KTM LC4 huolto-ohjeet
KurapyöräWiki
Huolto-ohjeita, jotka pätevät KTMn malleihin 640 Enduro, Duke, Duke II, 640 Supermoto, 640 Adventure, 625 SXC ja 660 Rallye. Ohje olettaa, että yksinkertaiset toimenpiteet osataan tehdä valmiiksi esim. tankin irroitus. Jos ohjeessa pyydetään irroittamaan tankki, tarkoittaa se sitä että myös penkki ja adventuressa etukate on irroitettava.
Jos et löydä hakemaasi, englanniksi löytyy kaikki tarpeellinen (ja tarpeeton) täältä:Advrider
Tyyppiviat ja muut "ominaisuudet"
Foorumeilta kerättyä:
- Kytkinakselin vasen laakeri (03- pyörissä vaihdettu laakeri parempaan)
- Vesipumpun akselitiiviste ja laakerit
- Nokka-akselin vasen laakeri
- Käyntitärinä (riippuu mallista ja säädöistä!)
- Automaattisen puolipuristimen toimimattomuus
- Kytkinvaijerin katkeaminen (uusissa pyörissä nestekytkin)
Bensan kulutus
Täysin vakiona LC4 on tehtaalta säädetty todella laihalle (päästövaatimusten takia) ja kulutus voi tasaisessa ajossa olla jopa 4,5 l/100km. Tehojen "vapautuksen" jälkeen kulutus nousee hieman. Oikea ilman ja bensan suhde on todella tärkeää bensan kulutuksen kannalta, joten likainen ilmansuodatin voi nostaa kulutusta litralla tai jopa enemmänkin. Seosruuvin säätö vaikuttaa myös huomattavasti kulutukseen. Laittamalla vakiopalat (tukkimalla) ilmansuodatinlaatikko ja isoilla suuttimilla kulutus nousee helposti lähelle 10 litraa, joten se luukullinen sivukansi ei ole vitsi.
Tärinän vähentäminen
LC4 on kuuluisa tärinästään, osittain myös aiheetta. Jenkit ovat osoittaneet, että tärinä riippuu paljon pakoputken vastapaineesta ja kaasuttimen säädöistä. Tärinä vaihetelee myös paljon yksilöittäin. Yksi teoria on että toleranssit osien tasapainosta ovat liian väljät kustannusten pienentämiseksi. Jälkikoneistetut moottorit ovat kuulemma olleet lähes värinättömiä. Itse olen huomannut tärinän lisääntyvän huomattavasti mitä likaisempi ilmansuodatin on. Pohjanoottina vakio LC4 tärisee järkyttävästi, mutta pyörän tärinää saa vaimennettua huomattavasti tekemällä yllä olevia säätötoimenpiteitä. Ohjeita englanniksi: [1]
Kaasuttimien erot
Adventure -97 ja -98 malleista löytyy Dellorto, joka on halpa ja toimiva kaasutin. Vuoden -97 mallia myytiin 160 pääsuuttimella, mikä korvasi hieman pienemmän kuutiotilavuuden. Dellortoa käytettiin vielä 2000-luvullakin super competition pyörissä, koska sen kaasuun vastaavuus on parempi kuin Mikunissa. EU-päästörajojen myötä jouduttiin -99 Adventureenkin vaihtamaan Mikunin CV (Constant Velocity) -kaasutin. Tuloksena tehot tippuivat kilowatin, eikä tilannetta korjattu vasta kuin -03 mallissa High Flow -kannen yhteydessä. Samalla kasvatettiin pääsuuttimen koko 152,5:een. KTM-Sommer myy yhä Dellortoa (kiihdytyspumpulla) LC4:siin erittäin kohtuulliseen 230 euron hintaan. Toinen vaihtoehto Keihinin huippumalli FCR-MX, mutta sen hinta on aivan toista luokkaa (780e).
| Vuosimalli | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaasutin | Dell'Orto PHM 40 SD | Mikuni BST 40 - 225 | Mikuni BST 40 - 266 | ||||||||
| Pääsuutin | 160 | 155 | 142,5 | 152,5 | |||||||
| Neulasuutin | DR 270 | DR 268 | 689 X-6 | ||||||||
| Tyhjäkäyntisuutin | 45 | 45 | |||||||||
| Suutinneula | K 51 | 6G5 | |||||||||
| Neulan paikka ylhäältä | kolmas | neljäs | kolmas | ||||||||
| Seosruuvi auki | 1,5 kierrosta | 2,25 kierrosta | |||||||||
| Luisti | 40 | - | |||||||||
| Käynnistyssuutin | 45 | 55 | - | ||||||||
Säätövinkit
Tehon rajoittaminen 25 kW:iin
Dellorto-kaasutin mallissa teho on rajoitettu estämällä luistin nouseminen yli 28 mm. Mikunissa on esto 17 mm.
