WP 4681BAVP takaiskunvaimentajan huolto
Lähetetty: Ke Tammi 26, 2011 5:58 pm
WP4681 BAVP takaiskunvaimentajan huolto
Tämä iskari löytyy monista KTM:n LC4-pohjaisista enduro-, adventure- ja supermoto-pyöristä (myös joistain Duke-malleista?). Sisuskalut saattavat poiketa hieman mallista riippuen, mutta samojen perusteiden pitäisi päteä kaikkiin.
Tässä on tarkoitus käydä läpi yksi tapa iskarihuoltoon. Huomaa ettei tätä julisteta ainoana tai etenkään oikeana tapana. Tämän kirjoitelman tarkoitus ei siis ole toimia vaihe-vaiheelta ohjeina, vaan inspiraation lähteenä iskarin kotikonstein tapahtuvaan huoltoon. WP:n manuaali tälle iskarille on saatavana mm. netin syövereistä, eikä tämän postauksen tarkoituksena ole korvata sitä(kään). Parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi suosittelen että huollatat iskarisi ”oikeassa” iskarihuollossa. Mikäli kiinnostuit kuitenkin huoltamaan iskaria omatoimisesti, suosittelen tuon WP:n ohjekirjasen hankintaa. Viralliset ohjeet ovat kuitenkin varsin ympäripyöreitä ja olettavat että kaikki tehtaan erikoistyökalut ovat saatavilla. Lisäksi manuaalin ohjeet sisältävät paljon turhia vaiheita.
Olen melkoinen aloittelija iskarihuolloissa. Suurin osa opeista on peräisin AdvRider:in foorumeilta.
Tausta-aineistoa:
Peter Verdone Designs – vanhat sivut – katupyörän iskarin huollon perusteet. Hyvä johdanto aiheeseen
Peter Verdone Designs Wiki (jousitusosio) – täältä löytyy semmoisia helmiä kuten iskariöljyjen vertailutaulukko.
“Ever wonder what’s inside your 640 shock?” – AdvRiderin alkuperäinen iskariketju. Suurin inspiraationlähde näille kirjoituksille.
“LC4 shock rebuild parts” – AdvRiderin keskustelua iskarin kuluvista osista.
“KTM 640 Shock shims” – AdvRiderin keskustelua iskarin shimmityksestä.
”Shock removal” – AdvRiderin keskustelua iskarin irroittamisesta.
Täältä löytyy paljon iskari-aiheisia linkkejä.
Huomautuksena mainitaan vielä että esitetty iskarinhuoltotapa edellyttää kahta pysyvää muutosta iskarin osiin ja rakenteisiin. Monet esitellyt erikoistyökalut ovat korvattavissa, mutta nämä kaksi muutosta ovat milteipä pakollisia.
-----------
Työkalut
Kaikki erikois- ja käsityökalut yhdessä kuvassa. Kukin erikoistyökalu esitellään tarkemmin erikseen.
Tarvittavat käsityökalut: pienet sisäpuoliset lukkorengaspihdit, haka-avain (löytyy usein pyörän omasta työkalupussukasta), 22mm kiintolenkki ja/tai hylsy, isompi ja pienempi talttapäinen ruuvari sekä kuusiokoloavaimia (ainakin koot 3 ja 2.5mm). Kemikaaleiksi riittävät Loctite 243, o-rengasrasva ja iskariöljy.
Alkuvalmistelut
Tästä aloitetaan. Aikaisemmista linkeistä löytyy hyviä ohjeita ja vihjeitä iskarin varsinaiseen irroittamiseen moottoripyörästä. Ennen varsinaista aloittamista, kannattaa iskari puhdistaa päällisin puolin.
Seuraavaksi valmistellaan jousen poistoa iskarin ympäriltä. Mittaa ja kirjaa ylös jousen esijännitys ja käytä sitten haka-avainta…
…esijännityksen löysäämiseen kokonaan.
Lisävalmisteluina, kirjaa…
…puristus- ja…
…paluuvaimennuksen säädöt ylös ja käännä säätimet asentoon ”1”.
Jousen poisto
Kuvassa näkyvä jousipuristin on näppärä työkalu jousen poistamiseen. Sitä ei kuitenkaan välttämättä tarvita, apuna voi käyttää esim. räikkäliinoja.
Tämä on räikeä kopio WP:n virallisesta erikoistyökalusta. Huonekaluputkea, lattarautaa, rälläkkä ja MIG – hyvin toimii…
Jousipuristin asennetaan kuvan mukaisesti ja ”tallalla” painetaan jousta alaspäin, niin että pidätinrenkaan saa poistettua. Iskari kannattaa kiinnittää esim. pehmeillä leuoilla varustettuun ruuvipuristimeen. Jousen poiston jälkeen kannattaa puhdistaa iskarista ne paikat mihin ei aikaisemmin rätillä mahtunut.
Lisäsäiliön tyhjennys
Iskarin lisäsäiliössä on (korkea)paineistettua typpikaasua. Säiliön pohjassa olevan kumitulpan voi huoleta ottaa pois. Sen alla on kuusiokoloruuvi, jonka aukaisemalla kaasut sihisevät ulos. Ruuvi kannattaa poistaa hitaasti ja varovasti.
Tähän iskariin on jo asennettu Schrader-venttiili, joten kaasut tyhjennetään poistamalla venttiilin hattu ja painamalla venttiilin neulaa sopivalla työkalulla.
Purkaminen
Seuraavaksi voi löysyttää lisäsäiliön ja iskariputken päätykorkit. Tämä onnistuu tappiavaimella. Hyväksi havaittu malli on Facom:in 117.B, jossa on ruuvisäätöinen avautuma sekä vaihdettavat tapit. Lisätietoja Facom 117.B:stä.
Lisäsäiliön reiät ovat noin…
…5mm tapeille…
…ja ne ovat noin 33.3mm (keskiöetäisyys) päässä toisistaan.
Iskariputken reiät, vastaavasti, ovat noin…
…4mm tapeille…
…ja ovat noin 37.1mm (keskiöetäisyys) päässä toisistaan.
Molemmat korkit voi löysyttää. Poista kuitenkin vain lisäsäiliön korkki. Korkit voivat olla aika tiukassa joten kaverista voi olla apua.
Iskaria ei saa puristaa ruuvipuristimeen sen pitämiseksi paikallaan. Putket ovat melko ohuita ja voivat mennä helposti lyttyyn tai ryttyyn. Yksi keino iskarin pidättelemiseen on porata kaksi isoa reikää vaikkapa vaneriin. Iskariputki ja lisäsäiliö mahtuvat sitten näistä rei’istä läpi ja iskaria voi pitää helpommin paikallaan. Korkkeja voi myös lämmittää esim. föönillä tai kuumailmapuhaltimella tehtaalla asennetun kierreliiman pehmittämiseksi.
Schrader-venttiili
Alkuperäinen lähde Schrader-venttiilimuutokselle.
