BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150
Valvoja: Moderaattorit
co-potikka
Ei ole kattia,mutta ei ole co-potikkaa.Tai en ainakaaan huomaa,olisiko kellään kuvaaa paikasta.Ilman putsarissa on anturi,mutta ei siinä ole säätöä.
Tapio
-
Ossy-57
- Viestit: 385
- Liittynyt: Ti Touko 03, 2005 5:54 pm
- Pyörä: BMW R1100gs, BMW R100, DR 350
- Paikkakunta: Liikola
Ilmanputsarin kotelossa on imuilman lämpötilatunnistin. Tein just 80000 km huollon, yhtä helppo on huoltaa kuin vanhakin boxeri. Ainoo ongelma oli vaihteiston tyhjennysproppu jonka joku oli nysvänny huonolla avaimella pyöreeksi. Uusi onkin 13 millin mutterikannalla, on kuulemma ollut ongelmia kuusiokolon kanssa.
Internet on nykypäivän raamattu, keskustelupalstoilta löydät aina haluamasi vastauksen...
Ilmanputsarin vaihto
Oltiin Ossyn, Katrin ja Lisan kanssa Eestin kiertokäynnillä. Ajeltiin Hiiunmaalla ja Saaremaalla. Ja hiekkatiet pölysi ihan sikana, ei ole suolaa riittänyt niille ja muutenkin tuo kalkkikivipöly on aika hienojakoista ja läpinäkymätöntä.
No ilmanputsari vaihtoon, niinkuin 60.000 km kuuluu muutenkin, eli 20.000 km välein. Vanha ilmanputsari oli kyllä jo ihan finaalissa. Ilmanputsaria ei saa vaan tarvikkeena ainakaan All Rightistä, joten täytyi ostaa Mototripistä. 20.60 egee. Wunderlich ym. myy halvemmalla, jos sieltä muutakin ostaa niin toimituskulut ei nouse liikaa.
No itse asiaan.
Helppo homma. Tein sen Niittykummun Esson paineilmakopin vieressä.
- Satulats veks
- Lämpöanturin liitin irti. Siinä on jousi, jota pitää painaa, niin se lähtee helposti irti.
- Putsarin kannen salvat auki.
- Kansi irti
- Putsari pois
- Rätti ( tai Esson paperitukko ) imureikään, jotta pölyt ei mene sinne
- Renkaantäyttöletkusta puhalletaan ilmaa koteloon ja putsataan kaikki töhnä ja pöly veks, sitä muuten oli, joku isompi puunlehtikin. Samalla voi puhallella sinne ilmanottotorveen, jos siellä sattuisi olemaan jotain roskaa.
- Uusi putsari paikalleen ja kansi paikalleen ja lämpöanturi kiinni
Aikaa menee noin 5 minuuttia.
Pekka
No ilmanputsari vaihtoon, niinkuin 60.000 km kuuluu muutenkin, eli 20.000 km välein. Vanha ilmanputsari oli kyllä jo ihan finaalissa. Ilmanputsaria ei saa vaan tarvikkeena ainakaan All Rightistä, joten täytyi ostaa Mototripistä. 20.60 egee. Wunderlich ym. myy halvemmalla, jos sieltä muutakin ostaa niin toimituskulut ei nouse liikaa.
No itse asiaan.
Helppo homma. Tein sen Niittykummun Esson paineilmakopin vieressä.
- Satulats veks
- Lämpöanturin liitin irti. Siinä on jousi, jota pitää painaa, niin se lähtee helposti irti.
- Putsarin kannen salvat auki.
- Kansi irti
- Putsari pois
- Rätti ( tai Esson paperitukko ) imureikään, jotta pölyt ei mene sinne
- Renkaantäyttöletkusta puhalletaan ilmaa koteloon ja putsataan kaikki töhnä ja pöly veks, sitä muuten oli, joku isompi puunlehtikin. Samalla voi puhallella sinne ilmanottotorveen, jos siellä sattuisi olemaan jotain roskaa.
- Uusi putsari paikalleen ja kansi paikalleen ja lämpöanturi kiinni
Aikaa menee noin 5 minuuttia.