Tehojen parantaminen
KTM-Sommerin kuvastossa on hyviä pakettiratkaisuja tehojen lisäämiseksi. Yleisin temppu vapauttaa vakiopyörän tehot, on poistaa EPC/SLS-järjestelmä käytöstä. EPC-järjestelmä rajoittaa tehoa 2. ja 3. vaihteilla. SLS toimii vähän niinkuin katalysaattori. LC4:sen ilmansaanti on todella rajoitettu, siksi myös kaasari on säädetty todella laihalle. Ilmansaantia voi parantaa asentamalla ikkunallinen ilmansuodattin kotelon kansi ja poistaa sen päällä oleva "snorkkeli". Ilmansuodattimen liika öljyäminen rajoittaa myös paljon ilmankulkua. Vastaavasti bensansaantia pitää parantaa. Jos ilmansaanti ei vastaa bensan syöttöä, huomaa sen pätkimisenä, kun avaa kunnolla kaasua.
Dellorto
Kaasuttimessa on vakiona pääsuutin 155/160/170, joka Sommerin mukaan kannattaa vaihtaa kokoon 188. Kylmässä ja korkealla 192. Neulasuutin DR268 -> DR270 ja neula 3. paikka ylhäältä. Samalla on syytä vaihtaa pakoputki paremmin virtaavaan malliin.
Mikuni
Vakiona 152,5 pääsuutin 03-06 malleissa. Kokeile 162,5 pääsuutinta. Vuoden 99-02 malleissa 142,5 pääsuutin, jolloin on hyvä aloittaa 152,5 suuttimella. Vaihda ilmaruuvi 1.1:seen ja neula 1. tai 2. asentoon.
Keihin
Ei tietoa.
- Katso tarkemmin: Advrider
- Sommerin kuvaston vinkit: KTM-Sommer
Virtaavampi putki
Koko LC4-perheeseen sopii samat slip-on -putket ja osittain kokoputketkin. Kauppoja josta saa helpolla on ainakin Sommer, Allright jne. Paras vaihtoehto on Akrapovicin kokoputkisto, joka on tehty aina pyörän mukaan, mutta hintaakin löytyy 1000 euroa. Sliparin saa puolella tästä, mutta todella hyvä toinen slovenialainen vaihtoehto on Wings. Putket tekee oikeastaan yksi mies käsityönä ja laatu on todella hyvä. Putken mukana tulee db-killeri (kahta eri kokoa), joka vaimentaa normaalisti todella miehekkäät jyminät lähes vakiotasolle. Hinnat 200-250 euroa putken materiaalista riippuen.
Syitä vaihtaa putki:
- Suuttimien ja ilmansuodatin virityksen yhteydessä parantaa tehoa n. 5 hp
- Painosäästö
- Äänten muuttuminen pyörää vastaavalle tasolle
- Ulkonäkö
- Moottori käy viileämpänä
SLS-järjestelmä
SLS syöttää ilmaa pakosarjaan toimien hieman kuin katalysaattori täten saaden mopon E2-normien mukaiseksi. SLS löytyy ainakin Dellorto-malleista ja -04 mallista lähtien myös Mikuni-malleista parannettuna. Näiden välissä ei siis ole SLS:ää. Vanhassa mallissa ilma otetaan suodatettuna ilmansuodatinlaatikosta. Uudemmissa letku tulee eturungosta, öljyn ilmauspultin yläpuolelta.
Poiskytkentä
Ilmaletkun voi yksinkertaisesti tukkia tai ottaa koko letkujärjestelmän pois venttiileineen. Ilma syötetään pakoputkien väliin pakosarjaan. Syöttöputki irtoaa, ottamalla irti pakosarja. RBSC:lta saa aukon tukkimiseen tarkoitetut osat (alumiinimutikka ja kuparirengas, pari euroa).