Vakiona lisäsäiliön paineistaminen edellyttäisi WP:n erikoistyökalun käyttöä. Pienellä muutoksella lisäsäiliön saa täyteen vaikka maastopyörän iskaripumpulla. Muutostyö on siis melko yksinkertainen. Etsi käsiisi irrallinen, kierteellä varustettu Schrader-täyttöventtiili, poraa ja kierteytä korkin alkuperäiset kierteet uutta venttiiliä vastaavaksi ja kierrä venttiili paikalleen. Tiivisteliiman käyttöä suositellaan. Iskarin voi silti täyttää (niin halutessaan) typellä, useimmista iskarihuolloista löytyy välineet myös Schrader-venttiileille. Ehkäpä myös nämä renkaitten typpitäyttöjä mainostavat firmat voisivat täyttää Schrader-venttiilillä varustetun iskarin. Itse Schrader-venttiilin etsiminen saattaa olla melkoisen haastavaa. Tavallisten mopokauppojen tms. sijaan kannattaa kysellä vaikkapa sammutinhuoltoja tarjoavista yrityksistä mikäli heiltä löytyisi vanhojen sammuttimien irrallisia täyttöventtiileitä. Itse onnistuin löytämään M10x1-kierteellä varutettuja malleja ”halvalla”. Seuraavaksi lähin vaihtoehto on Scania-kuorma-autosta (tms.) löytyvä täyttöventtiili. Samannäköinen osa, sama kierre. Fox:n kelkkaiskareista löytyy myös (irrallisena saatavana varaosana) Schrader-täyttöventtiiliä, hinta taisi olla reilut 30eur…
Vaimenninmännän irrottaminen
Pidä iskaria pystyssä ”väärinpäin” ja kierrä vaimenninputken päätykorkki kokonaan irti. Nappaa männänvarresta kiinni ja vedä koko paketti varovaisesti ulos.
Paketin mukana tulee muutama irralliselta näyttävä osa. Näistä ei tarvitse huolehtia tässä vaiheessa, kunhan ei vaan kadota mitään. O-rengas ei pääse karkuun, eikä se lukkorengaskaan (kovin helposti).
Seuraavaksi iskariöljyt voi kaataa vaimenninputkesta sopivaan astiaan.
Öljyn likaisuudesta voi yrittää päätellä mm. iskarihuollon tihentämistarvetta.
Männän ja männänvarren purkaminen
Purkaminen aloitetaan ruuvaamalla ”bleed adjuster”-mutteri auki männän päältä.
Männänvartta voi pitää ruuvipuristimessa alahaarukastaan. Mutteri aukeaa normaaliin suuntaan 22mm avainta käyttämällä.
Mutterin alta paljastuu irrallinen mäntä ja shimmipaketit. Tämä kokonaisuus kannattaa nostaa esim. ruuvarinvarteen odottelemaan. Näin vältät järjestyksen sekoittumisen.
Loput osat voi sitten yksinkertaisesti liu’uttaa pois männänvarrelta.
Vasemmalta oikealle:
“sovitinkappale” - 46811540S1 ADAPTER CPL. D=46, H=23 BA
o-rengas - 46810325 O-RING 35X5
pölysuoja - 46811044 DUST SEAL 1424
korkki - 46811045 SCREW CAP M47,4, H=22,5
pohjauskumi - 46810365 BUMP RUBBER WP55 WHITE
“tukirengas” - 46811511 SUPPORT RING D=55X7,5
värähtelyn vaimentaja - 46811512 O-RING NBR 32X8
Lukkorengas (46810010 CIRCLIP 49X1,5) ei ole kuvassa.
Paluuvaimennuksen säätimen purkaminen edellyttää…
…tämän pienen lukkorenkaan irroittamista. Tämän jälkeen vastapuoleinen ”tukirengas” lähtee irti, kuten myös…
… itse säätönuppi. Poista pieni säätötappi painamalla (tai vetämällä) ja poista sitten…
…säädin ja tiivisteet. Perushuolto ei edellytä enempää purkamista.
Täydellinen purkaminen (ei suositella) edellyttää varren pitimen käyttöä. Tällaisen voi tehdä sorvissa vaikka alumiinista, männän varsi on halkaisijaltaan 14mm.
Kiinnitä männänvarsi ruuvipuristimeen, käyttäen pidintä välikappaleena. Lämmitä kiinnityshaarukkaa ruuvilukitteen pehmentämiseksi ja ruuvaa haarukka irti. Haarukka on varressa todennäköisesti todella tiukasti kiinni. Niinpä pitimen on saatava varresta hyvä ote: se ei saa luistaa ja naarmuttaa männänvartta.
Tämän jälkeen säätöneula lähtee vetämällä pois. Neulan vastin on varren toisessa päädyssä, sen voi poistaa pienellä kuusiokoloavaimella ruuvaamalla.
Lisäsäiliön erotinmännän poistaminen
Alkuperäinen lähde erotinmännän muutoksille ja lisää samasta aiheesta.
Lisäsäiliön erotinmäntää on hankala saada pois ilman pieniä muutoksia. Kun muutokset on tehty, männän irrottaminen on yksinkertaista: ruuvaa erikoistyökalu mäntään kiinni ja vedä mäntä ulos.
Männän poistamiseksi voi käyttää paineilmaa. Ruuvaa vaimenninputken korkki takaisin paikalleen.
Puhalluspistooli ei käy suoraan (ainakaan tiiviisti) vaimenninputken päätykorkkiin.
Ratkaisu on läpivientikumi. Näin korkista saadaan tarpeeksi tiivis.
Erotinmäntä saattaa lentää ulos melkoisella voimalla. Kannattaa olla varovainen.
Muutostyö on niinkin yksinkertainen kuin M5-kierteen tekeminen männän keskelle, kuvan mukaisesti. Pieni, matalakantainen ruuvi ruuvataan mäntään kiinni ja lukitaan paikalleen mutterilla. Liitos ja sen tiiveys varmistetaan kierreliimalla.
Matalakantainen ruuvi ei osu vaimentimen runkoon männän ollessa yläasennossa. Ruuvin pitää olla tarpeeksi lyhyt jottei se jää töröttämään männän reunan alapuolelle.
Erikoistyökalu on vain tangonpätkä jossa on vastaava mutterikierre päädyssä. Työkalun voi kiertää männässä olevaan ruuviin kiinni ja mäntää voi täten vetää ja työntää edestakaisin. Tästä on hyötyä paitsi männän poistossa, myös männän tason asettamisessa öljytäytön yhteydessä.
Puristusvaimennuksen säätimen irrottaminen
Irrota puristusvaimennuksen säätönuppi löysyttämällä pidätinruuvia…
…ja vetämällä nuppi ulos. Huomaa mukana tuleva jousi ja mahdollisesti myös teräskuula. Teräskuula kuuluu kuvan mukaiseen asentoon säädön ollessa asennossa ”1”.
