BMW R1100GS huolto-ohjeet. Ja kanssa R850 ja R1150

[Pekkavee]

Startin rääkäisy

Jollain kilometreillä startti alkaa pitämään meteliä.
Se rääkäisee käynnistyksen tapahduttua aika ikävän metallisesti.

Rääkäisy johtuu Bendix-laitteen likaantumisesta. Ja siitä, että Bendix ei irrota tarpeeksi nopeasti otetta vauhtipyörästä.
Homma korjaantuu noiden ohjeiden mukaan. Purku, putsaus ja vaseliinivoitelu.
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/sq ... tarter.pdf

Tuota tankkia ei kyllä tarvitse nostaa ja akkukaapelia irrottaa.
Riittää kun laittaa siihen kuumaan startin kaapeliin vaikka jeesus-teippiä homman ajaksi ettei se kipinöi runkoon vahingossa. Se kaapeli, joka on kiinni 13 mm mutterilla siinä startissa.

Se solenoidin niveltappi putoaa sieltä rei'ästään myös helposti vaikka lattialle, kun avaa startin. Sivulla 7 se yläkuvan punaisella merkitty tappi. Ole tarkkana, ettei se huku.

Siinä vaiheessa, kun vetää ulosvetäjällä sitä pakettia kasaan, eli lukkoholkkia lukkoprikan päälle, kannattaa naputella pienellä tuurnalla ( halkaisija 2 milliä, esim Biltema sarjasta 19-1249 löytyy ) sen lukkoprikan päät kunnolla sinne prikan uraan. Muuten lukkoholkki ei mene ikinä oikealle paikalleen sen lukkoprikan päälle, jos lukkoprikan päät ovat poissa urastaan.
Kuva sivulla 10. Parempi olla kyllä pienemmät käpälät ulosvetäjässä.

Tein juuri itse homman. Kilometrejä 119.000 km.
Hommaan menee tunti tai jotain.
Ja lopputulos on erinomainen.

Pekka


PS. Se pyöränmutterin avaimen ( ja samalla jousensäätöavaimen ) jatkovarsi oli muuten juuri sopiva sen lukkoholkin irrottamiseen. BMW on näköjään ajatellut oikeasti tuota työkalusarjaa.

PS2. Tuo Bräkleen ( mm. Motonet, Tarjoustalo yms. ) tai vaikka Bilteman jarrujen puhdistusaine ( tuote 36-4509 ) on erinomainen aine kaikkien moottorinosien puhdistukseen. Sillä putsasin tuota starttiakin hyvin tuloksin.
Se poistaa kaiken öljyn ja moskan moottorin osista.

[genesis]

HALL-Antureiden korjaus/vaihto

Tämä varmaan on täällä jo, kertaus ei ole silti pahitteeksi...

Kuukausi aikaa gessu otti ja sammui kuin seinään kaatosateessa. Pienen jännityksessä pidon (ei starttaa, ei) päästiin vielä kotiin asti.
Oireina kierroslukumittarin pomppinen, sammuminen kuin seinään, bensapumpun satunnainen käynti, releen naksuminen ja samanlainen ääni kuin iskisi valokaarta jossakin tankin alla. Häiriö poistui, ilmeni vasta viikon päästä uudelleen, ja taas pääsin kotiin asti, mutta seuraavan aamuna ei enää ollut käyntihaluja. Puhalsin hihnapyörän taustat ja taas toimi, tähän asti. Eilen sammui keskelle pitäjää kuin seinään. Syynä edellisiltainen tankin alta pesu paineella jolloin vettä pääsi kunnolla laturin alta antureille. Kuntoilun jälkeen pelit pukille ja vikaa hakemaan. Puhalsin taas anturit puhtaaksi, kävi hetken röpeltäen ja sammui siihen. Joten ei muuta kuin ohjeen mukaan toimimaan.

http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oi ... ensors.pdf

Tuota noudattamalla pääsee vaivasta eroon.

Tarvitaan vain uudet anturit (2AV54), kaapelia mun tapauksessa, niittauksen vastakappale, kolvia jne.

Anturit oli kai jotenkin ehjät, kaapelointi voipi ottaa vedestä nokkiinsa...