Kun halutaan poistaa koko järjestelmä tarvitaan seuraavat osat (2006 KTM 640 Adventure):
32 58036041000 EXHAUST FLANGE GASKET 2kpl (imusarjan tiivisteet, tarvitaan ainoastaan jos ko osat hajoavat vaihdettaessa)
33 58036040100 EXHAUST FLANGE R/S 04 ( pakosarjalaippa jossa ei ole SLS:n kannaketta, ei ole välttämätön vaihtaa, haluttaessa voi kulmahiomakoneella poistaa ylimääräisen olakkeen)
34 58336024000 PLUG SAS BORE (Alumiini tulppa jolla tukitaan lohkoon jäävä reikä)
35 58436054000 CU-SEAL RING 12 X 16 X 2 (Alumiinitulpan tiiviste)
34 54606004000 PLUG 37MM (Tällä tulpataan rungosta lähtevä SLS-imuilman lähtö)
Lisäksi on huomioitavaa: SLS-järjestelmän tarvitsee toimiakseen alipaineen mikä 640-Adventure mallissa tulee imusarjasta. Ko mallissa alipaine saadaan poistettua helposti poistamalla T-kappale alipaineletkun välistä ja ohjaamalla polttoainepumpulta tuleva letku suoraan imusarjaan.
2006 Enduro mallissa imusarjasta lähtevä letku pitää tulpata.
Hyöty
Tehon lisäys ei tunnu, eikä todennäköisesti dynossakaan juurikaan näy. Mutta pyörä käy hieman viileämpänä ja muutenkin hirveää letkujen sekamelskaa siivottu. Huollot sujuvat helpommin erityisesti, jos venttiilikoppaa tarvitsee avata (koskee erityisesti vanhaa mallia).
EPC-järjestelmä
EPC rajoittaa tehoa 2. ja 3. vaihteella. Löytyy ainoastaan Mikuni-kaasuttimilla varustetuista pyöristä.
Poistaminen
--
Alustan säätö
Katso myös huolto-ohjeet: Etuhaarukan huolto. Tarkista ohjekirjastasi vakioarvot ohjekirjasta ja muuta niistä vähän kerrassaan. Tämä taulukko on tehty Sommerin ohjeen pohjalta.
| Etupää | Takapää | |||
|---|---|---|---|---|
| Olosuhteet | Paluuvaimennus | Menovaimennus | Paluuvaimennus | Menovaimennus |
| Pehmeä ja aaltoileva | vakio | lisää | lisää enemmän | lisää |
| Pehmeä ja tasainen | lisää | lisää enemmän | lisää | lisää |
| Kova ja aaltoileva | vakio | vähennä | vähennä | vakio |
| Kova ja tasainen | vähennä | vakio | vähennä | lisää |
| Tie | lisää | lisää enemmän | lisää | vakio |
Esijännitys
Esijännitys vaikuttaa ohjauskulmaan ja siten myös ajettavuuteen. Se on säädettävä kuljettajan painon mukaan ajokamat päällä.
- Mittaa ensin etu- ja takapäästä vertailuarvo. Aseta mopo niin että molemmat päät ovat aivan ulkona. Mittaus paikalla ei ole juurikaan väliä kunhan se ei muutu välissä.
- Laita mopo pystyyn omalla painollaan. Mittaa uudestaan. Etupäässä erotus pitäisi olla 25-40 mm ja takapäässä 10-40 mm.
- Kuski pyörän selkään ja uusi mittaus. Takapään erotus alkuperäiseen pitäisi olla 100-120 mm.
Vasen kytkinakselin laakeri
Ennen vuotta 2003 valmistetuissa kaikissa LC4 pohjaisissa pyörissä on ongelmallinen kuulalaakeri kannattamassa vaihteiston akselia. Kuulia paikallaan pitävä suoja ei ole järin kestävä ja se saattaa hajota. Näin kuulat pääsevät hankaamaan toisiaan vasten aiheuttaen lopulta laakerin pettämisen ja mahdollisesti täystuhon.
Ensioireet
- Kytkinvivussa tuntuu tärinää.
- Öljyn seasta löytyy paljon metallin palasia.
- Vaihdelaatikko tärisee ja kolisee. Tässä vaiheessa tuho saattaa olla jo tehty.
Vaihtaminen
Laakerin vaihtamiseen on periaatteessa kaksi tapaa:
- Avaamalla vasemman puolen, irroittamalla kytkimen ja muut osat, käyttämällä ulosvetäjää vetämään laakeri pois.
- Irroittamalla koko kone ja halkaisemalla se keskeltä ja vasemmalta. Laakerin pystyy näin puristamaan ulos.