Poista pidätinrengas käyttäen pieniä sisäpuolisia lukkorengaspihtejä…
…ja vedä säädin suoraan ulos. Valuta mahdolliset öljynjämät pois.
Tehdasmanuaalit eivät paljoa kerro puristusvaimennuksen säätömekanismista. Sen purkamista ei täten suositella. Myöskään yksittäisiä varaosia tälle kokoonpanolle ei KTM:n kautta ole saatavana.
Tältä tuo mekanismi näyttää purettuna. Purkamista ei todellakaan suositella…
”Sovitinkappaleen” huolto
Todelliset kuluvat osat iskarissa ovat männänvarren tiiviste ja pusla (=liukuholkki). Näitä osia ei KTM:n kautta saa irrallisina, vaikkakin virallisessa huolto-ohjeessa näiden kanssa puuhastellaan. Vaihtoehdoiksi jää siis kokonaisen ”sovitinkappaleen” ostaminen joka iskarihuoltoon tai sitten vain kuluneiden osien vaihto ”sovitinkappaleen” sisältä. Liukuholkin ulospainamiseen pitää olla sopivankokoiset tuurnat, ne näkyvät kuvassa taustalla.
Tässä on alkuperäinen lähde ”sovitinkappaleen” huoltoa koskien.
Männänvarren liukuholkki on mitoiltaan 14x16mm, 12mm leveä. Kyseessä on ptfe-pinnoitteinen teräsholkki. INA/FAG tuotenumero: EGB1412-E40. Varren tiivisteenä toimii x-rengas, 13,95x2,62mm, NBR.
Sovittimen päältä irtoaa ruuvimeisselin avulla kumikappale.
Tämän alla on iso prikka, x-rengas ja tukirengas, jotka kaikki voi yksinkertaisesti nostaa pois sovittimesta. Alla näkyy liukuholkki, se pysyy paikallaan kevyellä puristussovitteella. Holkin poistamiseen tarvitaan painintuurna jonka ulkohalkaisija on juuri sopiva liukuholkin ulkohalkaisijaan nähden (16mm). Holkki on melko ohut, joten tuurnan halkaisijan on oltava melko tarkasti kohdallaan. Pienistä ¼” hylsyistä saattaa löytyä valmiiksi sopiva painin.
”Sovitinkappaleen” takapuolelle pitää laittaa iso hylsy tueksi. Holkin voi sitten työntää tuurnan ja ruuvipuristimen avulla ulos.
Vastaavanlaisilla työkaluilla käy myös uuden liukuholkin asennus.
Huomaa että kun holkki on oikein asennettu (yläpinnastaan ”tasan”) niin se jää alapinnastaan hieman näkyviin. Tämä täytyy huomioida mm. prässäyksessä käytettävän tukihylsyn valinnassa. Tukirengas, uusi x-rengas, prikka ja kumikappale menevät helposti takaisin paikalleen. Tarkasta että kumikappale pääsee pyörimään ”sovitinkappaleessa” asentamisen jälkeen.
Tehdasmanuaalissa on maininta liukuholkin kalibroinnista kalibrointituurnalla (T149 CALIB. MAIN BUSHING D=14). Tämä ei ilmeisesti kuitenkaan ole tarpeen.
Tarkastus, tiivisteiden vaihto
Todellisia kuluvia osia on vähän. Liukuholkin ja x-renkaan vaihtamisen lisäksi kannattaa tarkastaa (vaihtaa) ainakin:
lisäsäiliön erotinmännän o-rengas (46811043 O-RING VITON 35X5), “ohjainrengas” (46810324 PISTON RING 3,9X1,5X138),
vaimenninmännän o-rengas (46810035 O-RING VITON 37,82X1,78), “ohjainrengas” (46811206 PISTON RING 8X46),
”sovitinkappaleen” alle jäävä o-rengas (46810325 O-RING 35X5)
sekä tietysti pölytiiviste (46811044 DUST SEAL 1424).
Värinänvaimennin on itse asiassa vain iso o-rengas (46811512 O-RING NBR 32X8). Ajan myötä se alkaa halkeilla, vaihda tarvittaessa.
Muita ”varmuuden vuoksi”-kohteita ovat lisäsäiliön ja vaimenninputken päätykorkkien o-renkaat (46810340 O-RING NBR ja 45X2 46811042 O-RING 40,00X2,00 WP).
Suurin osa näistä tiivisteistä löytyy esim. Tiivistekeskuksen valikoimasta. KTM:n osakuvauksissa oleva FPM-koodi tarkoittaa viton/fluorikumimateriaalia. Muut o-renkaat ovat perus NBR:ää. Huomaa, että nimistään huolimatta, paluuvaimennuksen säätönupin tiiviste(46811221 O-RING 35X3) ja säätörenkaan alapuolella oleva tiiviste (46811222 O-RING 36X0,5) eivät ole o-renkaita. Nämä kannattaa todennäköisesti ostaa suoraan KTM:n kautta.
Kasaus
Parhaassa ja perinteisessä Clymer/Haynes-hengessä, ”installation is simply the reverse of removal”. Mikäli purit männänvarren kokonaan, kasaaminen tulee aloittaa siitä. Laita neula takaisin paikoilleen, laita kierrelukitetta männänvarren kierteisiin ja kierrä kiinnityshaarukka tiukasti paikalleen. Käytä tässä apuna varren pidintä.
Rasvaa ja asenna tiivisteet, säätörengas sekä tappi (korkeimpaan asentoon, ”11”).
Mikäli poistit neulan vastakappaleen, rasvaa sen kierteet ja kierrä sisäänpäin kunnes se (kevyesti) pohjaa neulaan. Käännä tämän jälkeen kaksi kierrosta takaisinpäin. Säädä säätörengas takaisin asentoon ”1” ja paina neula alas ohuella kuusiokoloavaimella.
Asenna muut osat männänvarteen käänteisessä purkujärjestyksessä. Rasvaa kaikki o-renkaat ja tiivisteet. Muista lukkorengas ”tukirenkaan” jälkeen. Asennettuasi vaimenninputken päätykorkin ja o-renkaan…
…tarvitset tiivisteen asennustyökalua. Kuvassa näkyvä versio on alumiinista sorvattu. Suora osa on noin 35mm pitkä, päässä on lievä kartio. Koko suoran osan matkalla on 12mm reikä, työkalun ulkohalkaisija on 14mm. Tämän työkalun avulla saat asennettua pölytiivisteen ja huolletun ”sovitinkappaleen” repimättä tiivisteiden huulia. Täällä on joitain vihjeitä asennukseen mikäli tiivisteen asennustyökalua ei ole saatavana.
Liu’uta sitten koko mäntä- ja shimmipaketti ruuvimeisselin varresta männänvarteen ja kierrä ”bleed adjuster”-mutteri paikalleen.
Mutteri kiristetään 40Nm momenttiin.
