muu paitsi pienempi porauksinen pytty. -> ei ole yhtä ja oikeaa edes saman vuosimallin laitteissa ja jokaisen on se käytännössä itse haettava se mikä on oikein omalle pyörälle ja omiin mieltymyksiinkin.

edit: jaa, enpä lukenut itse kirjoittamaani laianttua tekstiä joten tuli kertausta mutta tuskin kauheasti haittaa

[Rymyäjä]

Samoin minun mielestä hassua on että 250 EXC tulee isommat suuttimet kuin 300 EXC jossa sama kaasari ja kaikki muu paitsi pienempi porauksinen pytty. -> ei ole yhtä ja oikeaa edes saman vuosimallin laitteissa ja jokaisen on se käytännössä itse haettava se mikä on oikein omalle pyörälle ja omiin mieltymyksiinkin.

edit: jaa, enpä lukenut itse kirjoittamaani laianttua tekstiä joten tuli kertausta mutta tuskin kauheasti haittaa

Kovempi imu tuossa 300sylkässä verrattuna 250 sylkkään siksi ei tarvitse niin isoja suuttimia.

Wii:llä aika suuret nuo suuttimet ja neula rikas.

N8RW keskimmäiseen, 40tks tai 38, Pääsuutin 168/170. Sitten on tällainenkin neula, joka vie tehopiikkiä pois, NECH/W/J, tämä on siis Suzuki RM250 neula.
Näilläkin neuloilla on vielä ainakin kesällä rikkaalla jonkun verran, tolla rmn neulalla reilumminkin.

Ja pyöritä se pakoaukon säädin sisään päin vaikka niin, että näkyy 2-3 kierrettä.

[Wii]

Eipä tuo kertaus haittaa. Nuo pakoaukon jouset onkin tuttu juttu. Lueskelin tuota pyörän manuaalia niin siinä ei suositeltu pyörittelemään tuota dolly ruuvia mutta kaveri taas oli kovasti sitä mieltä että siitä vaan pyörittelemään. Sehän tästä pyörän säätämisestä tekee vähän haasteellista kun ei oikeen tiedä milloin on joku huonosti säädetty. Okei tottakai jos pyörä ei vedä tasaiseti tms niin sitten jotain on vikana mutta loppu viilaus on vähän hakusessa.

[AnttiL]

Jos se tuo ameriikka taipuu niin kohtuu hyvä perusohje:

http://www.duncanracing.com/TechCenter/ ... etting.pdf

Ei siis sisällä mitään oikeita arvoja vaan keinoja joilla päätellä ollaanko oikealla alueella.

Jos haluaa sitä keskialueen (4500-6000) vetoa miedontaa niin sitten pikku aukaisu siihen pakosäätimeen mutta katseleppa niitä dyno käppyröitä joihin ensimmäisessä viestissäsi lainauksessa on linkki.

Nuo jotka ovat alhaisimmat käyrät välillä 4500-5700 ovat niitä missä ruuvia on löysätty.
Nuo sitten jotka ovat yläkierroksilla ihan sukelluksissa niin ovat niitä joissa kiristetty.Vakioista niin jotta punainen jousi on joka paikassa korkein kaikista käyristä, keltainen yläkierroksilla jo selvästi rajoittunut eli leikkaa välillä 6000-8000 tehoa, (ei muualta) ollen tuo viidenneksi alin ja vihreä tuo kolmanneksi alin joka saavuttaa ihan huipussa lähes saman huipputehon mutta aika paljon rajoitettu 6000-8500.

Löysäämällä ruuvia siis saa aikaan sen että 4500-6000 on notko tai miedonnus mutta siitä ylös ihan täysi teho. Tässä tuo löysennys ja kiristys on siis muistaakseni 2 kierrosta eli aika paljon. Eli voisi olla ihan perusteltua pikkasen löysätä sitä ruuvia kun ainakin itsellä se on juuri tuo keskialue joka meinaa välillä olla "murhaavan" tehokas.