Pekka
No mulla ei öljyä tunnu kuluvan paljon mitään. Viimeksi vaihdoin 50.000 km:ssä. Lisäsin 3 desiä 56.000 km:ssä ja pinta on vieläkin ylärajalla. Nyt teen 60.000 km huollon niin täytyypi laittaa se öljymäärä siihen lasin puoliväliin. Se on muuten 0.5 litraa Min ja Max merkkien välissä, ainakin mun huolto-ohjeiden mukaan.Adventure kirjoitti:
Itse pidin tuon tarkistusohjeen mukaan yläreunassa, eikä koskaan mitään ongelmia (ainakaan öljymäärästä johtuen). Ongelmat tulee siitä, kun pyörää ei laiteta suoraan ajosta keskituelle, ja öljyä odotellaan viikko siihen ikkunaan. Kun öljyä ei näy, lorotetaan ylärajaan.
-Tero-
Mitä öljyä muuten olisi paras käyttää. Mä ostin viimeksi Neste Special 20W-50, joka maksoi 9.80 neljän litran pönikkä. Olisiko joku synteettinen parempi? Ne kyllä maksaa aika paljon enemmän.
Pekka
Re: Ilmanputsarin vaihto
Minusta 20000 km on aika reilun puoleinen vaihtoväli, jos enimmäkseen ajelee sora- ja maastoteitä, varsinkin kun on ollut melko kuivaa ja pölyistä. Minä pesen omasta pyörästäni putsarin yleensä 2 - 3 ajokerran jälkeen, jolloin kilsoja on vielä tuskin 500... Tarvittaessa joka kerran jälkeen, jos on tullut enemmän ajetuksi jonkun nostattamassa pölyssä.Pekkavee kirjoitti:Oltiin Ossyn, Katrin ja Lisan kanssa Eestin kiertokäynnillä. Ajeltiin Hiiunmaalla ja Saaremaalla. Ja hiekkatiet pölysi ihan sikana, ei ole suolaa riittänyt niille ja muutenkin tuo kalkkikivipöly on aika hienojakoista ja läpinäkymätöntä.
No ilmanputsari vaihtoon, niinkuin 60.000 km kuuluu muutenkin, eli 20.000 km välein. Vanha ilmanputsari oli kyllä jo ihan finaalissa.
Tuo 20000 km on varmaan pikiteitä huristelevalle sopiva väli, mutta paremmissa olosuhteissa ajellessa kannattaa vaihtaa/puhdistaa huomattavasti useammin. Samalla tavalla se bmw varmaan hengittää sitä pölyä kuin muutkin ja joskus on ollut 2000 km:n jälkeen melko likanen. Tukkeessa oleva suodatin pitäisi näkyä kulutuksessa. Itsellä meni josku s transalpilla paperisuodattimen ollessa tukossa(paluu art:lta) yli 2 litraa normaalia enemmän/100km, mutta toisaalta nyt kottaraisella (foam-suodatin) palatessa ei kulutuksessa ollut eroa normaaliin vaikka suodatin näytti selvästi likaiselta.
Antti
Aloittelin tänään 60.000 km huoltoa.
Tein moottoriöljyn vaihdon, perän öljynvaihdon ja vaihdoin laturin hihnan, joka huolto-ohjeen mukaan pitää vaihtaa 60.000 km välien. Se kun on se huoltovapaa hihna, jota muuten ei tarvitse kiristellä yms.
Venttiilit pitää vielä säätää, mutta vaihteistoöljyä en vaihda, koska vaihdoin sen 10.000 km sitten vaihdelaatikkoremontin yhteydessä. Tarkistin kyllä vaihteistoöljyn määrän ja kaikki oli tallella.
Hihnanvaihto-ohjeita:
Laturin hihnan kansi irti neljällä kuusiokoloruuvilla.
Löysätään kolme laturia kiinni pitävää mutteria. Hihna löystyy ja voidaan ottaa pois. Vanha hihna oli vielä ihan hyvä, ei murtumia tms.
Uusi hihna paikoilleen.