Ylempi tapa on "helpompi", mutta laakeri saattaa olla niin tiukassa, ettei se lähde helposti. Ulosvetäjä saattaa olla myös niin kallis ettei sellaista kannata ostaa. Monet ovatkin rakennelleet omia ulosvetäjiään. Korjaamo tekee sen alemmalla, paljon varmemmalla tavalla. Laakerin hinta on 70 euron luokkaa.
Linkkejä
- Advriderin ohje: [2]
Vesipumppu
Vesipumppu sijaitsee venttiilikopan ja kannen välissä vasemmalla puolella. Se on pysynyt suurin piirtein samana kaikissa vuosimalleissa. Akselin tiiviste ja laakerit pettävät helposti, jos pumppu joutuu pyörimään kuivana tai ruostuvat, tai jos ei ole käytetty jäähdytysnestettä.
Oireet
- Jäähdyttimestä katoaa nestettä, mutta mistään ei näytä sitä valuvan pois.
- Ilmansuodatinlaatikosta tulee öljyä, vettä tai niiden sekoitusta (vaaleaa soossia).
- Öljyn sekaan on sekoittunut vettä, mutta öljyä ei välttämättä ole vesikierrossa.
Huolto
Vesipumppu irtoaa irroittamalla venttiilikoppa, mikä ei olekaan niin helppo homma. Kopassa on yhteensä 11 pulttia, osa todella hankalissa paikoissa. Kun koppa on irti lähtee pumppu nostamalla pois. Tarkasta myös nokka-akselin laakerit, sillä vesipumppu vuotaessaan sylkee vettä suoraan laakereihin. Letkujen irroittamisen jälkeen pääsee pumppua tarkemmin tutkimaan. Kannessa on 4 pulttia, jonka alta paljastuu propelli, jota pitää kiinni yksi pultti. Toisella puolella on kaksi lukituspirkkaa, joista pienempi pitää akselin paikoillaan ja isompi laakerit. Laakerit, akseli ja akselitiiviste ovat todella tiukassa, joten kannattaa käyttää ruuvipenkkiä ja sopivia holkkeja puristamaan ne ulos. Vasara ja alumiinivalu ovat huono yhdistelmä.
Propellin alta näkyy suoraan tiiviste, mutta sen vaihtaminen onnistuu vain irroittamalla pumppu. Samalla kannattaa vaihtaa myös laakerit ja mahdollisesti myös akseli, sillä se saattaa olla tiivistepäästä ruostunut epätasaiseksi.
Uusi tiiviste pitäisi kiinnittää lukitteella, mutta voima millä se pitää koloonsa tunkea, voisi luulla sen pitävän muutenkin paikoillaan. Laakerit ja akseli putoavat yhtä helposti paikalleen kirosanojen voimalla. Kannattaa varmistaa että osat ovat todella pohjassa sillä sitä voi olla vaikea nähdä. Akseli kannattaa muistaa uittaa vesivaseliinissa. Pumppua takaisin laitettaessa kopan joutuu tiivistämään uudelleen silikoonilla, mikä saattaa olla koko operaation vaikein homma.
Hintoja
RacingBikessa:
- Laakeri 6001 2RS: 5,90e (625060016)
- Akselitiiviste: 2,22e (760152472)
- Vesipumpun kannen tiiviste: 0,46e (56535003300)
Linkkejä
- Tarkempi ohje englanniksi: [3]
Nokka-akselin huolto
Nokka-akseli ei ole vuosien saatossa muuttunut, joten tämän pitäisi päteä kaikkiin LC4 moottorilla oleviin pyöriin. Milloin sitten olisi syytä tarkistaa nokka. Tietenkin aina samalla, kun kannen avaa ja jos tulee seuraavia ongelmia.