Eka odottelemassa iskua päähän...


Uusi anturi ja siihen sopiva niittauksen vastakappale...


Valmista olis...


Vanhojen liittimien uusiokäyttöä...


Vedin siis molemmille antureille omat kaapelinsa ja liitin ne yhteen vasta tankin alla olevassa liittimessä. Ohjeen mukaan sytytyspisteen säätö kohdilleen ja peli tulille. Ei ole paha rasti, aikaa meni n. 3 tuntia taukoineen.

Ja lopulta oikein se asia. Jos joku tarttee, niin täältä löytyy:
- 2 uutta anturia
- niittauksen vastinkappaleet
- TDC lukitustappi
- tai vaihtoehtoisesti työn suoritus tuossa tallin puolella

Anturiasiaan ei liity, mutta sorvasimpa itselleni takapyörän tasapainoitusakselin, tulee 2 pultilla kiinni vanteeseen. Tasapainoituspukissa tarttee olla sitten oma laakerointinsa, muuten ei onnistu. Tätä saa lainaan jos tarvetta ilmenee.

edit:

Selvä vikakin löytyi:

Teinpä tuossa ruumiinavauksen anturien juotoksiin. Kaikkien johtimien kuoret oli kovettuneet ja murteilla, tippa vettä ja johan nykäisee. Eikä se kosteus pääse edes pois sieltä kutistesukan alta. Aika ja lämpö tehneet tehtävänsä. Samaten TPS anturin kumitutissa oli lusikallinen vettä...

[Pekkavee]

HALL-Antureiden korjaus/vaihto

Tämä varmaan on täällä jo, kertaus ei ole silti pahitteeksi...

Heippa Genesis.

Ei ole tuota juttua ollut suomeksi.
Kiitos, oli hyvät ohjeet ja valokuvat.

Pekka

[Pekkavee]

HALL-Antureiden korjaus/vaihtoedit:

Selvä vikakin löytyi:

Teinpä tuossa ruumiinavauksen anturien juotoksiin. Kaikkien johtimien kuoret oli kovettuneet ja murteilla, tippa vettä ja johan nykäisee. Eikä se kosteus pääse edes pois sieltä kutistesukan alta. Aika ja lämpö tehneet tehtävänsä. Samaten TPS anturin kumitutissa oli lusikallinen vettä...

Syy tuohon johtimien kuorien murtumiseen ja sulamiseen voi olla se, että pyörä on käynyt joskus vaikka tallissa tai kuumana kesänä liikenneruuhkassa ihan liian kuumaksi tyhjäkäynnillä.
Noi Honeywell 2av54 Hall-anturien johdot ei kestä yli 150 asteen kuumuuksia.

Pekka

[genesis]

Syy tuohon johtimien kuorien murtumiseen ja sulamiseen voi olla se, että pyörä on käynyt joskus vaikka tallissa tai kuumana kesänä liikenneruuhkassa ihan liian kuumaksi tyhjäkäynnillä.
Noi Honeywell 2av54 Hall-anturien johdot ei kestä yli 150 asteen kuumuuksia.

Pekka

Jos aivan tarkkoja ollaan, pyörässä oli boschin anturit. (samaa tavaraa, eri leima?) Anturien johdot oli hyvinkin terveen näköisiä,
tämä pyörän 'oma' kaapeli oli ihan valmis. Eristeet suorastaan mureni käsiin.

Totean tähän, että pyörään valitut kaapelit eivät kestä sen tuottamia lämpötiloja.

Alakerran liitos

[Pekkavee]

Vaihdelaatikkoasiaa.

Alkupään R1100 pyörissä oli vaihdelaatikko, jossa ilmeni jotain ongelmia.

Uusin vaihdelaatikko M97 tuli pyöriin huhtikuussa 1996. Aika harhaanjohtava tyyppimerkintä.
Uuden vaihdelaatikon tuntee sarjanumerosta, jonka edessä on "E" kirjain. Numero on stanssattu siihen laatikon kylkeen oikean läppärungon taakse.

Joten jos vaihtoehtona on ostaa pyörä jossa on E-merkitty laatikko vanhemman sijaan, niin sitä voi suositella.