Sitten tulee vähän hankalampi homma. Hihnan voi kiristää edestä katsoen oikeanpuolimmaisen ( aikaisemmin löysätyn ) pultin takapuolelta kiristämällä säätöpulttia 8 Nm momenttiin. Mulla ei ollut momenttiavainta tuollaiseen kuusikolopulttiin, joten laitoin sen käsituntumalta sopivaksi. Ko. pulttiin oli aika vaikea päästä käsiksi ja nostinkin tankkia sivuun, jotta olisin ylettänyt pulttiin. Tankkihan on helppo irrottaa, vaan yksi pultti auki.
Yksi ohje hihnan kireyteen on, että jos sen pystyy käsin kiertämään 90 astetta, mutta ei yli, on kireys sopiva.
Sitten vaan kiinnitysmutterit kiinni, pieni koekäyttö, että kaikki on varmasti kohdallaan ja kansi paikoilleen.
Hihnan voi tietysti kiristää myös vaikka ruuvarilla kampeamalla laturia ylöspäin, mutta toi säätöpultti on aika kätevä.
Perän öljynvaihto on niin helppo homma, että siitä ei viitsi edes kirjoittaa mitään muuta kuin että öljymäärä on 2.3 desiä ( eli täyttöreiän alareunaan ) ja öljy on SAE 80W90 vaihteistoöljyä. Öljytulppien momentit on 23 Nm kumpikin.
Pekka
Tein moottoriöljyn vaihdon, perän öljynvaihdon ja vaihdoin laturin hihnan, joka huolto-ohjeen mukaan pitää vaihtaa 60.000 km välien. Se kun on se huoltovapaa hihna, jota muuten ei tarvitse kiristellä yms.
Venttiilit pitää vielä säätää, mutta vaihteistoöljyä en vaihda, koska vaihdoin sen 10.000 km sitten vaihdelaatikkoremontin yhteydessä. Tarkistin kyllä vaihteistoöljyn määrän ja kaikki oli tallella.
Hihnanvaihto-ohjeita:
Laturin hihnan kansi irti neljällä kuusiokoloruuvilla.
Löysätään kolme laturia kiinni pitävää mutteria. Hihna löystyy ja voidaan ottaa pois. Vanha hihna oli vielä ihan hyvä, ei murtumia tms.
Uusi hihna paikoilleen.
Sitten tulee vähän hankalampi homma. Hihnan voi kiristää edestä katsoen oikeanpuolimmaisen ( aikaisemmin löysätyn ) pultin takapuolelta kiristämällä säätöpulttia 8 Nm momenttiin. Mulla ei ollut momenttiavainta tuollaiseen kuusikolopulttiin, joten laitoin sen käsituntumalta sopivaksi. Ko. pulttiin oli aika vaikea päästä käsiksi ja nostinkin tankkia sivuun, jotta olisin ylettänyt pulttiin. Tankkihan on helppo irrottaa, vaan yksi pultti auki.
Yksi ohje hihnan kireyteen on, että jos sen pystyy käsin kiertämään 90 astetta, mutta ei yli, on kireys sopiva.
Sitten vaan kiinnitysmutterit kiinni, pieni koekäyttö, että kaikki on varmasti kohdallaan ja kansi paikoilleen.
Hihnan voi tietysti kiristää myös vaikka ruuvarilla kampeamalla laturia ylöspäin, mutta toi säätöpultti on aika kätevä.
Perän öljynvaihto on niin helppo homma, että siitä ei viitsi edes kirjoittaa mitään muuta kuin että öljymäärä on 2.3 desiä ( eli täyttöreiän alareunaan ) ja öljy on SAE 80W90 vaihteistoöljyä. Öljytulppien momentit on 23 Nm kumpikin.
Pekka
Tarkistin venttiilivälykset tänään 60.000 km huollossa.
Kaikki kahdeksan venttiiliä oli kohdallaan.
Viimeksi 50.000 km huollossa, jonka tein itse, kaikki välykset oli liian pieniä ja säädin ne kohdalleen. Säädetty edellisen kerran R.M.Heinolla 40.000 km:ssä.
Mitä tästä voisi päätellä. Oliko 40.000 km huolto huolimaton vai kuluvatko venttiilit ( tai istukat) eri tavalla eri kilometreillä.