Oireet
| Oire: | Syy: |
| Startti/kicksillä ei jaksa pyörittää, mutta akku ja muut on kunnossa. | Puolipuristin ei nosta pakoventtiiliä. Venttiilivälys aivan liian iso tai puolipuristin rikki. |
| Puolipuristin ei kilahda hieman ennen yläkuolokohtaa. | Sama kuin yllä. |
| Koneesta kuuluu hiljaista kilinää tietyillä kierroksilla. Käy huonosti. | Välykset liian suuret tai laakerit kuluneet. |
| Puolipuristin kilisee sattumanvaraisesti pienillä kierroksilla. | Puristimen jousi kuoleutunut tai kadonnut. |
| Venttiilien säätö vaikeaa tai siitä ei ole hyötyä käymisongelmaan. | Laakerit kuluneet. |
Huolto
Venttiilikopan avaaminen
Venttiilikoppa on irroitettava, joten pura ensiksi pyörästä tuuletin, huohotusletku, puolipuristajan vaijeri, SLS-venttiili ja letkut, termostaattiin menevä letku ja vapaasti muutakin, jotta kopan saa helposti pois. Venttiilien säätöaukkoja ei tarvitse välttämättä avata, mutta saattaa helpottaa irroittamista, jos kannet ottaa pois. Kaikki 11 pulttia pois ja pidä huolta että muistat mikä menee mihinkin sillä ne ovat kaikki eri mittaisia. Koppa saattaa olla tiukassa, joten voit varovasti pyöräyttää kicksistä, jotta venttiilinostimet irroittaa kopan. Huomaat että vesipumppu lähtee tällöin myös helposti irti, jos et sitä halua irroittaa. Tällä kertaa ota kuitenkin vesipumppu pois (letkut saa olla). Tarkkaile myös isompaa laakeri kiinni pitämässä olevaa pidätinrengasta. Sillä on taipumus myös pompata pois urastaan. Kun koppa on irti tarkista keinuvipujen akselien suuntainen välys. Se pitäisi olla 0,20-0,30 mm.
Nokka-akselin irroittaminen
Löysää nokkaketjun tiukennus jousi (löytyy siitä kohtaa mihin kicksi kääntyy, iso muistaakseni 17 mm pultti keskellä, johdot/letkut menee vierestä) ruuvaamalla se kokonaan ulos. Koska emme halua että venttiilien ajoitukset muuttuvat, laita nippusiteellä nokkaketju kiinni rattaaseen. Lukitse rattaan pyöriminen jotenkin. Peltisuodattimen alla on pultti, johon pitäisi vaihtaa joku erikois-pultti, jolla kampiakselin saisi lukittua yläkuolokohtaan. Tämmöisiä meillä ei tietenkään ole joten laitamme jonkun meisselin rattaan väliin estämään pyörimistä. Hylsyllä väännä rattaan päässä oleva pultti pois. Ota iso pidätinrengas pois, jos ei vielä ollut. Kallista nokka-akselia siten että saat päässä olevan laakerin pois. Vedä nokka-akseli pois rattaasta. Huomaa akselissa ja rattaassa olevat merkit, että tietää mihin asentoon se tulee takaisin. Pidä huoli ettei iso pidätinrengas tipu koneen sisään.
Nokan huolto
Pura nokka-akseli. Irroita varovasti puolipuristin, sillä sen alla oleva jousi saattaa lentää pois. Tarkasta puristimen ohjaustapit. Pienemmän tapin kuuluu olla päästään vino, mutta se ei saa olla kulunut tasaiseksi. Tarkista ison laakerin välys, se ei saa heilua juuri lainkaan mihinkään suuntaan. Tarkista pienemmän neulalaakerin rullat. Jos puolipuristimen tappi(t) on kulunut, voi sitä yrittää itse korjata. Akselin sisällä on toinen tappi, jonka irroittaminen vapauttaa puristimen tapit.
Kasaaminen
Kokoaminen tapahtuu pääasiassa päinvastaisessa järjestyksessä. Muista akselin ja rattaan ajoitusmerkit. Laita iso pidätinrengas paikoilleen. Irroita nippuside. Akselin pulttiin pitää laittaa ruuvilukitetta ja kiertää 35 nm momenttiin. Putsaa huolella vanhat silikoonit pinnoista pois. Pyyhkäise vielä jollain liuottimella ettei pintaan jää öljyä. Putsaa vielä kerran. Irroita kopasta venttiilien säätölevyt. Laita uusi ohut kerros kuumuutta kestävää silikoonia koppaan ja vesipumpun ympärille. Pyöritä nokkan pulttin lovi pystysuoraan ja laita vesipumppu kiinni. Pyöritä jälleen mäntä yläkuolokohtaan. Ympyrämerkki rattaassa tulee etupuolelle samaantasoon pinnan kanssa. Laita koppa paikoilleen. Laita pultit paikalleen. Kaikkii ensiksi 8 nm momentti sitten sytytystulpan viereisiin kahteen pitkään pulttiin 15 nm. Momentit ovat todella tärkeitä kopan tiivisteen pitämisen kannalta. Tämän jälkeen säädä venttiilien välykset kaikki 0,15 mm. Venttiilin mutterin momentti on 20 nm. Laita kannet kiinni ja kasaa pyörä. Anna silikoonin kuivua ainakin muutama tunti ennen käynnistämistä. Monet sanoo että pitäisi kuivua ainakin 24 tuntia, mutta olen huomannut että kyllä tiiviste kestää 3 tunnin kuivumisenkin jälkeen, kunhan ei vedä kopaa liian tiukalle kiinni.