Tuolla tarkempaa tietoa vaihdelaatikkoversioista.
http://www.largiader.com/tech/oiltrans/

Pekka

[Pekkavee]

Kaasuvaijeri oli melkein poikki.

Olin tänään lähdössä BMW LT-Meetingiin Himokselle
Menin kerholle tekemään vielä viime hetken tarkistuksia pyörään ja kas kummaa totesin, että vasemman läppärungon kaasuvaijeri on melkein poikki.
Eli se lyhyt vaijeri jakoboxista läppärungolle.

No maanantaina olen vielä lähdössä R.M.Heinon ratapäiville Ahvenistolle joten homma piti korjata.

Homma korjaantui polkupyöräkaupasta ostetuilla osilla, kustannus 5.- euroa, ja vielä jäi varaosia matkaan mukaan.
Sen vasemman vaijerin kuoren mitta on 200 mm ja koko vaijerin mitta 355 mm.
Noilla spekseillä rakensin uuden. Alkuperäinen maksaa jotain 26 egee.

Katsokaahan myös oman pyöränne vaijerit sieltä läppärunkojen kyljestä.
Kilometrejä on pyörälläni 120.000 km. Ko. vaijeria ei ole koskaan uusittu.
Kahvalta jakorasiaan tulevan vaijerin uusin noin 85.000 km kohdalla.

Sinne Himokselle lähden huomenna.


Pekka

[Pekkavee]

ABS-II yksikköön voi tulla virheilmoitus ”ABS Piston Fault”. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että ABS jarruja ei ole koskaan vedetty "lukkoon" eli sisuskalut eivät ole saaneet mitään liikettä tai virkistystä joutenoloonsa. Mäntä on siten jumittunut paikalleen käytön puutteessa. Alkutarkistuksessa keskusyksikkö saa virheilmoituksen, että mäntä ei liiku eikä edes yritä käyttää ABSia sen jälkeen. Korjauksena voi auttaa yksikön sylinterien ja mäntien puhdistaminen.
BMW:n ehdottama korjaus kyseiseen vaivaan on vaihtaa ABS keskusyksikkö, hinta 1750.- euroa ja työt päälle.

Kannattaa vetää ne jarrut "lukkoon" vaikka kerran päivässä niin ei tule murheita.
Siinä pysyy omakin jarrutuskunto ajan tasalla, jotta osaa ja uskaltaa vetää ne jarrut lukkoon tarpeen vaatiessa. Ne ABSit toimii hienosti, kun niitä verryttelee.

Tuolla on ohjeet ABS sylinterien ja mäntien putsaukseen.
http://tinyurl.com/krqh9w
Huom. Tämä ohje koskee vain ABS II jarruja.

Kyllä noita muitakin ABSseja kannattaa vetää "lukkoon" riittävän usein. Muuten osat tahmautuvat paikoilleen ja homma ei enää toimi.

Pekka

[Pekkavee]

Vaihdettiin juuri Wesan pyörään uusi bensapumppu, tai Wesahan sen vaihtoi.
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/view ... 11&t=14821
Vanhasta oli muovinen siipiratas hajonnut ja siipien palaset jumittaneet varsinaisen pumpun.

Wesa osti Motonetistä
Boschin pumpun
Bosch tuotenumero 0 580 314 068
Motonet tuotenumero 28-1393.
Hinta oli 133.50 egee.
Ko pumppua käyttävät mm Audi A6, A4, A1, A8, A5 ja vaikka mitkä.
Bemarin pumppu ( eli sama pumppu Bemarikaupasta ) maksaa yli 300.-
Ko. pumppu sopii ainakin R850, R1100 ja R1150 pyöriin. Myös joihinkin K-pyöriin.
Liitosjohtoja pitää vain hieman modata.

Pekka


PS.
Kiitos Genesis!
Sain Wesalta sen sinun bensapumpputsydeemin havaintomateriaaliksi Bemari kursseilleni.

[repa]

Taas tuli todettua tämän foorumin tarpeellisuus. Hyvä että värkki tuli kuntoon.

Repa

[Pekkavee]

Taas tuli todettua tämän foorumin tarpeellisuus. Hyvä että värkki tuli kuntoon.

