KTM 690 Enduro (/R)

[maakus]

Onko muuten hulluutta vaihtaa pelkät ketjut, kun rattailla on ajettu siististi 5800km ja näyttävät kunnoltaan erinomaisilta?

Tänks!

[skuikka]

Ei ole. Tein noin jossain 7tkm paikkeilla, ja ketjut (DID) olivat pyörän myydessäni 22tkm täys kunnossa. Eturattaita tuli vaihdeltua käytön mukaan. Niin muuten, ainoa varoitus jonka CZ:tat antoivat oli kohiseva ääni joka kuului kun ne liukuivat jäisellä tiellä. Onneksi melkein tallin pihassa. Ei niitä ollut kiristellä tarvinnut.

[Marko P]

Näin juuri. Ei ne orkkisketjut mitään merkkejä uupumisesta näyttäneet ennenkuin katkesivat. DID:ä saa kiristellä paljon enemmän. Liian kovaa terästä ne alkuperäiset. Tai jotain.

[maakus]

ok, kai ne uudet pitää laittaa.

Jatkokysymys vielä jos maltatte; muistatteko mitkä ketjut tyypiltään/malliltaan ostitte (Chain = X-ring chain 5/8 x 1/4" mutta muita statseja kaivattaisiin) ja kävikö suoraan vakioeturattaalle, kun löysin tällaisen jutun supermotojunkiesta: "The OEM sprocket has rubber on it- so the side plates on the 520 chain (not stock chain) stick into the rubber and won't let it go on all the way. 30 minutes with a screwdriver and hammer to knock off the moulded on rubber rings on both sides- and it's fixed. Weird."

Kiitos ja kumarrus.

[Timo Tasakaasu]

ok, kai ne uudet pitää laittaa.

Jatkokysymys vielä jos maltatte; muistatteko mitkä ketjut tyypiltään/malliltaan ostitte (Chain = X-ring chain 5/8 x 1/4" mutta muita statseja kaivattaisiin) ja kävikö suoraan vakioeturattaalle, kun löysin tällaisen jutun supermotojunkiesta: "The OEM sprocket has rubber on it- so the side plates on the 520 chain (not stock chain) stick into the rubber and won't let it go on all the way. 30 minutes with a screwdriver and hammer to knock off the moulded on rubber rings on both sides- and it's fixed. Weird."

Kiitos ja kumarrus.

Niiden kumien tarkoitus onkin kantaa ketjun sivulevyistä ennen kuin rullat pohjaavat hampaiden välistä. Ne ovat pelkät äänenvaimentimet. Ketjurasvarin voiteluputkien vuoksi painoin Moran rattaan ja kumin väliin eikä siinä tosiaan mennyt puolta tuntia. Mahtoiko mennä puolta minuuttiakaan ja koko kumit oli poistettu.

[Hexxa]

Dodii. Kuusysikymppi on nyt sitte takaa-aj... eiku sisäänajettu.

Nelosvaiheen sisäänajon jälkeen ölpät pois -> lisää metallipartkkeleita
suodattimissa ja verkkosuodattimessa -> Magneetissa myös hieman (vähemmän kuin ekalla kerralla, syy varmaan siinä että kuumana heti ölpät ulos niin eivät ehdi ottaa magn. kiinni).

Uudet öljyt/suodattimet sisään ja vitosvaiheen sisäänajo alkoi.

Heräsi kysymys missä tämmöiset ohjeet on sisäänajolle? Meikän manuaalissa puhutaan 1000km:sta? Omassa mopedissa vasta kilometrejä 14km.

[Pasi]

Taitaa veli Takakura viitata niihin uudenaikaisempiin ohjeisiin, olikse mototuneusa.com tai jotain...

[Hexxa]

Taitaa veli Takakura viitata niihin uudenaikaisempiin ohjeisiin, olikse mototuneusa.com tai jotain...

Millä tyylillä olette ajaneet KTM:n sisään, onko joku muukin käyttänyt Takakuran tyylistä sisäänajoa?

[ramirin]

ok, kai ne uudet pitää laittaa.

Jatkokysymys vielä jos maltatte; muistatteko mitkä ketjut tyypiltään/malliltaan ostitte (Chain = X-ring chain 5/8 x 1/4" mutta muita statseja kaivattaisiin) ja kävikö suoraan vakioeturattaalle, kun löysin tällaisen jutun supermotojunkiesta: "The OEM sprocket has rubber on it- so the side plates on the 520 chain (not stock chain) stick into the rubber and won't let it go on all the way. 30 minutes with a screwdriver and hammer to knock off the moulded on rubber rings on both sides- and it's fixed. Weird."

Kiitos ja kumarrus.

Niiden kumien tarkoitus onkin kantaa ketjun sivulevyistä ennen kuin rullat pohjaavat hampaiden välistä. Ne ovat pelkät äänenvaimentimet. Ketjurasvarin voiteluputkien vuoksi painoin Moran rattaan ja kumin väliin eikä siinä tosiaan mennyt puolta tuntia. Mahtoiko mennä puolta minuuttiakaan ja koko kumit oli poistettu.