Asenna lukkorengas männänvarrelle odottamaan. Varmista samalla että kaikki osat ovat oikeilla paikoillaan.
Puristusvaimennuksen säätömekanismi pitää asentaa (lukitusrenkaineen) väliaikaisesti. Huomio reiän asento vaimentimen rungon merkkiin nähden.
Tässä vaiheessa lienee hyvä myös asentaa lisäsäiliön erotinmäntä. Paina mäntä pohjaan asti.
Kaada iskariöljyä vaimenninputkeen, noin puoleenväliin. Silkolene Pro RFS 2.5WT on voittajien valinta!.
Pitele männänvarren irtokomponentteja ”ylhäällä” ja liu’uta koko männänvarsipaketti varovasti vaimenninputkeen. Männän mentyä jonkin matkaa putkeen, voit asentaa lukkorenkaan paikalleen.
Putkessa on kierteiden jälkeen pieni olake, jota vasten lukkorenkaan täytyy asettua. Renkaan asentamisen jälkeen työnnä koko männänvarsipaketti perille asti ja kierrä päätykorkki paikalleen. Kiristä tappiavaimella.
Ilmaus ja paineistus
Alkuperäinen lähde kotikutoiselle ilmauslaitteistolle.
”Vanhat” viralliset ohjeet iskarin öljytäytölle ja ilmaukselle luottavat yksinkertaiseen ilmauspulloon. Ilmakuplat nousevat nesteessä ylöspäin. Uudemmissa ohjeissa on käytössä tyhjiöpumppu. Tällä tavalla saadaan kaikki ilma iskarin sisältä helpommin pois. Tässä on yritetty kopioida tuota pumppuideaa kotikonstein.
Puristusvaimennuksen säätömekanismin kohdalle tarvitaan tämmöinen sovitinkappale ilmaamista varten. Alumiinpalikkaan on toiseen päätyyn sorvattu pieni letkukara ja toiseen päätyyn ura o-renkaalle. Vastaavanlaisen systeemin voi viritellä vaikka kartiomaisesta kumikorkista ja irtonaisesta letkukarasta. Tärkeää on kuitenkin saada tiivis letkuliitos aikaiseksi puristusvaimennuksen säätömekanismin aukkoon.
Kotikutoisen ilmauslaitteiston ydin muodostuu Motonetistä ostetusta käsikäyttöisestä tyhjiöpumpusta. Sovitinkappale kiinnittyy letkun välityksellä välisäiliöön, jossa sille on ”nousuputki” säiliön pohjalle. Säiliön kannesta lähtee letku itse pumpulle. Näin iskariöljyä ei pitäisi koskaan mennä pumpulle asti, eikä toisaalta ilmaa pitäisi mennä iskariin (ainoastaan sieltä pois). Kun alipainetta muodostetaan, ilmakuplat (ja öljyä) virtaa säiliöön ja kun alipaine vapautetaan, ainoastaan öljyä virtaa takaisin iskariin päin.
Iskari pitää kiinnittää tukevasti, siten että puristusvaimennuksen säätömekanismi osoittaa ylöspäin ja on samalla iskarin korkein kohta. Irroita tämän jälkeen puristusvaimennuksen säätömekanismin lukkorengas ja vedä säätömekanismi ulos. Aseta sovitinkappale rungon poraukseen.
Pidä ilmaussysteemiä sellaisessa asennossa (ja tarpeeksi korkealla) että ilma pääsee vapaasti kulkemaan iskarista pois. Mikäli käytät vain tavallista ilmauspulloa (vaikkapa limpparipullo johon on laitettu letkunippa), niin pidä öljyllä täytettyä pulloa ”ylösalaisin” iskarin päällä. Liikuttele iskarin osia edestakaisin (männänvarsi, erotinmäntä) siten että iskari täyttyy öljyllä ja ilma tulee sieltä pois.
Yhteen iskariin menee arvioilta 300ml öljyä, sisältäen ensitäytön ja ilmauksen yhteydessä menevän öljyn.
Myös tyhjiöpumppua käytettäessä iskarin osien liikuttelu auttaa kaiken ilman poistamisessa. Välillä kannattaa vapauttaa alipaine jotta öljyä menee iskariin, ilman tilalle. Kannattaa tarkkailla ettei välisäiliön öljypinta pääse laskemaan liian alhaiseksi.
Iskari on ”kunnolla” ilmattu/täytetty öljyllä kun ilmakuplia ei enää ilmesty letkuun. Tämän jälkeen, vedä männänvarsi täysin ulos, pisimpään mittaansa. Aseta erotinmännän taso erikoistyökalua käyttäen. Ohjearvo on 10mm ”pohjasta”, myös 15mm on yleisesti käytössä.
Vapauta mahdollinen yli/alipaine ja poista sovitinkappale iskarista. Asenna puristusvaimennuksen säätömekanismi takaisin paikalleen; sen pitäisi syrjäyttää jonkin verran iskariöljyä ja täten ilmata itse itsensä. Muista myös lukkorengas. Asenna sitten kuula sekä nuppi jousineen oikeaan asentoon. Lukitse nuppi paikoilleen kiristämällä pidätinruuvi (kevyesti).
Ruuvaa lisäsäiliön kansi takaisin paikoilleen ja kiristä tappiavaimella.
Iskarin voi nyt paineistaa esimerkiksi maastopyörän iskaripumpulla, Schrader-venttiilin kautta. Täyttöpaine on 10bar/150psi. Mikäli haluat ehdottomasti käyttää typpeä (ja joudut ostamaan typpitäytön ”palveluna”), kannattaa iskaria kuitenkin testata ensin pelkällä ilmalla.
Viimeistely
Iskarin toimintaa voi testata helposti ennen jousen asennusta. Iskariin laitettu paine saa männänvarren liikkumaan ulospäin. Aseta paluuvaimennuksen säätö asentoon ”11” ja purista iskaria kasaan, esimerkiksi lattiaa vasten. Aseta nyt paluuvaimennuksen säätö asentoon ”1” ja toista testi. Huomaatko iskarin palautumisnopeudessa mitään eroa? Teoriassa, myös puristusvaimennusta pitäisi voida testata samalla tavalla.
Mikäli iskari toimii niin kuin pitääkin, asenna jousi takaisin paikalleen jousipuristimen avulla.
Huomaa että jousen pidätinrenkaan avoimen kohdan tulisi olla jousen ”suljetulla” osalla.
Aseta jousen esijännitys alkuperäiseen arvoonsa haka-avaimella. Säädä myös vaimennusnupit oikeisiin asentoihinsa.
Onnittelut! Siinä kaikki. Nyt iskari mopoon kiinni ja kovaa ajoa!
-T
P.S. Kirjoittelin tämän iskariohjeen alun perin englanniksi AdvRideriin. Käänsin sen nyt suomeksi, jos joillain ei esim. lontoo taivu… Palaute, lisäykset ja korjaukset ovat tervetulleita. Kiitos.