Onko teillä kokemuksia venttiilivälysten muuttumisista.
Pekka
Kaikki kahdeksan venttiiliä oli kohdallaan.
Viimeksi 50.000 km huollossa, jonka tein itse, kaikki välykset oli liian pieniä ja säädin ne kohdalleen. Säädetty edellisen kerran R.M.Heinolla 40.000 km:ssä.
Mitä tästä voisi päätellä. Oliko 40.000 km huolto huolimaton vai kuluvatko venttiilit ( tai istukat) eri tavalla eri kilometreillä.
Onko teillä kokemuksia venttiilivälysten muuttumisista.
Pekka
Renkaiden vaihdosta juttua.
Vien huomenna renkaat vaihtoon paikalliseen rengasliikeeseen, kun en vielä aio opetella sitä hommaa itse. Touranceilla on nyt ajettu 16.400 km tänä vuonna ja pintaa on takana 1 mm ja edessä 3 mm keskellä.
Edellisellä kerralla vein renkaan kerrallaan kun ajattelin, että ei se pyörä pysy pystyssä ilman renkaita.
No nyt laitoin taakse sen onnettoman kuraläpyskän alle muovilaatikon, korkeus jotain 25 cm ja hyvin pysyy pystyssä pelkällä keskituella ilman renkaita.
Joten molemmat renkaat vaihtoon huomenna. Karoot alle.
Pekka
Vien huomenna renkaat vaihtoon paikalliseen rengasliikeeseen, kun en vielä aio opetella sitä hommaa itse. Touranceilla on nyt ajettu 16.400 km tänä vuonna ja pintaa on takana 1 mm ja edessä 3 mm keskellä.
Edellisellä kerralla vein renkaan kerrallaan kun ajattelin, että ei se pyörä pysy pystyssä ilman renkaita.
No nyt laitoin taakse sen onnettoman kuraläpyskän alle muovilaatikon, korkeus jotain 25 cm ja hyvin pysyy pystyssä pelkällä keskituella ilman renkaita.
Joten molemmat renkaat vaihtoon huomenna. Karoot alle.
Pekka
Takajarrun levyn vaihto:
No kun takapyörä oli irti renkaanvaihdon takia niin vaihdoin myös takajarrulevyn ( ja palat ). Se oli jo selkeästi kulunut alle vaihtorajan, joka on 4.5 mm. Matkaa sille on tullut 61.500 km. Etulevyt ovat vielä ihan rajoissa samoilla kilometreillä. Tuskin niitä on edellinen omistaja vielä vaihtanut. Ilmeisesti takalevy kuluu hiekkateillä reipasta kyytiä.
No asiaan:
Takajarrukenkä irti kahdella pultilla. Takapyörä irti.
Levyn kiinnitysruuvit irti. Niihin sopii Torx T-40 avain. Ostin ihan varta vasten semmoisen, joka käy suoraan momenttiavaimen neliövääntimeen. Maksoi 5 egee autovaraosakaupassa. Pieni investointi siitä ilosta, että voi käyttää momenttiavainta ja ruuvit ei nirhaudu piloille.
Levy pois.
Putsataan kiinnityskohdat liasta.
Uusi levy paikalleen ja ruuvit kiinni. Niihin pitää laittaa Loctite 243 lukitetta tai vastaavaa ja kiristysmomentti on 21 Nm. Ei tunnu muuten paljolta, kun momenttiavaimella vääntää. Kiristellään tasaisesti ristiin rastiin, jotta levy ei väänny.
Aikaa kuluu alle 10 minuuttia itse levyn vaihtoon.
Pekka
No kun takapyörä oli irti renkaanvaihdon takia niin vaihdoin myös takajarrulevyn ( ja palat ). Se oli jo selkeästi kulunut alle vaihtorajan, joka on 4.5 mm. Matkaa sille on tullut 61.500 km. Etulevyt ovat vielä ihan rajoissa samoilla kilometreillä. Tuskin niitä on edellinen omistaja vielä vaihtanut. Ilmeisesti takalevy kuluu hiekkateillä reipasta kyytiä.
No asiaan:
Takajarrukenkä irti kahdella pultilla. Takapyörä irti.