Juu ei kauaa nokka tuhise mattoveittenkää kans jos kumit pitää pois saada.. ne kumithan on kiinni n. 8mm kumipuikoilla rattaan läpi, eli kun ne katkoo niin kumit irtoo.. minä vaihdoin ne joskus orkkiksesta tarvike rattaaseen ku attelin et jos sielä kerran tommoset pitää olla niin nehän laitetaan ja sipaisinhan siinä samalla mattoveittellä kehältä yhen piikin verran pois niistä kumeista ku olivat liian isot.. en tie oliko tuosta mitn autuutta mutta mukana pyörivät siihen asti että piti laittaa uus ratas..

[kurakao]

miten paljon noita etupumppujen säätöruuveja kärsii avata? 20 taisi olla se "comfort"-asento mutta varaa näytti tuonkin jälkeen olevan. Ranteet kipeenä kun hakkaa niin tautisesti käsille montuissa.

[Tosporado]

miten paljon noita etupumppujen säätöruuveja kärsii avata? 20 taisi olla se "comfort"-asento mutta varaa näytti tuonkin jälkeen olevan. Ranteet kipeenä kun hakkaa niin tautisesti käsille montuissa.

Ota suosiolla esijännitysprikkoja pois putkista ja vähän öljyä pois. Tekee kummia.

[Tikkaoja]

miten paljon noita etupumppujen säätöruuveja kärsii avata? 20 taisi olla se "comfort"-asento mutta varaa näytti tuonkin jälkeen olevan. Ranteet kipeenä kun hakkaa niin tautisesti käsille montuissa.

Ootko koska viimeksi päästänyt paineet pihalle ilmausruuveista. Totesin tuossa taannoin itse, että sillä on ainakin WPssä aika huomattava merkitys kun alko keula jäykistymään...

-petteri

[Hexxa]

Olen tässä kovasti hakenut mopon sisäänajomenetelmiä ja törmäsin kiiran teron ohjeeseen:

Miten sisäänajan uuden tai korjatun moottorin?

Tero Kiira neuvoi uusien prätkien sisäänajossa:
Ainakin taannoin Yamahan tehtaalla linjan päässä pelit vedettiin tappiin asti. Siis ykköseltä - isoimmalle. Kolme prosenttia laukeaa keskimäärin (silloin). Tämä siksi että valmisteviat tulevat _tasan_nopeiten ilmi tuolla tavalla.

Ja taasen se että ne laukaisee ne tehtaan linjan päähän on A. halvempaa ja B. parempaa mainosta heille.

Sisäänajo termi on hieman harhaan johtava. Nykyaikaisissa moottoripyörissä ovat moottorin materiaalit muuttuneet radikaalisti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sylinterit ja männät ovat pääsääntöisesti pinnoitettuja. Ja eivät vaadi mitään sisäänajoa. Laakerit eivät myöskään.

Robotit kasaavat moottorit joten valmistusmenetelmätkin ovat tarkempia. Materiaalit ovat parantuneet ratkaisevasti.

Lähinnä laatikko on se mitä pitää ajaa sisään. Kilpureissa ja osittain myös katupyörissä olemme käyttäneet jo pitkään "kolmen lämmityskäytön" metodia. Lämmityskäyttö (penkissä hissukseen), flektille asti. Annetaan jäähtyä tunti, uusi käyttö jne. Sitten öljyjen vaihto ja lämää. Hyvin ovat kestäneet ja eivät syö öljyä myöhemminkään.

Koneen käyttöiän kannalta on huomattavasti tärkeämpää myöhempi käyttötapa.

Pisimmät kilometrit saat toimimalla seuraavan toimintamallin mukaan.

1. Aina lämmityskäyttö , toisin sanoen ei raskasta kuormitusta eikä kovia kierroksia ennen kuin kone on saavuttanut normaalilämpönsä. Ja huom. öljynlämmöt tulevat vesienlämpöjä huomattavasti perässä.

2. Jäähdytyskäyttö. Rankan ajorupeaman jälkeen on lämpöjen annetta tasautua eli käytä hieman aikaa tyhjäkäynnillä ennen sammuttamista.

3. Säännöllinen huolto. Öljynvaihtoväliä on noudatettava prikulleen. Vaikka huolto-ohjelma sanoisi että öljynsuodatin on vaihdettava vain joka toisessa öljynvaihdossa , vaihda se silti jokaisessa. Halpa henkivakuutus moottorille.

4. Käytä aina _ALKUPERÄISTÄ_ suodatinta. Älä käytä tarvikeöljynsuodattimia. Varo siis halpoja kopioita. Suodattimissa on eroja.

