an13 kirjoitti:RepROM nimellä kulkeva pcllä käytettävä softa on tehtaan huoltomanuaali. Sen saa ehkä merkkarilta tai sitten muista kanavista.
Joo, ainakin eBay:stä yms. tuota G650 RepRom huolto-dvd:tä saa ostettua muutaman euron hinnalla.
Tehdasta ei tunnu haittaavan, että noita villejä kopioita myydään maailman turuilla. On niitä joskus kai ollut ladattavissa jostain paikoistakin, mut itse tilasin tosiaan joskus postikuluineen noin 5-7 euron hinnalla valmiin rompun eBaystä ja hyvin toimii.
No,mä en E-Bayssa ole pelannut ollenkaan,niin ne muut kanavat kiinnostaisi
Mä tulen kaukaa,kauas menenkin,jää taakse asfaltin pätkä,ja silloin tiedän sen,mä riippuvainen ole en,kun tiellä luukutan prätkää.(Hannele Suominen)
Stumppasin Bmwn kääntyessäni vahingossa risteyksestä kolmosella. Samalla kuului hirvittävä kolahdus alakerrasta. Tämän jälkeen lähti vain vaivoin käyntiin. 12h päästä yritin käynnistää uudelleen. Ei startannut enää millään.
Tänään sain pyörän katon alle huollettavaksi. Purin pyörää sen verran, että totesin männän liikkuvan sylinterissä ja bensapumpun toimivan. Aluksi luulin vian olevan startin vapaakytkimessä, joka on jo kerran korjattu, mutta ei oikein koskaan palautunut normaaliksi. Se toimi kuitenkin normaalisti.
Viaksi paljastui lopulta kipinän puuttuminen. Puolat vaikuttavat ehjiltä. Missäköhän vika voisi olla? Vaistoni veikkailee staattoria. Tietysti myös liittimissä voi olla häiriöitä, mutta jonkin mekaanisen vian siellä luulisi olevan, kun koneesta kuului se kova kolahdus. Mitäs foorumin asiantuntijat sanovat?
Etuiskareiden asennuksesta kysyn seuraavaa: Yläpäässä on kaksi rengasta merkkinä ja aion laittaa iskarit alemman renkaan tasolle, mutta miksi ne ovat eri korkeudella?
Milli heittoa- tarkoituksellako? Onko parempi mitata etäisyys korkin reunasta T-kappaleeseen vai laittaa kylmästi molemmat alemman renkaan mukaan millin heitolla?
Viimeksi muokannut oppeS, Ma Touko 28, 2012 11:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stumppasin Bmwn kääntyessäni vahingossa risteyksestä kolmosella. Samalla kuului hirvittävä kolahdus alakerrasta. Tämän jälkeen lähti vain vaivoin käyntiin. 12h päästä yritin käynnistää uudelleen. Ei startannut enää millään.
Tänään sain pyörän katon alle huollettavaksi. Purin pyörää sen verran, että totesin männän liikkuvan sylinterissä ja bensapumpun toimivan. Aluksi luulin vian olevan startin vapaakytkimessä, joka on jo kerran korjattu, mutta ei oikein koskaan palautunut normaaliksi. Se toimi kuitenkin normaalisti.
Viaksi paljastui lopulta kipinän puuttuminen. Puolat vaikuttavat ehjiltä. Missäköhän vika voisi olla? Vaistoni veikkailee staattoria. Tietysti myös liittimissä voi olla häiriöitä, mutta jonkin mekaanisen vian siellä luulisi olevan, kun koneesta kuului se kova kolahdus. Mitäs foorumin asiantuntijat sanovat?
/Niilo
Mulla on antaa vain yksi kolahduksellinen paskahalvauskokemus.
Kerran asfaltilla, (ajalla ennen Rekluse-kytkintä) liian isolla vaihteella, pienestä vauhdista olen saanut yllättäen sammumaan.