Levyn kiinnitysruuvit irti. Niihin sopii Torx T-40 avain. Ostin ihan varta vasten semmoisen, joka käy suoraan momenttiavaimen neliövääntimeen. Maksoi 5 egee autovaraosakaupassa. Pieni investointi siitä ilosta, että voi käyttää momenttiavainta ja ruuvit ei nirhaudu piloille.
Levy pois.
Putsataan kiinnityskohdat liasta.
Uusi levy paikalleen ja ruuvit kiinni. Niihin pitää laittaa Loctite 243 lukitetta tai vastaavaa ja kiristysmomentti on 21 Nm. Ei tunnu muuten paljolta, kun momenttiavaimella vääntää. Kiristellään tasaisesti ristiin rastiin, jotta levy ei väänny.
Aikaa kuluu alle 10 minuuttia itse levyn vaihtoon.
Pekka
Takajarrupalojen vaihto:
Hinnoissa on eroa:
All Right 20.- egee, josta ostin nyt vaihtamani Ferodo palat
EMC Oulu 30.40 egee, josta ostin keväällä vaihtamani Lucas palat, noin 16.000 km sitten
Mototrip, Espoo 53.- Egee, en osta koskaan sieltä ainakaan jarrupaloja.
Ne EMC palat ois varmaan kestäneet vielä ainakin 5000 km, mutta kun vaihdoin levyn niin vaihdoin palatkin samalla.
No joku sanoo, että kestävyydessä on eroa. En usko, että noin paljon, ja vaihto on pieni homma.
Ekaks irrotetaan jarrukenkä kahdella kuusiokolopultilla. Etummaisessa pultissa on ohjuripelti ja kumi ABS-jarrujen anturin johdolle. Katso sen asento, että osaat laittaa sen sopivasti kiristettäessä. Pultteihin on sopiva avain Bemarin työkaluissa. Siihen vaan se oma jatkovarsi niin hyvin lähtee.
Sitten kannattaa puristella ne männät sisään sinne jarrukenkään esim. pienellä ruuvipuristimella vuorotellen eri puolilta sitä keskellä olevaa harjannetta, kun ei siitä voi keskeltä puristaa. Anna olla vanhat palat kiinni ja purista sen sisemmän palan metallipinnasta, kun palat on yhdessä, ja jarrukengän ulkopinnasta yhteen. Niitä mäntiä ei saa oikein sormivoimin puristeltua palat irrotettuaan ja aina toinen nousee, jos toista saa puristettua sisään.
No sitten sen lukitustapin sokka irti. Lukitustappi on se, joka menee niistä jarrupalojen korvista läpi. Tässä jarrussa ei ole kuin yksi tappi. Toinen pää paloista nojaa sopivaan uraan siellä jarrukengässä.
Sitten naputellaan lukitustappi irti vaikka pienellä tuurnalla. Se lähtee aika hyvin, jos on laittanut edellisellä kerralla kuparitahnaa siihen tappiin.
Sitten palat irti.
Ja uudet paikoilleen, kun on ensin laitettu vähän kuparitahnaa siihen uloimman palan pintaan, johon männät painaa. Voi sinne sisemmänkin pintaan laittaa tahnaa niihin kohtiin, jotka painuvat sitä jarrukengän takaseinää vastaan. Varo vaan, että tahnaa ei joudu itse jarrupintoihin.
Sitten lukitustappi paikoilleen. Siihenkin kuparitahnaa.
Sitten tapin sokka kiinni. Se on vissiin jossain sellainen sokka, mulla oli semmoinen prikka urassa.
Ja lopuksi jarrusatula paikoilleen. Kiinnitysruuvit kiristetään momenttiin 40 Nm, mutta mulla ei ollut nyt momenttiavainta paikalla. Se on varmaan just 40 Nm, kun vetää sillä omalla kuusiokoloavaimella ja jatkovarrella vähän reippaammin. Kierrelukitusaineita ei tarvita.
Lopuksi laitetaan sen ABS anturin johdon kumi paikoilleen ja ehkä yksi nippuside siihen jarruputken liittimen kohdalle vielä pitämään sen johdon kunnolla paikoillaan, ettei se hankaa mihinkään.