5. Käytä aina korkealuokkaisia öljyjä. ts. hyvää ei saa halvalla.

6. Ilmanputsarin puhdistus ja vaihto tarvittaessa.

7. Venttiliien säätö ajallaan.

8. Yleinen puhtaus on puoliruokaa

Käytännössä ajettaessa Suomessa rajoitusten mukaan , ajetaan moottorilla käytännössä _koko_ajan_ sisäänajoa Joten tuosta niin huolissaan tarvitse olla. Ja esimerkiksi monessa autossa ei enään nykyään ole edes ns. ensimmäistä huoltoa. Peli liikkeestä ajoon ja eka huolto saattaa olla vasta 15 tai 20 tuh. kohdalla. Tämä kertoo paljon asioiden muuttumisesta.

[takakura]

Pitäisi puhua männänrenkaiden sisäänajosta. Se millä ne saa tiiviiksi ilman lasittumis ilmiötä on juuri tuo reilusti kaasua ja moottorijarrua -tapa
Eikös nikasil pytyssä ole jollain timanttihiomakoneella tehty crosshatchia pyttyyn jotta männänrenkaat hioutuvat?

Yksi parhaista tavoista ajaa kone sisään on vaihtaa motul 3000 20W50 mineraali öljyt ja mennä ratapäivälle ajamaan.
Öljyt/suodattimen vois vaikka kertaalleen vaihtaa ratapäivän aikana. Synteettiset öljyt ovat turhan liukkaita ja hioutumista ei tapahdu nopeasti
mitä ratapäivällä haetaan.

Kaikkein pahinta mitä voi tehdä on se että ajaa niillä tehtaan alkuperäisöljyillä sen 1000km huoltoon asti. Kone on täys metallimujua
ja sen tietää mitä se siellä tekee. Mulla heti sisäänajon jälkeen öljyn pinnalla helmeili metalliparikkeleita.
Vaihdoin itse öljyt kolmeen kertaan sisäänajon aikana. Kolmannellakin kerralla tuli vielä hieman likaa ulos.

Synteettiset motorexit vois laittaa vasta sen ekan tonnin jälkeen kun motulia vaihtais usein. Olis meinaan takuulla siliä kone sisältä.
Vaihdelaatikon hampaatkin olis jo hioutuneet tasaisiksi. Niin mä tein.

[Roiske]

Pitäisi puhua männänrenkaiden sisäänajosta. Se millä ne saa tiiviiksi ilman lasittumis ilmiötä on juuri tuo reilusti kaasua ja moottorijarrua -tapa
Eikös nikasil pytyssä ole jollain timanttihiomakoneella tehty crosshatchia pyttyyn jotta männänrenkaat hioutuvat?

Tuossa ollaan asian ytimessä, männänrenkaat ja sylinterin pinnoitteet ovat nykyään sen verran kovaa tavaraa, jotta vaaditaan kovaa sisäänajoakin. Itse olen kyllä ajanut osasynteettiselläkin öljyllä sisään ja metallia on irronnut silläkin. Tenere söi myös puoli litraa öljyä ekalla 300km vaihtovälillä, koska tuossa kunnon kaasulla kiihdytyksessä tulee kova paine palotilaan joka auttaa männänrenkaita painautumaan sylinterin seinämiin ja hionta voima on suurempi, kun taas moottori jarrutuksessa palotilaan tulee suuri alipaine joka imee "käytettyä" öljyä pois männän ja sylinterin välistä siihen asti kunnes renkaat ja sylinteri on hioutunut tiiviiksi. Jo ensimmäisen öljyn vaihdon jälkeen öljyn kulutus on loppunut kokonaan, eikä toisen öljynvaihdon (1000km) jälkeen ole tullut metallipartikkeleitakaan.

Männänrenkaiden reunoissa on terävät särmät joiden tarkoitus on hioa sylinteriä ja kaapia öljyä edellään ettei sitä pääsisi palotilaan. Noista terävistä särmistä on otettava hyöty heti alkuun, kova paine auttaa särmiä tekemään hionta työnsä. Jos taas sisään ajetaan kevyesti nönnöttämällä, niin tämä särmä voikin kulua pyöreäksi, mutta sylinteri ei hioudu juuri ollenkaan. Tässä vaiheessa alkaa öljyn kulutus joka ei enää korjaannu muuten kuin vaihtamalla uudet männänrenkaat ja aloittamalla kaiken alusta. Pari öljyä syönyttä katupyörän moottoria olen nähnyt sisältä, joissa sylinterissä on hoonin jäljet kuin tehtaalta lähtiessä, mutta männänrenkaat pyöristyneet ja mäntien laet kunnon karstassa. Tuollaisesta tulee mieleen vaan liian kevyt sisäänajo, öljyn huonoudesta se ei voi johtua koska silloin olisi sylinteritkin kuluneet. Perinteiset ohjeet toimii vain perinteisin materiaalein toteutetuissa moottoreissa.