Hintoja
RBSC:
- Puolipuristimen jousi: 0,44 euroa (58336016052)
- Isompi nokka-akselin laakeri: 13,30 euroa (0625060040)
- Pienempi neulalaakeri: 5,29 euroa (58036097000)
Linkkejä
Kopan tiivistäminen englanniksi: [4]
Kaasutin
Tyhjäkäynnin ja seosruuvin säätö
Dellorto (vanhat)
Kaasarin oikealla puolella on kaksi ruuvia. Isompi on tyhjäkäynti ja pienempi seosruuvi. Niitä myötäpäivään pyörittämällä tyhjäkäynti suurenee ja seos laihenee. Vakiotyhjäkäynti on huoltokirjan mukaan 1500 rpm ja seosruuvi 1,5 kierrosta auki. Bensatankki on vähän säätämisen tiellä, mutta sopivalla lattapää ruuvimeisselillä se onnistuu.
Mikuni (uudet)
Tyhjäkäynnin säätöruuvi on iso sormin käännettävä ruuvi kaasuttimen vasemmalla puolella. Seosruuvi on kaasuttimen alla edessä (startin yläpuolella). Vakiotyhjäkäynti on 1400-1500 rpm ja seosruuvi 2,25 kierrosta auki.
Keihin (SXC, SMC)
Tyhjäkäynnin säätöruuvi on iso sormin käännettävä ruuvi kaasuttimen vasemmalla puolella. Seosruuvi on kaasuttimen alla. Vakiotyhjäkäynti on 1400-1500 rpm ja seosruuvi 2 kierrosta auki.
Säätäminen
Aja mopo kunnolla lämpimäksi (öljynlämpötila 70 C). Ruuvaa seosruuvi vakio kierrosta auki. Ruuvaa seosta hiljalleen jompaan kumpaan suuntaa kunnes kierrokset alkavat laskea. Muista tämä kohta. Ruuvaa toiseen suuntaan ja jälleen lopeta kun kierrokset alkavat laskea. Oikea kohta on siis näitten pisteiden välissä. Ruuvaa tyhjäkäynti 1500 rpm tai halutessasi hieman suurempaan (esim. 1600-1700 rpm, maastossa ajaessa parempi).
Jos ruuvi menee pohjaan ilman muutosta tyhjäkäyntiin, on tyhjäkäyntisuutin liian iso. Jos moottori ei pysy käynnissä, vaikka ruuvi on kaksi kierrosta auki, on tyhjäkäyntisuutin liian pieni.
Pääsuuttimen vaihtaminen
Dellorto
Helppo homma, jonka näppäräkätinen tekee 5-10 minuutissa. Pyörää ei tarvitse lainkaan purkaa, kunhan löytyy tarpeeksi lyhyt lattapäämeisseli.
- Bensahanat kiinni
- Huohottimen letkun voi ottaa irti, jotta mahtuu paremmin kädet väliin
- Kiintoavaimella tai hylsyllä ja räikällä irroita kaasuttimen pohja, ruuvaa käsin loppu irti
- Kaasuttimessa olevat bensat tulevat käsillesi
- Lyhyellä mutta leveäpäisellä meisselillä ruuvaa pääsuutin pois (heti irroittamasi pultin alla)
- Toinen suutin tilalle
- Ruuvaa pohja takaisin paikoilleen ja kiristä avaimella
- Laita huohotinletku takaisin, jos otit sen pois ja avaa bensahana (tärkeää)
Mikuni
Helppo homma, jonka näppäräkätinen tekee 10 minuutissa. Pyörää ei tarvitse juurikaan purkaa, kunhan löytyy tarpeeksi lyhyt lattapäämeisseli. (Ohje on tehty LC4-E:n perusteella. Adventuren suurempi tankki ja polttoainepumppu saattavat vaikeuttaa asiaa. (tietävämmät korjatkoon)).
- Bensahana(t) kiinni.