Helppo homma, aikaa menee maksimissaan puolituntia ja pari kaljaa.
Pekka
PS. Kannattaa tarkastaa, että se jarrusäiliön pinta ei nouse liian ylös, kun painaa ne männät sisään. Mulla kävi niin ja nestettä vuoti jarrusäiliöstä ulos. Sitten täytyy vaan poistaa se ylimääräinen neste sieltä jarrusäiliöstä.
PS2. Hommaa muuten helpottaa, kun ottaa sen alumiinikiinnikeen irti siitä jarrusatulasta. Se lähtee, kun vaan vetää sen irti niiden tappien suuntaan, joissa kumisuojukset.. Voi olla kyllä aika jumissa, jos ei koskaan ole irrotettu. Jarrumännät on nyt helpompi painaa sisään. Kasatessa niihinkin tappeihin kuparitahnaa.
Hinnoissa on eroa:
All Right 20.- egee, josta ostin nyt vaihtamani Ferodo palat
EMC Oulu 30.40 egee, josta ostin keväällä vaihtamani Lucas palat, noin 16.000 km sitten
Mototrip, Espoo 53.- Egee, en osta koskaan sieltä ainakaan jarrupaloja.
Ne EMC palat ois varmaan kestäneet vielä ainakin 5000 km, mutta kun vaihdoin levyn niin vaihdoin palatkin samalla.
No joku sanoo, että kestävyydessä on eroa. En usko, että noin paljon, ja vaihto on pieni homma.
Ekaks irrotetaan jarrukenkä kahdella kuusiokolopultilla. Etummaisessa pultissa on ohjuripelti ja kumi ABS-jarrujen anturin johdolle. Katso sen asento, että osaat laittaa sen sopivasti kiristettäessä. Pultteihin on sopiva avain Bemarin työkaluissa. Siihen vaan se oma jatkovarsi niin hyvin lähtee.
Sitten kannattaa puristella ne männät sisään sinne jarrukenkään esim. pienellä ruuvipuristimella vuorotellen eri puolilta sitä keskellä olevaa harjannetta, kun ei siitä voi keskeltä puristaa. Anna olla vanhat palat kiinni ja purista sen sisemmän palan metallipinnasta, kun palat on yhdessä, ja jarrukengän ulkopinnasta yhteen. Niitä mäntiä ei saa oikein sormivoimin puristeltua palat irrotettuaan ja aina toinen nousee, jos toista saa puristettua sisään.
No sitten sen lukitustapin sokka irti. Lukitustappi on se, joka menee niistä jarrupalojen korvista läpi. Tässä jarrussa ei ole kuin yksi tappi. Toinen pää paloista nojaa sopivaan uraan siellä jarrukengässä.
Sitten naputellaan lukitustappi irti vaikka pienellä tuurnalla. Se lähtee aika hyvin, jos on laittanut edellisellä kerralla kuparitahnaa siihen tappiin.
Sitten palat irti.
Ja uudet paikoilleen, kun on ensin laitettu vähän kuparitahnaa siihen uloimman palan pintaan, johon männät painaa. Voi sinne sisemmänkin pintaan laittaa tahnaa niihin kohtiin, jotka painuvat sitä jarrukengän takaseinää vastaan. Varo vaan, että tahnaa ei joudu itse jarrupintoihin.
Sitten lukitustappi paikoilleen. Siihenkin kuparitahnaa.
Sitten tapin sokka kiinni. Se on vissiin jossain sellainen sokka, mulla oli semmoinen prikka urassa.
Ja lopuksi jarrusatula paikoilleen. Kiinnitysruuvit kiristetään momenttiin 40 Nm, mutta mulla ei ollut nyt momenttiavainta paikalla. Se on varmaan just 40 Nm, kun vetää sillä omalla kuusiokoloavaimella ja jatkovarrella vähän reippaammin. Kierrelukitusaineita ei tarvita.
Lopuksi laitetaan sen ABS anturin johdon kumi paikoilleen ja ehkä yksi nippuside siihen jarruputken liittimen kohdalle vielä pitämään sen johdon kunnolla paikoillaan, ettei se hankaa mihinkään.