Tämä iskari löytyy monista KTM:n LC4-pohjaisista enduro-, adventure- ja supermoto-pyöristä (myös joistain Duke-malleista?). Sisuskalut saattavat poiketa hieman mallista riippuen, mutta samojen perusteiden pitäisi päteä kaikkiin.
Tässä on tarkoitus käydä läpi yksi tapa iskarihuoltoon. Huomaa ettei tätä julisteta ainoana tai etenkään oikeana tapana. Tämän kirjoitelman tarkoitus ei siis ole toimia vaihe-vaiheelta ohjeina, vaan inspiraation lähteenä iskarin kotikonstein tapahtuvaan huoltoon. WP:n manuaali tälle iskarille on saatavana mm. netin syövereistä, eikä tämän postauksen tarkoituksena ole korvata sitä(kään). Parhaiden lopputulosten saavuttamiseksi suosittelen että huollatat iskarisi ”oikeassa” iskarihuollossa. Mikäli kiinnostuit kuitenkin huoltamaan iskaria omatoimisesti, suosittelen tuon WP:n ohjekirjasen hankintaa. Viralliset ohjeet ovat kuitenkin varsin ympäripyöreitä ja olettavat että kaikki tehtaan erikoistyökalut ovat saatavilla. Lisäksi manuaalin ohjeet sisältävät paljon turhia vaiheita.
Olen melkoinen aloittelija iskarihuolloissa. Suurin osa opeista on peräisin AdvRider:in foorumeilta.
Tausta-aineistoa:
Peter Verdone Designs – vanhat sivut – katupyörän iskarin huollon perusteet. Hyvä johdanto aiheeseen
Peter Verdone Designs Wiki (jousitusosio) – täältä löytyy semmoisia helmiä kuten iskariöljyjen vertailutaulukko.
“Ever wonder what’s inside your 640 shock?” – AdvRiderin alkuperäinen iskariketju. Suurin inspiraationlähde näille kirjoituksille.
“LC4 shock rebuild parts” – AdvRiderin keskustelua iskarin kuluvista osista.
“KTM 640 Shock shims” – AdvRiderin keskustelua iskarin shimmityksestä.
”Shock removal” – AdvRiderin keskustelua iskarin irroittamisesta.
Täältä löytyy paljon iskari-aiheisia linkkejä.
Huomautuksena mainitaan vielä että esitetty iskarinhuoltotapa edellyttää kahta pysyvää muutosta iskarin osiin ja rakenteisiin. Monet esitellyt erikoistyökalut ovat korvattavissa, mutta nämä kaksi muutosta ovat milteipä pakollisia.
-----------
Työkalut
Kaikki erikois- ja käsityökalut yhdessä kuvassa. Kukin erikoistyökalu esitellään tarkemmin erikseen.
Tarvittavat käsityökalut: pienet sisäpuoliset lukkorengaspihdit, haka-avain (löytyy usein pyörän omasta työkalupussukasta), 22mm kiintolenkki ja/tai hylsy, isompi ja pienempi talttapäinen ruuvari sekä kuusiokoloavaimia (ainakin koot 3 ja 2.5mm). Kemikaaleiksi riittävät Loctite 243, o-rengasrasva ja iskariöljy.
Alkuvalmistelut
Tästä aloitetaan. Aikaisemmista linkeistä löytyy hyviä ohjeita ja vihjeitä iskarin varsinaiseen irroittamiseen moottoripyörästä. Ennen varsinaista aloittamista, kannattaa iskari puhdistaa päällisin puolin.
Seuraavaksi valmistellaan jousen poistoa iskarin ympäriltä. Mittaa ja kirjaa ylös jousen esijännitys ja käytä sitten haka-avainta…
…esijännityksen löysäämiseen kokonaan.
Lisävalmisteluina, kirjaa…
…puristus- ja…
…paluuvaimennuksen säädöt ylös ja käännä säätimet asentoon ”1”.
Jousen poisto
Kuvassa näkyvä jousipuristin on näppärä työkalu jousen poistamiseen. Sitä ei kuitenkaan välttämättä tarvita, apuna voi käyttää esim. räikkäliinoja.
Tämä on räikeä kopio WP:n virallisesta erikoistyökalusta. Huonekaluputkea, lattarautaa, rälläkkä ja MIG – hyvin toimii…
Jousipuristin asennetaan kuvan mukaisesti ja ”tallalla” painetaan jousta alaspäin, niin että pidätinrenkaan saa poistettua. Iskari kannattaa kiinnittää esim. pehmeillä leuoilla varustettuun ruuvipuristimeen. Jousen poiston jälkeen kannattaa puhdistaa iskarista ne paikat mihin ei aikaisemmin rätillä mahtunut.
Lisäsäiliön tyhjennys
Iskarin lisäsäiliössä on (korkea)paineistettua typpikaasua. Säiliön pohjassa olevan kumitulpan voi huoleta ottaa pois. Sen alla on kuusiokoloruuvi, jonka aukaisemalla kaasut sihisevät ulos. Ruuvi kannattaa poistaa hitaasti ja varovasti.
Tähän iskariin on jo asennettu Schrader-venttiili, joten kaasut tyhjennetään poistamalla venttiilin hattu ja painamalla venttiilin neulaa sopivalla työkalulla.
Purkaminen
Seuraavaksi voi löysyttää lisäsäiliön ja iskariputken päätykorkit. Tämä onnistuu tappiavaimella. Hyväksi havaittu malli on Facom:in 117.B, jossa on ruuvisäätöinen avautuma sekä vaihdettavat tapit. Lisätietoja Facom 117.B:stä.
Lisäsäiliön reiät ovat noin…
…5mm tapeille…
…ja ne ovat noin 33.3mm (keskiöetäisyys) päässä toisistaan.
Iskariputken reiät, vastaavasti, ovat noin…
…4mm tapeille…
…ja ovat noin 37.1mm (keskiöetäisyys) päässä toisistaan.
Molemmat korkit voi löysyttää. Poista kuitenkin vain lisäsäiliön korkki. Korkit voivat olla aika tiukassa joten kaverista voi olla apua.
Iskaria ei saa puristaa ruuvipuristimeen sen pitämiseksi paikallaan. Putket ovat melko ohuita ja voivat mennä helposti lyttyyn tai ryttyyn. Yksi keino iskarin pidättelemiseen on porata kaksi isoa reikää vaikkapa vaneriin. Iskariputki ja lisäsäiliö mahtuvat sitten näistä rei’istä läpi ja iskaria voi pitää helpommin paikallaan. Korkkeja voi myös lämmittää esim. föönillä tai kuumailmapuhaltimella tehtaalla asennetun kierreliiman pehmittämiseksi.
Schrader-venttiili
Alkuperäinen lähde Schrader-venttiilimuutokselle.
