Super teneren venttiili säätö ohjeita?

[kurapyörä]

Pitäisi säätää super tenerestä venttiilit onkohan jossakin jotain ohjeita/kuvia miten homma tehdään ja paljon on väljyydet kylmänä vai lämpöisenä? saakohan noita venttiilin säätö kolikoita ihan vaan hakemalla vai onko yleensä tilaus tavaraa

[holy smoke]

Imu 0,15-0,20, pako 0,25-0,30 kylmänä.
1. Mittaa kaikki välykset ja tee muistiinpanot.
2. Mittaa ne shimmilevyt
3. Yritä välpätä säätöä tarvitsevien venttiilien levyjä siten, että hyvällä tuurilla saat muutaman venttiilin säädöt kohdilleen jo olemassa olevista levyistä.
Tenereen menee sitä leveämpää 9.48mm säätöpalaa. Palat maksaa suhteellisen PE*KE**ESTI, joten niitä kannattaa tosiaan vähän mulkata keskenään.

Ainakin isommista pajoista löytyy aika hyvät valikoimat säätöpaloja (ne käy ristiin eri pyörämerkkeihin).

Laita vaikka YV:nä sp osoite, niin lähetän ohjeet venttiilien säätämisestä. Just nyt en älyä liitellä tähän sitä prujua.

[saku57]

Aloitetaan nyt jostain reunasta, muut saa sitten täydentää... Ensinnäkin venttiilit säädetään aina kylmänä; imu 0,15-0,20mm ja pako 0,25-0,30mm. Säätöpaloja saa nykyään vain tilaamalla.

Jos homma on outo, suosittelen kyllä hyvän korjausoppaan hankkimista/lainaamista pahempien haavereiden estämiseksi. Peruskuvio kuitenkin on, että männät käännetään yläkuolokohtaan ja mitataan/kirjataan puristustahdissa olevan sylinterin venttiilien välykset (nokat osoittaan poispäin toisistaan). Kierroksen pyöräytys ja toisen pytyn mittaus/kirjaus.

Mikäli säätötarvetta ilmenee, irroitetaan nokkaketjun kiristin kokonaisuudessaan jakopään kotelon takareunasta. Seuraavaksi ketjuratas irti säätöä vaativan akselin päästä. Tässä kohtaa tarkkana, ettei ruuvit putoa koneeseen(jakopään kotelon aukko kannattaa tukkia yläpäästä esim. puhtaalla räsyllä). Nokan saa pois myös ratasta irroittamatta, makuasia... Nokka-akselin laakerikannet irroitetaan tasaisesti ruuveja löysäämällä, jonka jälkeen akseli nostetaan pois.

Venttiilien paininkupit vedetään ylös magneetin avulla, samalla tulevat säätöpalat yleensä mukana. Palaan on etsattu paksuus, palat eivät kulu. Siispä vanhan palan paksuudesta vähennetään välyksen kasvatustarpeen verran ja uuden palan mitta on tiedossa.

Kasaus tietysti päinvastaisessa järjestyksessä. Säätöpalat venttiilien päähän ja hyvin öljytty kupit päälle. Akseli paikalleen erittäin hyvin öljyttynä ja laakerikansien kiristys varovaisesti ja tasan pikkuhiljaa. Seuraavaksi kunnon momenttiavaimella kansien ruuvit ristiin kiristäen 10 Nm:ään. Ei yhtään yli varmuuden vuoksi.

Ketjuratas akseliin kiinni ketju päällä (ruuvien kiristys momenttiin vasta kun jakopää on kasassa ja kiristin kiinni). Tässä vaiheessa pitää siis jakopään merkit olla kohdallaan. Uudella jakoketjulla imunokan merkki on väkisin puoli hammasta aikaisella. Ajoitus menee kyllä aikanaan kohdalleen ketjun venyessä.

Kiristin painetaan kasaan ja kiinnitetään paikalleen ilman keskimutteria ja jousta. Sitten jousi ja mutteri paikalleen, jolloin kiristimen tulee pidentyä niin, että jakoketju kiristyy. Tässä vaiheessa on syytä pyöritellä konetta kampuran päästä, että ketju on varmasti kireällä. Tarkistetaan jakomerkit ja kiristetään ketjurattaan ruuvit momenttiin.