Säikäyttää kyllä pahanpäiväisesti. Karmiva kolahdus ja takarengas lukkoon, hetken luulin että kone kilahti kiinni.
Napista käyntiin ja menoksi.
oppeS kirjoitti:Etuiskareiden asennuksesta kysyn seuraavaa: Yläpäässä on kaksi rengasta merkkinä ja aion laittaa iskarit alemman renkaan tasolle, mutta miksi ne ovat eri korkeudella?
Milli heittoa- tarkoituksellako? Onko parempi mitata etäisyys korkin reunasta T-kappaleeseen vai laittaa kylmästi molemmat alemman renkaan mukaan millin heitolla?
Kurkkasin omastani... Näyttäis olevan kiinni siitä mistä suunnasta T-kappaletta, putkessa näkyvää merkkiviivaa katselee.
T-kappaleen ulkolaidalla putken merkkiviivat eivät tosiaankaan osu tasan, milli heittoa. Mutta tangon puoleisella puolella osuvat hyvinkin lähelle samaan tasoon. Eli T-kappaleen kiristyvissä lenkuroissa on heittoa.
Elikkä sytkä edelleen pimeänä. Vikaa en vielä ole onnistunut paikantamaan. Molemmat puolat ovat ehjät, tulpat uudet, ja magneetto on ehjä. Polttoainetta tulee normaalisti ruiskun suuttimista, joten uskoisin, että moottorinohjausboksi olisi ehjä. Ei tietenkään ole mitään 100% varmuutta, mutta tuskin sitä nyt hajalle saa.
Startin puoleisessa lohkossa on kaksinapainen asentoanturi(??), joka ilmeisesti haistelee kampiakselin asentoa antaen komentoja moottorinohjausboksille. Miten tämän anturin toimivuuden voisi testata? Ulkoisesti se on ehjä eikä ole esim. raapinut jälkiä vauhtipyörään. Olen ymmärtänyt, että tämä anturi on tärkeä sytkän toiminnalle.
Mitä muita vikapisteitä tuossa sytkässä voisi olla?
Hall anturihan siinä laturin kopan sisällä on, siitä johdosta Powercommander esim ottaa rpm tiedon. Kampuran "tappi" kun kiertää hallin ohi niin oskilloskoopilla tai ehkä yleismittarillakin pitäisi jostain niistä johdoista tulla 0V:stä eroavaa jännitettä sillä hetkellä ehkä 2-5V. En tiedä bemarista tarkalleen noita suureita mutta aika yleismaailmallinenhan laite se on.
On myös mahdollista että hall signaali on korkeammassa jännitteessä normaalisti ja putoaa tapin kohdalla alempaan.
Nipatzu kirjoitti:Elikkä sytkä edelleen pimeänä. Vikaa en vielä ole onnistunut paikantamaan. Molemmat puolat ovat ehjät, tulpat uudet, ja magneetto on ehjä. Polttoainetta tulee normaalisti ruiskun suuttimista, joten uskoisin, että moottorinohjausboksi olisi ehjä. Ei tietenkään ole mitään 100% varmuutta, mutta tuskin sitä nyt hajalle saa.
Startin puoleisessa lohkossa on kaksinapainen asentoanturi(??), joka ilmeisesti haistelee kampiakselin asentoa antaen komentoja moottorinohjausboksille. Miten tämän anturin toimivuuden voisi testata? Ulkoisesti se on ehjä eikä ole esim. raapinut jälkiä vauhtipyörään. Olen ymmärtänyt, että tämä anturi on tärkeä sytkän toiminnalle.
Mitä muita vikapisteitä tuossa sytkässä voisi olla?
Jos siellä vaan se yksi anturi on, niin eiköhän se ruiskutuksen ajoituksenkin sieltä ota. Jos siis suutin kerran tupsuttaa kun starttaat, signaali tulee boxille.