Vakiona lisäsäiliön paineistaminen edellyttäisi WP:n erikoistyökalun käyttöä. Pienellä muutoksella lisäsäiliön saa täyteen vaikka maastopyörän iskaripumpulla. Muutostyö on siis melko yksinkertainen. Etsi käsiisi irrallinen, kierteellä varustettu Schrader-täyttöventtiili, poraa ja kierteytä korkin alkuperäiset kierteet uutta venttiiliä vastaavaksi ja kierrä venttiili paikalleen. Tiivisteliiman käyttöä suositellaan. Iskarin voi silti täyttää (niin halutessaan) typellä, useimmista iskarihuolloista löytyy välineet myös Schrader-venttiileille. Ehkäpä myös nämä renkaitten typpitäyttöjä mainostavat firmat voisivat täyttää Schrader-venttiilillä varustetun iskarin. Itse Schrader-venttiilin etsiminen saattaa olla melkoisen haastavaa. Tavallisten mopokauppojen tms. sijaan kannattaa kysellä vaikkapa sammutinhuoltoja tarjoavista yrityksistä mikäli heiltä löytyisi vanhojen sammuttimien irrallisia täyttöventtiileitä. Itse onnistuin löytämään M10x1-kierteellä varutettuja malleja ”halvalla”. Seuraavaksi lähin vaihtoehto on Scania-kuorma-autosta (tms.) löytyvä täyttöventtiili. Samannäköinen osa, sama kierre. Fox:n kelkkaiskareista löytyy myös (irrallisena saatavana varaosana) Schrader-täyttöventtiiliä, hinta taisi olla reilut 30eur…
Vaimenninmännän irrottaminen
Pidä iskaria pystyssä ”väärinpäin” ja kierrä vaimenninputken päätykorkki kokonaan irti. Nappaa männänvarresta kiinni ja vedä koko paketti varovaisesti ulos.
Paketin mukana tulee muutama irralliselta näyttävä osa. Näistä ei tarvitse huolehtia tässä vaiheessa, kunhan ei vaan kadota mitään. O-rengas ei pääse karkuun, eikä se lukkorengaskaan (kovin helposti).
Seuraavaksi iskariöljyt voi kaataa vaimenninputkesta sopivaan astiaan.
Öljyn likaisuudesta voi yrittää päätellä mm. iskarihuollon tihentämistarvetta.
Männän ja männänvarren purkaminen
Purkaminen aloitetaan ruuvaamalla ”bleed adjuster”-mutteri auki männän päältä.
Männänvartta voi pitää ruuvipuristimessa alahaarukastaan. Mutteri aukeaa normaaliin suuntaan 22mm avainta käyttämällä.
Mutterin alta paljastuu irrallinen mäntä ja shimmipaketit. Tämä kokonaisuus kannattaa nostaa esim. ruuvarinvarteen odottelemaan. Näin vältät järjestyksen sekoittumisen.
Loput osat voi sitten yksinkertaisesti liu’uttaa pois männänvarrelta.
Vasemmalta oikealle:
“sovitinkappale” - 46811540S1 ADAPTER CPL. D=46, H=23 BA
o-rengas - 46810325 O-RING 35X5
pölysuoja - 46811044 DUST SEAL 1424
korkki - 46811045 SCREW CAP M47,4, H=22,5
pohjauskumi - 46810365 BUMP RUBBER WP55 WHITE
“tukirengas” - 46811511 SUPPORT RING D=55X7,5
värähtelyn vaimentaja - 46811512 O-RING NBR 32X8
Lukkorengas (46810010 CIRCLIP 49X1,5) ei ole kuvassa.
Paluuvaimennuksen säätimen purkaminen edellyttää…
…tämän pienen lukkorenkaan irroittamista. Tämän jälkeen vastapuoleinen ”tukirengas” lähtee irti, kuten myös…
… itse säätönuppi. Poista pieni säätötappi painamalla (tai vetämällä) ja poista sitten…
…säädin ja tiivisteet. Perushuolto ei edellytä enempää purkamista.
Täydellinen purkaminen (ei suositella) edellyttää varren pitimen käyttöä. Tällaisen voi tehdä sorvissa vaikka alumiinista, männän varsi on halkaisijaltaan 14mm.
Kiinnitä männänvarsi ruuvipuristimeen, käyttäen pidintä välikappaleena. Lämmitä kiinnityshaarukkaa ruuvilukitteen pehmentämiseksi ja ruuvaa haarukka irti. Haarukka on varressa todennäköisesti todella tiukasti kiinni. Niinpä pitimen on saatava varresta hyvä ote: se ei saa luistaa ja naarmuttaa männänvartta.
Tämän jälkeen säätöneula lähtee vetämällä pois. Neulan vastin on varren toisessa päädyssä, sen voi poistaa pienellä kuusiokoloavaimella ruuvaamalla.
Lisäsäiliön erotinmännän poistaminen
Alkuperäinen lähde erotinmännän muutoksille ja lisää samasta aiheesta.
Lisäsäiliön erotinmäntää on hankala saada pois ilman pieniä muutoksia. Kun muutokset on tehty, männän irrottaminen on yksinkertaista: ruuvaa erikoistyökalu mäntään kiinni ja vedä mäntä ulos.
Männän poistamiseksi voi käyttää paineilmaa. Ruuvaa vaimenninputken korkki takaisin paikalleen.
Puhalluspistooli ei käy suoraan (ainakaan tiiviisti) vaimenninputken päätykorkkiin.
Ratkaisu on läpivientikumi. Näin korkista saadaan tarpeeksi tiivis.
Erotinmäntä saattaa lentää ulos melkoisella voimalla. Kannattaa olla varovainen.
Muutostyö on niinkin yksinkertainen kuin M5-kierteen tekeminen männän keskelle, kuvan mukaisesti. Pieni, matalakantainen ruuvi ruuvataan mäntään kiinni ja lukitaan paikalleen mutterilla. Liitos ja sen tiiveys varmistetaan kierreliimalla.
Matalakantainen ruuvi ei osu vaimentimen runkoon männän ollessa yläasennossa. Ruuvin pitää olla tarpeeksi lyhyt jottei se jää töröttämään männän reunan alapuolelle.
Erikoistyökalu on vain tangonpätkä jossa on vastaava mutterikierre päädyssä. Työkalun voi kiertää männässä olevaan ruuviin kiinni ja mäntää voi täten vetää ja työntää edestakaisin. Tästä on hyötyä paitsi männän poistossa, myös männän tason asettamisessa öljytäytön yhteydessä.
Puristusvaimennuksen säätimen irrottaminen
Irrota puristusvaimennuksen säätönuppi löysyttämällä pidätinruuvia…
…ja vetämällä nuppi ulos. Huomaa mukana tuleva jousi ja mahdollisesti myös teräskuula. Teräskuula kuuluu kuvan mukaiseen asentoon säädön ollessa asennossa ”1”.