Repa

Kiitos Repa.
Sinultahan toi Wesa sai vinkkiä, että Boschin pumppu käy siihen.
Hyvä homma.

Pekka

[Wesa]

Tässä vielä kuva vanhasta alkuperäisestä (yllä, VDO:n valmistama) ja uudesta Bosch:n valmistamasta pumpusta.
Pumppujen sähköliittimet ovat erilaiset ja lisäksi minulla maajohto jäi lyhyeksi ilma modausta. Boschiin on lisätty imureikään kiinteä sihti, mutta laitoin lisäksi vanhan sukan paikalleen, kun se sopi kerran uuteen pumppuunkin. Pumppu imee bensat pohjasihtiensä läpi suodattamatta suoraan sisäänsä ja bensan suodatin on vasta pumpun jälkeen.

Pumppu ei varoitellut mitenkään ennen särkymistä. Kone kävi kuin Sveitsiläinen kello, kunnes moottoritiellä veto hävisi pari kertaa pariksi sekunniksi. Kolmannella kerralla veto ei enää palannut. Virta-avainta kääntäessä äänimaailmasta puuttui sähköpumpun surahdus. Matkamittari näytti reilua 75tkm. Nyt on vaihdettuna bensansuodatinkin, joka olisi pitänyt uusia 80tkm huollossa. Vanha suodatin oli niin likainen, että vaihdan sen jatkossa 20-30 tkm välein (ohje olisi 40 tkm).

Ja taas mennään, kiitos avusta Pekkavee, Repa ja Genesis.

Wesa

[Pekkavee]

R1100GS ja R115GS pyörien virtalukon johtosarja on kiinnitetty liian tiukkaan nippusiteillä.
Tämä johtaa siihen, että johdot vioittuvat ennen pitkää. Tästä oli juttua kai jo aikaisemminkin tässä ketjussa.

Homma on parasta korjata jo ennen kuin tapahtuu mitään vahinkoja. Eli nippusiteet auki ja itsevulkanoituvaa eristysnauhaa tukemaan johtosarjaa virtalukon kohdalle.

Jos homma kuitenkin menee liian pitkälle, on hommaan saatavissa korjaussarja.
Varaosanumero 61 32 2 306 103
Tuolla oli siitä taas juttua
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=214151

Pekka

[vkoivu]

Pumppu ei varoitellut mitenkään ennen särkymistä. Kone kävi kuin Sveitsiläinen kello, kunnes moottoritiellä veto hävisi pari kertaa pariksi sekunniksi. Kolmannella kerralla veto ei enää palannut. Virta-avainta kääntäessä äänimaailmasta puuttui sähköpumpun surahdus. Matkamittari näytti reilua 75tkm. Nyt on vaihdettuna bensansuodatinkin, joka olisi pitänyt uusia 80tkm huollossa. Vanha suodatin oli niin likainen, että vaihdan sen jatkossa 20-30 tkm välein (ohje olisi 40 tkm).

Mä olen pariin autoon joutunut vaihtamaan vastaavanlaisen bensapumpun ja molemmissa autoissa bensansuodatin oli todella tukossa. Jos ei sitä suodatinta tiheään vaihtele niin kannattaa ainakin sillointällöin irroittaa suodatin ja puhaltamalla kokeilla onko suodatin kovin tukkoinen.

Uuden kuivan suodattimen läpi puhallettaessa vastus on luokkaa tyhjään uimapatjaan ekat hönkäisyt kun tukkoisimmissa joiden kanssa moottori on vielä käynyt on ollut vastukseltaan 'makkarapallon' ekat hönkäisyt. Vanhaa suodatinta voi elvyttää puhaltelemalla väärään suuntaan, jolloin suodattimesta pitäisi valua kuraista bensaa.

[skuikka]

Paljonkas tuossa penarissa on ruiskutuspaineet? ja voisiko joku lähettää tuon pumpun mitat?
Ei ole itsellä enää ajankohtainen, mutta saattaisi 690-kuskeja kiinnostaa, kun alkaa vanhimmista olla takuut ohi ja orkkis pumppu maksaa 400e. Tuo pumppu näyttää siltä että se asennetaan tankin sisälle, olenko oikeassa?