- Huohottimen letku kannattaa ottaa irti, jotta mahtuu paremmin kädet väliin.
- Tyhjennä kaasutin avaamalla tyhjennysruuvi. Ruuvi on alhaalla kaasuttimen vasemmalla puolella (eli sinua kohti). Tyhjennysletku on vedetty iskarin vierestä alas. Laita astia alle.
- Kiintoavaimella tai hylsyllä ja räikällä irroita kaasuttimen pohja, ruuvaa käsin loppu irti.
- Lyhyellä mutta leveäpäisellä meisselillä ruuvaa pääsuutin pois. Pääsuuttimen mukana tulee messinkinen holkki. Holkin ala- ja yläreuna ovat erilaiset, joten tarkista missä asennossa se tulee pois.
- Toinen suutin tilalle (+ vanha holkki).
- Ruuvaa pohja takaisin paikoilleen ja kiristä avaimella.
- Sulje kaasuttimen tyhjennysruuvi.
- Laita huohotinletku takaisin ja avaa bensahana(t).
Mikunia käytetään myös joissain Harrikoissa. Jos ystävällisellä KTM- tai Mikunikauppiaallasi ei ole suuttimia varastossa tai asut Harrikkapuodin vieressä, niin suuttimia kannattaa kysellä sieltä. Hoghausin (Harikkakauppa Helsingin Stormin vieressä) myyjän mukaan pienin varaosaluettelossa listattu suutin on kokoa 162.5, mutta varastosta löytyi suutinvalikoima jossa olivat kaikki suuttimet väliltä 150-170 2.5 naksun välein.
Neulan korkeuden säätö
Dellorto
- Irroita polttoainetankki.
- Irroita kaasuttimen kansi (8mm hylsy on paras).
- Kannen ja luistin välissä on jousi. Purista jousi kantta vasten. Pyöritä kiinnitysmutteri auki.
- Nosta luisti pois. Neula nousee luistin mukana.
- Kaada neula luistin sisältä puhtaalle alustalle.
- Neulassa on jousiprikka yhdessä neljästä urasta. Ota jousiprikka pois ja siirrä se valitsemaasi uraan. Prikka poistuu herkästi takavasemmalle, joten ole tarkkana.
- Laita luisti takaisin paikoillen.
- Pudota neula luistin sisään.
- Purista jousi kasaan ja kierrä mutteri kiinni vaijereineen.
- Laita kansi kiinni.
- Kiinnitä polttoainetankki.
Mikuni
- Irroita polttoainetankki
- Irroita kaasuttimen kansi (kaksi ristipääruuvia). Mikäli EPC on vielä kytkettynä, irroita kanteen menevä letku. Rungosta ohi kulkevan huohotusletkun voi ottaa pois tieltä.
- Kannen ja luistin välissä on jousi. Nosta se pois.
- Nosta luisti "kumitutteineen" pois. Neula nousee luistin mukana.
- Kaada neula luistin sisältä puhtaalle alustalle.
- Neulassa on metallinen sekä muovinen aluslevy, ja jousiprikka yhdessä viidestä urasta. Ota jousiprikka pois ja siirrä se valitsemaasi uraan. Prikka poistuu herkästi takavasemmalle, joten ole tarkkana.
- Laita luisti ja "kumitutti" takaisin paikoillen.
- Pudota neula prikkoineen luistin sisään.
- Laita jousi luistin päälle.
- Laita kansi kiinni (ja EPC:n letku paikoilleen jos tarvis).
- Kiinnitä polttoainetankki.
Venttiilivälysten säätö
Välysten säätö on hieman hankalaa ahtaista paikoista johtuen. LC4-moottorin pako- ja imuventtiilien välysten ohjearvo on 0,15mm. Välyksen voi säätä ilman rakotulkkia seuraavasti. Avaa lukitusmutteria reilusti siten, että se on kokonaan löysällä eikä kanna vipuun. Kierrä säätöruuvi kevyesti kokonaan kiinni. Avaa säätöruuvia 1/6-kierosta, säätöruuvin mukana pyörivän mutterin kanttia voi sopivasti käyttää kulmamittana. Kiristä lopuksi lukitusmutteri. Tällä tavoin välykseksi tulee n. 0,125 mm (= 0,75 x 1/6), joka ruuvikierteen välys huomioon ottaen on riittävän lähellä oikeaa 0,15mm säätöarvoa.