Poista pidätinrengas käyttäen pieniä sisäpuolisia lukkorengaspihtejä…
…ja vedä säädin suoraan ulos. Valuta mahdolliset öljynjämät pois.
Tehdasmanuaalit eivät paljoa kerro puristusvaimennuksen säätömekanismista. Sen purkamista ei täten suositella. Myöskään yksittäisiä varaosia tälle kokoonpanolle ei KTM:n kautta ole saatavana.
Tältä tuo mekanismi näyttää purettuna. Purkamista ei todellakaan suositella…
”Sovitinkappaleen” huolto
Todelliset kuluvat osat iskarissa ovat männänvarren tiiviste ja pusla (=liukuholkki). Näitä osia ei KTM:n kautta saa irrallisina, vaikkakin virallisessa huolto-ohjeessa näiden kanssa puuhastellaan. Vaihtoehdoiksi jää siis kokonaisen ”sovitinkappaleen” ostaminen joka iskarihuoltoon tai sitten vain kuluneiden osien vaihto ”sovitinkappaleen” sisältä. Liukuholkin ulospainamiseen pitää olla sopivankokoiset tuurnat, ne näkyvät kuvassa taustalla.
Tässä on alkuperäinen lähde ”sovitinkappaleen” huoltoa koskien.
Männänvarren liukuholkki on mitoiltaan 14x16mm, 12mm leveä. Kyseessä on ptfe-pinnoitteinen teräsholkki. INA/FAG tuotenumero: EGB1412-E40. Varren tiivisteenä toimii x-rengas, 13,95x2,62mm, NBR.
Sovittimen päältä irtoaa ruuvimeisselin avulla kumikappale.
Tämän alla on iso prikka, x-rengas ja tukirengas, jotka kaikki voi yksinkertaisesti nostaa pois sovittimesta. Alla näkyy liukuholkki, se pysyy paikallaan kevyellä puristussovitteella. Holkin poistamiseen tarvitaan painintuurna jonka ulkohalkaisija on juuri sopiva liukuholkin ulkohalkaisijaan nähden (16mm). Holkki on melko ohut, joten tuurnan halkaisijan on oltava melko tarkasti kohdallaan. Pienistä ¼” hylsyistä saattaa löytyä valmiiksi sopiva painin.
”Sovitinkappaleen” takapuolelle pitää laittaa iso hylsy tueksi. Holkin voi sitten työntää tuurnan ja ruuvipuristimen avulla ulos.
Vastaavanlaisilla työkaluilla käy myös uuden liukuholkin asennus.
Huomaa että kun holkki on oikein asennettu (yläpinnastaan ”tasan”) niin se jää alapinnastaan hieman näkyviin. Tämä täytyy huomioida mm. prässäyksessä käytettävän tukihylsyn valinnassa. Tukirengas, uusi x-rengas, prikka ja kumikappale menevät helposti takaisin paikalleen. Tarkasta että kumikappale pääsee pyörimään ”sovitinkappaleessa” asentamisen jälkeen.
Tehdasmanuaalissa on maininta liukuholkin kalibroinnista kalibrointituurnalla (T149 CALIB. MAIN BUSHING D=14). Tämä ei ilmeisesti kuitenkaan ole tarpeen.
Tarkastus, tiivisteiden vaihto
Todellisia kuluvia osia on vähän. Liukuholkin ja x-renkaan vaihtamisen lisäksi kannattaa tarkastaa (vaihtaa) ainakin:
lisäsäiliön erotinmännän o-rengas (46811043 O-RING VITON 35X5), “ohjainrengas” (46810324 PISTON RING 3,9X1,5X138),
vaimenninmännän o-rengas (46810035 O-RING VITON 37,82X1,78), “ohjainrengas” (46811206 PISTON RING 8X46),
”sovitinkappaleen” alle jäävä o-rengas (46810325 O-RING 35X5)
sekä tietysti pölytiiviste (46811044 DUST SEAL 1424).
Värinänvaimennin on itse asiassa vain iso o-rengas (46811512 O-RING NBR 32X8). Ajan myötä se alkaa halkeilla, vaihda tarvittaessa.
Muita ”varmuuden vuoksi”-kohteita ovat lisäsäiliön ja vaimenninputken päätykorkkien o-renkaat (46810340 O-RING NBR ja 45X2 46811042 O-RING 40,00X2,00 WP).
Suurin osa näistä tiivisteistä löytyy esim. Tiivistekeskuksen valikoimasta. KTM:n osakuvauksissa oleva FPM-koodi tarkoittaa viton/fluorikumimateriaalia. Muut o-renkaat ovat perus NBR:ää. Huomaa, että nimistään huolimatta, paluuvaimennuksen säätönupin tiiviste(46811221 O-RING 35X3) ja säätörenkaan alapuolella oleva tiiviste (46811222 O-RING 36X0,5) eivät ole o-renkaita. Nämä kannattaa todennäköisesti ostaa suoraan KTM:n kautta.
Kasaus
Parhaassa ja perinteisessä Clymer/Haynes-hengessä, ”installation is simply the reverse of removal”. Mikäli purit männänvarren kokonaan, kasaaminen tulee aloittaa siitä. Laita neula takaisin paikoilleen, laita kierrelukitetta männänvarren kierteisiin ja kierrä kiinnityshaarukka tiukasti paikalleen. Käytä tässä apuna varren pidintä.
Rasvaa ja asenna tiivisteet, säätörengas sekä tappi (korkeimpaan asentoon, ”11”).
Mikäli poistit neulan vastakappaleen, rasvaa sen kierteet ja kierrä sisäänpäin kunnes se (kevyesti) pohjaa neulaan. Käännä tämän jälkeen kaksi kierrosta takaisinpäin. Säädä säätörengas takaisin asentoon ”1” ja paina neula alas ohuella kuusiokoloavaimella.
Asenna muut osat männänvarteen käänteisessä purkujärjestyksessä. Rasvaa kaikki o-renkaat ja tiivisteet. Muista lukkorengas ”tukirenkaan” jälkeen. Asennettuasi vaimenninputken päätykorkin ja o-renkaan…
…tarvitset tiivisteen asennustyökalua. Kuvassa näkyvä versio on alumiinista sorvattu. Suora osa on noin 35mm pitkä, päässä on lievä kartio. Koko suoran osan matkalla on 12mm reikä, työkalun ulkohalkaisija on 14mm. Tämän työkalun avulla saat asennettua pölytiivisteen ja huolletun ”sovitinkappaleen” repimättä tiivisteiden huulia. Täällä on joitain vihjeitä asennukseen mikäli tiivisteen asennustyökalua ei ole saatavana.
Liu’uta sitten koko mäntä- ja shimmipaketti ruuvimeisselin varresta männänvarteen ja kierrä ”bleed adjuster”-mutteri paikalleen.
Mutteri kiristetään 40Nm momenttiin.