[kurapyörä]

No nyt on purettu nokat+säätö palat yms pois. Muutamaa säätöpalaa pystyy käyttämään hyväksi. Joutuu ostamaan 5kpl uusia paloja TOIVOTAVASTI saisi heti huomenna eikä tarvisi tilata tietääkö kukaan mist niitä voisi kysellä tampereella ? ainakin kx-center ja storm. lähden hakemaan myös vähän pitemmältä jos saa samana päivänä

[Tikkaoja]

Ite kun vastaavaa hommaa tein pari vuotta sitten, niin ainakin Ykkös-MP:llä Järvenpäässä oli noita paloja huollon puolella hyllyssä. Ottivat vielä vanhat palat vaihdossa. Imupuolen kaikki palat (6 kpl) maksoi vaihtokaupalla muistaakseni 20 euroa. Nykyään heillä ei enää ole Jammun edustusta, joten en tiedä palojenkaan saatavuudesta.

Ite kiinnitin jakoketjun irroitusvaiheessa nippusiteillä nokkien rattaisiin kiinni ja lisäsin vielä omat ajoitusmerkit. Onneksi näin, sillä kasatessa otin ajattelemattomasti noi nipparit pois ennen kun ketjun kiristin oli paikallaan. Seurauksena toisen nokan ajoitus (en muista kumpi) hyppäs hampaan verran sivuun. Tämä tapahtui vielä silloin kun olin itse selin mopoon. Kuului vaan "kilahdus", ja ajattelin että joku työkalu tipahti tms. Onneksi nokan rattaiden päässä oli isot selkeät omat merkinnät, niin kiristintä asentaessa huomasin että kaikki ei oo kohdallaan.

Pakoventtiilellehän noissa ei vissiin mitään tarvii normaalisti tehdäkkään.

-petteri

[pesa570]

Missä vaiheessa jakoketju kannattaa vaihtaa, voiko sen venymisen jotenkin mitata? Voiko jakoketjun vaihtaa vain irroittamalla venttiilinkopan, saako sen pujotettua kampiakselin päästä pois? Entä jakoketjun kiristin ja 'ohjuri', missä vaiheessa niitä pitäisi uusia? Omalla St:llä ajettu 50 tkm ja parin imuventtiilin välykset oli lähes nollassa.

[pesa570]

Tuli kahteen kertaan!

[saku57]

Missä vaiheessa jakoketju kannattaa vaihtaa, voiko sen venymisen jotenkin mitata? Voiko jakoketjun vaihtaa vain irroittamalla venttiilinkopan, saako sen pujotettua kampiakselin päästä pois? Entä jakoketjun kiristin ja 'ohjuri', missä vaiheessa niitä pitäisi uusia? Omalla St:llä ajettu 50 tkm ja parin imuventtiilin välykset oli lähes nollassa.

Ensinnäkin jakoketjun kulumisen voi tarkistaa ketjun kiristimestä. Keskimutteri ja jousi irti kiristimestä ja seuraavaksi koko kiristimen runko varovasti irti. Kiristimessä on jousisalpa, joka estää systeemiä painumasta takaisin lyhyemmäksi. Irtonaisesta kiristimestä testataan kuinka monta 'naksahdusta' kalikka vielä pitenee. Jos jäljellä on vain muutama naksu, ketju on syytä vaihtaa.

Oma mopo oli ajettu 70 tkm ja ketju oli aivan vaihtokunnossa. Muoviset laaharit olivat puolestaan loistavassa kunnossa. Itse kiristin ei kulu koskaan.

Nokkaketjun vaihtoa varten tarvii avata venttiilikopan lisäksi koneen oikealta sivulta kampuran päästä pieni kansi (josta lähtee putki öljytankkiin) ja irroittaa molemmat öljypumput kannen alta. Sitten saa ketjun pois kampiakselin rattaalta. Ei paha.

Kuten jo aiemmin kirjoitinkin uudella ketjulla imunokan ajoitus jää väkisin puoli hammasta aikaiselle. Asia kuitenkin korjaantuu ajan ja ketjun venymisen myötä.

Tuo imuventtiilien pienevä välys on ikävä ominaisuus, joka vain kiihtyy kilometrien myötä. Itse jouduin laittamaan uudet imuventtiilit tuossa seisemässä kympissä, kun olisi mennyt säätöpalat ihan luilleen...

[saku57]

Voi voi sentään. Vanhuus ei tule yksin vaan dementian kera. Tai sitten systeemi generoi itsekseen viestistäni duplikaatin.