Alkuperäisen Mikuni BST40 kaasuttimen korvaaminen Mikuni TM40-6 kaasuttimella
Alkuperäiset vaijerit sopivat, kaasuvaijereiden vapaavaran säätö on äärirajoilla, mutta riittävä. Uusi kaasutin on vajaan sentin pitempi kuin alkuperäinen, joten ilmaboxiin tulevaa imukurkkua oli lyhennettävä hieman ilmaboxin päästä.
Reagointi kaasuun on selkeästi nopeampaa ja vääntöä löytyy laajemmalta kierroslukualueelta. TM40-6 on immuunimpi kuorman muutoksille.
Säädöt: Topham suosittelee: main jet 145, pilot jet 20, jet needle 9DJY04-96-3, needle jet Y-6, nozzle/accelaration pump 0,4 mm
Hyödylliset linkit: http://www.iwt.com.au/mikunicarb.htm http://www.mikuni.com/pdf/hs40_manual.pdf
Pääsuuttimen vaihto
- Sulje polttoainehana.
- Irroita kaasuttimen alapuolelta uimurikammion pohjassa oleva M17 avainvälillä oleva suojatulppa (HUOM! Uimurikammion polttoaine tulee valumaan lattialle, koska kaasutinta ei voi tyhjentää muuten kuin tulpan poistamalla)
- Pääsuutin on lyhyellä talttameisselillä irroitettavissa.
640 Adventuressa suuttimen irroitusta helpottaa 7mm räikkälenkin käyttäminen johon on laitettu tavallinen 1/4"-talttameisselin väännin, koska alipainepolttoainepumppu tulee lähelle uimurikammion pohjaa ja tilaa on rajoitetusti.
Neulan asennon muuttaminen
- Poista satula
- Poista tankki
- Irroita kaasuttimen kannesta kaksi kappaletta ristipääruuveja
- Nosta luisti ylös esim. lukitsemalla kaasukahva irtohihnalla "kaasu auki"-asentoon
- Aukaise luistin päällä oleva kuusiokoloruuvi jolloin neulan lukituslevy kääntyy vapauttaen neulan.
- Nosta neula pois luistista ja huomioi neulan alla olevan aluslevyn pysyminen paikallaan.
- Vaihda neulan lukkolevy haluttuun asemaan.
- kasaa päinvastaisessa järjestyksessä.
Startin vapaakytkin freewheel hub
Jos startti pyörii vapaasti mutta ei ota kiinni niin todennäköisesti vapaakytkin pitää uusia. Joillakin vapaakytkin saattaa pitää pahaa ääntä startatessa.
Vapaakytkin on "laakeri" tai pönkkäkytkin (= sprag clutch) joka pyörii vapaasti toiseen suuntaan ja toiseensuuntaan tarraa kiinni. Kuvassa osa 7. Se löytyy magneeton takaa. Vaapaakytkimen vaihto on hyvä tehdä öljyn vaihdon yhteydessä tai kallistaa pyörä vasemmalle kyljelle. Työ on helppo tehdä jos löytää oikeat työkalut. Eli ei kannata sahata startilla vapaakytkintä murusiksi vaan uusia se ajoissa. Kuvia vaihtotyöstä
Irroita magneetonkoppa. Merkkaa mikä pultti on missäkin. Uusi tarvittaessa tiiviste. Magneeton irroitukseen tarvitset ulosvetäjän 33mm 1,5mm nousu, sisäkierre. Työkalun voit saada huoltoliikkestä lainaan, ostaa omaksi tai teettää sorvaajalla.
Magneeton irroituksessa kone olisi hyvä lukita. Toiset ovat tehneet avaimen jolla pitää kiinni magneeton pohjassa olevista kuusiokoloruuvinkannoista. Koneen voi myös lukita koneen TDC yläkuolonkohtaan laittamalla koneen etuosassa olevan pultin tilalle pidemmän pultin. Napakka isku magneeton pultin irroituksessa. HUOM vasenkätinenkierre. Magneeton irroitustyökaluun tarvitset ison 32 avaimen jolla saat pidettyä irroitustyökalun paikallaan. Vapaakytkin ei ole millään kiinni eli vaihdat uuden tilalle ja kasaat pyörän. Uusi tiiviste ja vapaakytkin kannattaa tilata etukäteen. Hinta yht n.70eur. Aiheesta lisää: advrider.comTuossa ohjeessa on irroitettu turhan paljon osia. Hakusanat: LC4 startin solenoidi.