Nipatzu kirjoitti:Elikkä sytkä edelleen pimeänä. Miten tämän anturin toimivuuden voisi testata? Ulkoisesti se on ehjä eikä ole esim. raapinut jälkiä vauhtipyörään. Olen ymmärtänyt, että tämä anturi on tärkeä sytkän toiminnalle.
Mitä muita vikapisteitä tuossa sytkässä voisi olla?
Ootko kokeillut varmuuden vuoksi uudella/hyvällä/laina-akulla? Mun mielikuvan mukaan bemari osaa olla käynnistymättä l. antamatta kipinää, jos se tunnustelee akun olevan jotenkin pikkuisen heikoilla. Starttaa reippaasti mutta ei millään käyntiin = vois olla akussakin vikkoo, on tapahtunut parikin kertaa tässä ja iskee ihan yllättäen, juuri kun luulee että kyllä kai tuo vanha (2v) akku vielä vähän kestää. Noita ECU:lle tulevia antureiden arvoja mittaavat merkkihuollossa muistaakseni 39 euron mittaushinnalla eli puolen tunnin työpanoksella.
Omassa epäilen hieman epävakaata signaalia tuosta samaisesta magneeton hall-anturista, joka oireilee pät-pät-pätkintänä ainoastaan PowerCommanderin kanssa, joka on ilmeisen ranttu puhtaasta signaalista. Pyörän oma softa ei oo moksiskaan, PC-V irroittettuna ei mitään pätkimistä, ECU:lta sytkä ja syöttö pelaa hienosti.
Onkos jollakulla kokemusta etupumppujen huoltamisesta? Ikäväkseni huomasin että toinen pumppu tihkasee öljyä, stefa lienee kaput. Voinee vaihtaa itsekin, vaan jonkinlaiset ohjeet olisi kyllä hyvä löytää. Tai toinen vaihtoehto, onko tiedossa hyviä huoltomestoja Oulun seudulla?
Stefojen vaihto on ihan mukava homma. Youtubesta löytyy hyviä "How to" -videoita, joissa stefojen vaihto neuvotaan askel askeleelta. Perustyökalut riittävät mukavasti. On vain tarkkana ettei hajota uusia stefoja asennusvaiheessa.
Ja sitten tuosta omani sytkä/käynnistymisongelmasta. Kampiakselin ja vauhtipyörän kiila oli mennyt poikki ja hionut kampuran päähän vähän uutta muotoa. Toivottavasti saisi tässä joku päivä iskettyä vauhtipyörän kiinni uudella kiilalla.
Ketjut ja rattaat täytyy uusia-minkä merkkisiä olette käyttäneet?
Onko ketjupyörät JT+ regina 520 enduro ketju ketjulukolla OK?. Alkuperäinen BMW-ketju on päättymätön eli niitattu. Jotta vois asentaa, niin takahaarukkaa täytyy purkaa- ei kiinnosta vaikka ois n. 30 € halvempi.
Millaista välitystä olette käyttäneet? Nyt on alla 47/15.
Miten 47/14 sopisi maastoon?
Kumpi takaratas parempi: teräksinen vai alumiininen? Al:n etu, että myötää, jos takaratas osuu kiveen. Teräksinen rikkoo takanavan.
Laittaisin kyllä niitatun ketjun sinne, jousilukolliset on minusta turhan heikon lenkin jättämistä siihen ketjuun. Varmaan kaikki merkkiketjut on ihan OK tuossa, DID on omassani. Takaratas on alkuperäisenäkin terästä, eikä se kyllä mitään takanapaa riko. Alumiininen on pehmeämpää materiaalia, eikä kestä yhtä kauaa kilometrejä, en laittais ehkä omaani. Välityksinä 14 hampainen eteen (kun 47 takana) on oiva enempi maastopitoiseen ajoon, taas asvalttisiirtymillä kiekat nousee aiemmin korkeammalle... että puolensa ja puolensa.
Meitä on aika monta varmaan tämän saitin käyttäjiä menossa.