Uskon vahvasti jälkimmäiseen, joskaan en enää muista mistä syystä

[kurapyörä]

Seuraavaksi kunnon momenttiavaimella kansien ruuvit ristiin kiristäen 10 Nm:ään. Ei yhtään yli varmuuden vuoksi

En kyllä uskaltanut kiristtää kun 7:Nm:ään sekin tuntu jo siltä että kohta lähtee kiertee matkaan

Sai muuten vaihdettua noi säätöpalat 5:kpl kx-centeris ei sit ollut ainakaan omasta mielestä halpaa? pelkkä vaihto maksoi 30e jotta sai oikeat palat

Pitäisi huomenna mennä ostamaan biltemasta http://www.biltema.fi/ Tuotenro 60244 tai Tuotenro 60241 tiivistettä kaasarin kurkkuihin jotta nousevat vähän ylöspäin että saa noi helvet__ ilmanputsarin kurkut kiini kunnolla kaasareihin kun eivät menne sit millään pohjaan saakka

[timo]

Sai muuten vaihdettua noi säätöpalat 5:kpl kx-centeris ei sit ollut ainakaan omasta mielestä halpaa? pelkkä vaihto maksoi 30e jotta sai oikeat palat

Pitäisi huomenna mennä ostamaan biltemasta http://www.biltema.fi/ Tuotenro 60244 tai Tuotenro 60241 tiivistettä kaasarin kurkkuihin jotta nousevat vähän ylöspäin että saa noi helvet__ ilmanputsarin kurkut kiini kunnolla kaasareihin kun eivät menne sit millään pohjaan saakka

Mikä ongelmana, jottei kaasarit ja imusuppilot asetu ihan normaalisti omiin paikkoihinsa? Jotain on vialla ja vinossa? Meinaatko tosiaan sutata väliin jotain irtoavia lisätiivisteitä??

Venttiilien säätöön yleispätevä ohje: paloja voi itse hioa.
Jammuun varsinkin, koska siinä on niin pieni pala (Kokeilin jo kotarin isommillakin napeilla, Hyvin toimii).

Sorvaa käteen sopiva lesti (40mm:n messinkitankoa parin sentin pätkä) johon sorvaat palalle matalan pesän. Siis tasopohjaisen tilan johon pala ei täysin uppoa ja jossa pala sopii parin satkun välyksellä (öljyttynä)pyörimään.
Hio palaa mirkelin kiven kyljellä. Pieni, hienokivinen mirkeli on paras ja sen on hyvä nostaa kyljelleen, jolloin hiontakohdekin on paremmassa asennossa( ei putoile). Mittaa välillä mikrometrilla tai digitaalitönärillä.
Tulos on täysin suora tasopinta kunhan; pala pyörii tarpeeksi ja kätesi on vakaa. Hiontajäljestä näkee heti jos pinnassa on kuperuutta.

[holy smoke]

Omassani on vähän samanlaiset murheet. Suodatinkotelon saa kyllä kaasareiden päälle, mutta kumikaulat ovat kovettuneet vanhuuttaan ja niitä on käytännössä mahdoton saada kiristettyä

Tilasin jo hätäpäissäni Uni Filter- suodattimet Duellilta. Niissä on vähän taittoa, joten niiden pitäisi sopia paikoilleen runkoputken viereen. Entinen suodatinkotelo jää siis kokonaan pois.

Käsittääkseni kaasutin vaatii aina jonkunlaisen kaulaosan ennen suodatinta. Nythän sellaista ei siihen tule. Saa siis nähdä miten alkaa "honottamaan".

[stpena]

Lämpöhän se niitä suppiloita muokkaa. Itsellä oli jäänyt kerran suppilot löysälle ja niillä on se taipumus että lyhenevät lämmön vaikutuksesta jos saavat löysiä. Muistaakseni löysäsin kaasarit alhaalta irti ja sitten laitoin suppilot kiinni ylhäältä ja sitten pariin mieheen kammettiin alhaaltakin kiinni. Ja yllätys yllätys, seuraavalla purkukerralla ei mitään ongelmia. Jostakin sain silloin vinkkiä että keittäminen pehmentäisi kumia. No tämä vinkki omalla vastuulla .

[kymppivalve]

Putsarikotelo ei ole kohdallaan jos sitä joutuu "väkisin"kampeamaan paikoilleen. Itsekin olen sen kanssa punnertanut tovin jos toisenkin. Kerran meinasi koppa lähteä maatakiertävälleradalle (soviteltu paikoilleen jo 45min.) , mutta kahvikupposenjälkeen se vain meni paikoilleen.

[Kytis]

Morjens Pöytään!

Tuli äsken haettua 1992 mallinen ST talliin. Olisko jostain ladattavissa korjaus/omistajan manuaalia kyseiseen laitokseen?

Turun suunnalle siis peli tuli, Vehmaan kylään.

Kiitos etukäteen

-Jukka