Asenna lukkorengas männänvarrelle odottamaan. Varmista samalla että kaikki osat ovat oikeilla paikoillaan.
Puristusvaimennuksen säätömekanismi pitää asentaa (lukitusrenkaineen) väliaikaisesti. Huomio reiän asento vaimentimen rungon merkkiin nähden.
Tässä vaiheessa lienee hyvä myös asentaa lisäsäiliön erotinmäntä. Paina mäntä pohjaan asti.
Kaada iskariöljyä vaimenninputkeen, noin puoleenväliin. Silkolene Pro RFS 2.5WT on voittajien valinta!.
Pitele männänvarren irtokomponentteja ”ylhäällä” ja liu’uta koko männänvarsipaketti varovasti vaimenninputkeen. Männän mentyä jonkin matkaa putkeen, voit asentaa lukkorenkaan paikalleen.
Putkessa on kierteiden jälkeen pieni olake, jota vasten lukkorenkaan täytyy asettua. Renkaan asentamisen jälkeen työnnä koko männänvarsipaketti perille asti ja kierrä päätykorkki paikalleen. Kiristä tappiavaimella.
Ilmaus ja paineistus
Alkuperäinen lähde kotikutoiselle ilmauslaitteistolle.
”Vanhat” viralliset ohjeet iskarin öljytäytölle ja ilmaukselle luottavat yksinkertaiseen ilmauspulloon. Ilmakuplat nousevat nesteessä ylöspäin. Uudemmissa ohjeissa on käytössä tyhjiöpumppu. Tällä tavalla saadaan kaikki ilma iskarin sisältä helpommin pois. Tässä on yritetty kopioida tuota pumppuideaa kotikonstein.
Puristusvaimennuksen säätömekanismin kohdalle tarvitaan tämmöinen sovitinkappale ilmaamista varten. Alumiinpalikkaan on toiseen päätyyn sorvattu pieni letkukara ja toiseen päätyyn ura o-renkaalle. Vastaavanlaisen systeemin voi viritellä vaikka kartiomaisesta kumikorkista ja irtonaisesta letkukarasta. Tärkeää on kuitenkin saada tiivis letkuliitos aikaiseksi puristusvaimennuksen säätömekanismin aukkoon.
Kotikutoisen ilmauslaitteiston ydin muodostuu Motonetistä ostetusta käsikäyttöisestä tyhjiöpumpusta. Sovitinkappale kiinnittyy letkun välityksellä välisäiliöön, jossa sille on ”nousuputki” säiliön pohjalle. Säiliön kannesta lähtee letku itse pumpulle. Näin iskariöljyä ei pitäisi koskaan mennä pumpulle asti, eikä toisaalta ilmaa pitäisi mennä iskariin (ainoastaan sieltä pois). Kun alipainetta muodostetaan, ilmakuplat (ja öljyä) virtaa säiliöön ja kun alipaine vapautetaan, ainoastaan öljyä virtaa takaisin iskariin päin.
Iskari pitää kiinnittää tukevasti, siten että puristusvaimennuksen säätömekanismi osoittaa ylöspäin ja on samalla iskarin korkein kohta. Irroita tämän jälkeen puristusvaimennuksen säätömekanismin lukkorengas ja vedä säätömekanismi ulos. Aseta sovitinkappale rungon poraukseen.
Pidä ilmaussysteemiä sellaisessa asennossa (ja tarpeeksi korkealla) että ilma pääsee vapaasti kulkemaan iskarista pois. Mikäli käytät vain tavallista ilmauspulloa (vaikkapa limpparipullo johon on laitettu letkunippa), niin pidä öljyllä täytettyä pulloa ”ylösalaisin” iskarin päällä. Liikuttele iskarin osia edestakaisin (männänvarsi, erotinmäntä) siten että iskari täyttyy öljyllä ja ilma tulee sieltä pois.
Yhteen iskariin menee arvioilta 300ml öljyä, sisältäen ensitäytön ja ilmauksen yhteydessä menevän öljyn.
Myös tyhjiöpumppua käytettäessä iskarin osien liikuttelu auttaa kaiken ilman poistamisessa. Välillä kannattaa vapauttaa alipaine jotta öljyä menee iskariin, ilman tilalle. Kannattaa tarkkailla ettei välisäiliön öljypinta pääse laskemaan liian alhaiseksi.
Iskari on ”kunnolla” ilmattu/täytetty öljyllä kun ilmakuplia ei enää ilmesty letkuun. Tämän jälkeen, vedä männänvarsi täysin ulos, pisimpään mittaansa. Aseta erotinmännän taso erikoistyökalua käyttäen. Ohjearvo on 10mm ”pohjasta”, myös 15mm on yleisesti käytössä.
Vapauta mahdollinen yli/alipaine ja poista sovitinkappale iskarista. Asenna puristusvaimennuksen säätömekanismi takaisin paikalleen; sen pitäisi syrjäyttää jonkin verran iskariöljyä ja täten ilmata itse itsensä. Muista myös lukkorengas. Asenna sitten kuula sekä nuppi jousineen oikeaan asentoon. Lukitse nuppi paikoilleen kiristämällä pidätinruuvi (kevyesti).
Ruuvaa lisäsäiliön kansi takaisin paikoilleen ja kiristä tappiavaimella.
Iskarin voi nyt paineistaa esimerkiksi maastopyörän iskaripumpulla, Schrader-venttiilin kautta. Täyttöpaine on 10bar/150psi. Mikäli haluat ehdottomasti käyttää typpeä (ja joudut ostamaan typpitäytön ”palveluna”), kannattaa iskaria kuitenkin testata ensin pelkällä ilmalla.
Viimeistely
Iskarin toimintaa voi testata helposti ennen jousen asennusta. Iskariin laitettu paine saa männänvarren liikkumaan ulospäin. Aseta paluuvaimennuksen säätö asentoon ”11” ja purista iskaria kasaan, esimerkiksi lattiaa vasten. Aseta nyt paluuvaimennuksen säätö asentoon ”1” ja toista testi. Huomaatko iskarin palautumisnopeudessa mitään eroa? Teoriassa, myös puristusvaimennusta pitäisi voida testata samalla tavalla.
Mikäli iskari toimii niin kuin pitääkin, asenna jousi takaisin paikalleen jousipuristimen avulla.
Huomaa että jousen pidätinrenkaan avoimen kohdan tulisi olla jousen ”suljetulla” osalla.
Aseta jousen esijännitys alkuperäiseen arvoonsa haka-avaimella. Säädä myös vaimennusnupit oikeisiin asentoihinsa.
Onnittelut! Siinä kaikki. Nyt iskari mopoon kiinni ja kovaa ajoa!
-T
P.S. Kirjoittelin tämän iskariohjeen alun perin englanniksi AdvRideriin. Käänsin sen nyt suomeksi, jos joillain ei esim. lontoo taivu… Palaute, lisäykset ja korjaukset ovat tervetulleita. Kiitos.