Helppo homma, aikaa menee maksimissaan puolituntia ja pari kaljaa.
Pekka
PS. Kannattaa tarkastaa, että se jarrusäiliön pinta ei nouse liian ylös, kun painaa ne männät sisään. Mulla kävi niin ja nestettä vuoti jarrusäiliöstä ulos. Sitten täytyy vaan poistaa se ylimääräinen neste sieltä jarrusäiliöstä.
PS2. Hommaa muuten helpottaa, kun ottaa sen alumiinikiinnikeen irti siitä jarrusatulasta. Se lähtee, kun vaan vetää sen irti niiden tappien suuntaan, joissa kumisuojukset.. Voi olla kyllä aika jumissa, jos ei koskaan ole irrotettu. Jarrumännät on nyt helpompi painaa sisään. Kasatessa niihinkin tappeihin kuparitahnaa.
Viimeksi muokannut Pekkavee, Ti Loka 09, 2007 8:25 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Akun nestepinnan tarkistus:
Mulla meni akku vaihtoon 45.000 km ja 5 vuotta ajettuna. Eli vaihdoin sen viime huhtikuussa. Alkuperäinen akku on VARTA 519 013 017. Sama akku maksoi Raahen autovaraosakaupassa 44.- ja löytyi suoraan hyllystä
No 20.000 km välein pitäis tarkastaa nestepinnat joten tein sen nyt 60.000 km huollossa kuitenkin uudelle akulle. Ajattelin että ne mun kevään kaatumiset pehmeillä hiekkateilä olisi jotain siihen pintaan vaikuttaneet, kun siinä on se ylivuotoletkukin. Pinnat oli kuitenkin kunnossa.
Eli homma hoituu seuraavasti:
- Satulat irti
- Tankki irti yhdellä pultilla ( 13 mm avain ja kuusiokoloavain, löytyy Bemarin omista työkaluista )
- Tankin nosto, Bemarin pyöränavaimen jatkovarsi on just hyvä pönkkä pitämään tankin ylhäällä. Laita se siihen kiinnityskorvan ja takarungon väliin-
- Akun kiinnitysgummi irti. Tähän on paras käyttää pihtejä, vaikka Leatherman. On muuten aika tiukka.
- Sitten akku irti ja pinnat tarkastukseen.
- Sitten akku kiinni, akkuvaseliinia napoihin ja remmi kiinni ja tarkistetaan se ylivuotoputki , että sekin on kiinni, ja tankki kiinni ja satulat kiinni.
Nopea homma, kannattaa tehdä silloin tällöin.
Pekka
Mulla meni akku vaihtoon 45.000 km ja 5 vuotta ajettuna. Eli vaihdoin sen viime huhtikuussa. Alkuperäinen akku on VARTA 519 013 017. Sama akku maksoi Raahen autovaraosakaupassa 44.- ja löytyi suoraan hyllystä
No 20.000 km välein pitäis tarkastaa nestepinnat joten tein sen nyt 60.000 km huollossa kuitenkin uudelle akulle. Ajattelin että ne mun kevään kaatumiset pehmeillä hiekkateilä olisi jotain siihen pintaan vaikuttaneet, kun siinä on se ylivuotoletkukin. Pinnat oli kuitenkin kunnossa.
Eli homma hoituu seuraavasti:
- Satulat irti
- Tankki irti yhdellä pultilla ( 13 mm avain ja kuusiokoloavain, löytyy Bemarin omista työkaluista )
- Tankin nosto, Bemarin pyöränavaimen jatkovarsi on just hyvä pönkkä pitämään tankin ylhäällä. Laita se siihen kiinnityskorvan ja takarungon väliin-
- Akun kiinnitysgummi irti. Tähän on paras käyttää pihtejä, vaikka Leatherman. On muuten aika tiukka.
- Sitten akku irti ja pinnat tarkastukseen.
- Sitten akku kiinni, akkuvaseliinia napoihin ja remmi kiinni ja tarkistetaan se ylivuotoputki , että sekin on kiinni, ja tankki kiinni ja satulat kiinni.
Nopea homma, kannattaa tehdä silloin tällöin.
Pekka
