Beta RR 4T 350-498 Enduro

[Pekka Valtanen]

Joko on ollut puhetta jousituksen säädöistä? Ohjekirjan mukaan naksuja olisi jäykimmästä löysäten:
- takana sekä nopea että hidas puristus 22 kpl
- takana palautusta 18 kpl
- edessä sekä sisään- että ulosvaimennusta 12 kpl
Mutta kun nuo lukemat ovat samat kuin koko säätöalue, niin tuolloinhan jousitus olisi löysimmillään.

Ulkomaan poikien juttujen mukaan jotkut ovat tiukentaneet noista 2-3 naksua. Silloin kuitenkin edelleen oltaisiin säätöalueen reunamailla. Toinen suositeltu tapa on laittaa säädöt keskelle ja alkaa sieltä hakemaan mieleisiään. Millaisia säätöjä te antaisitte hyväksi lähtökohdaksi?

Ja kohdehan minulla on 2015-mallinen Sachsin komponenteilla.

[maja2]

Vaihdoinpa RR 480 vn. 2016 eturenkaan ja laakerit. Stefojen asennuksen jälkeen piti alkaa epäillä omia tekemisiään.

Laakereista jarrulevyn puolella on segerrengas pitämässä laakerin paikallaan navassa ja toinen pää on ns. liukuvalla sennuksella. Laakereiden välissä holkkiputki (suora, ei kuvan mukainen ks. alla), ihan norminapa siis.

Nyt kun junttasin stefat pesiin niin jarrulevyn puolella stefan pysäyttää seger rengas ja stefan ulkopinta tulee navan tasalle. Toisella puolella stefan pysäyttää laakeri eli se uppoaa syvemmälle ja menee jo sen 2mm navan sisälle.

Stefan, laakereiden ja väliholkinkin sisälle yltävät holkit ovat molemmin puolin samanmoiset. Jarrulevyn puolelle jää holkin laipan ja stefan v'äliin ehkäpä vajaa milli, toiselle puolelle liki kolme milliä.

Kysymys kuuluu täytyykö tuo toisen puolen stefa juntata vain navan tasoon asti? Vaiko laakeria vasten?

[Koheltaja]

Joko on ollut puhetta jousituksen säädöistä? Ohjekirjan mukaan naksuja olisi jäykimmästä löysäten:
- takana sekä nopea että hidas puristus 22 kpl
- takana palautusta 18 kpl
- edessä sekä sisään- että ulosvaimennusta 12 kpl
Mutta kun nuo lukemat ovat samat kuin koko säätöalue, niin tuolloinhan jousitus olisi löysimmillään.

Ulkomaan poikien juttujen mukaan jotkut ovat tiukentaneet noista 2-3 naksua. Silloin kuitenkin edelleen oltaisiin säätöalueen reunamailla. Toinen suositeltu tapa on laittaa säädöt keskelle ja alkaa sieltä hakemaan mieleisiään. Millaisia säätöjä te antaisitte hyväksi lähtökohdaksi?

Ja kohdehan minulla on 2015-mallinen Sachsin komponenteilla.

Yleensä olen aloittanut alustan säätämisen niin että comp (puristusvaimennus) laitetaan löysälle ja rebound (paluuvaimennus) puoleenväliin. Keulassa jarru pohjaan ja painat keulaa voimalla alaspäin ja nopeasti vapautat keulan mutta edelleen painat jarrua, jarrun voi lukita vaikka nippusiteellä jos haluaa. Kun keula nousee ylös niin löysällä reboundilla se tekee 2-3 edestakaista liikettä ennen kun liike loppuu. Laita pari naksua reboundia tiukemmalle ja uusi yritys, säätö on siinä vaiheessa aika lähellä kun keula pomppaa ylös, painuu vähän alas ja nousee ihan vähän ylös mutta ei jää löllömään. Sen jälkeen säätää puristusvaimennuksen mieleiseksi, jos haluaa mukavuutta niin jättää löysemmälle, jos ajaa patikkoa tai hyppyjä niin tiukemmalle.

Takapää samalla tavalla mutta jarrua ei tarvii painaa, painat perän voimalla alas ja seuraa jääkö perä pomppimaan yläasennossa. Perä voi tehdä yhden pienen edestakaisen liikkeen yläasennossa tai jämähtää kerralla yläasentoon, silloin ollaan yleensä parin naksun vaikutusalueella reboundissa. Sen jälkeen säätää compin mieleiseksi.

Rebound säädetään aina ensin alueelle ja sitten vasta comp, vältetään molempien säätöjen ruuvaamista samaan aikaan että huomataan säätöjen todellinen vaikutus. Ennen episodia kannattaa ajaa sen verran että öljyt vähän lämpenee, kylmiltään ei kannata alkaa säätämään ainakaan takapäätä. Tällä menetelmällä pääsee aika hyvin alueelle klikkereissä ja ajossa tekee muutaman naksun hienosäädöt. Yleensä molemmat säädöt asettuu aika lähelle samoja naksuja jos shimmipakat on balanssissa toisiinsa nähden, comp on monesti jonkun naksun löysemmällä kun rebound. Jousituksen painumat on luonnollisesti säädetty ennen vaimennuksen säätämistä kohdalleen eli 30-33% alueelle.

[Leka79]

Sattuisko kellään olemaan 2018 rr430:n suomenkielistä manuaalia PDF versiona?

[Leka79]

Ja vinkkejä kaipaisin hieman: Tuli hankittua ~100h ajettu 2018 Beta RR430.

Onko jotain oleellista mikä olisi tässä kohtaa vaihtaa/uusia?
Ilmeisesti öljupumpun rattaat muovisista metallisiksi olisi ainakin mutta mitä muuta?

Ajo edellisen käytössä ollut hyvin kevyttä enskaa ja hiekkapolkuja. Ilmeisen suuria paineita ei vielä tässä vaiheessa ottaa männän vaihdoista tms suurempaa?

Hieman epäselvää on itselläni onko öljytilavuudet vaihdettaessa maahantuojan edustajan puhelimessa kertoma 1L (vaihteisto) sekä 0,75l moottoriöljy vai jostakin manuaalista kaivamani 0,75 ja 0,75? Pyörässä rekluse kytkin, tarviiko se jotain erityistä?

Mitä muuta oleellista olisi hyvä tietää tällaisen suht noviisin Beta omistajan?

[maja2]

Onnea oikealle valinnalle

Ei tuossa kummosempia ole kuin muissakaan kisaenskoissa (= vakio penkki on liian kova, vakiotankki liian pieni, huoltoväli llian lyhyt, eikä valoillakaan näe).

Mummoilussa kone kestää nipussa sen 300h, kisakuskit ja rajottajalle kierrättäjät on sitten erikseen.

-tarkista venttiilin välykset, itsellä 175h kohdalla täytyy nyt vaihtaa imuvenoille matalammat palat hetimiten

-huolla keula, Sachs:in pumput voivat kärsiä siitä kuuluisasta mustasta öljystä (syitä: yläputkien liian ohut anodisointi, hiekkapaperimainen jousen ulkopinta, muotovirheet kiristetyssä alemmassa kolmiopalassa, liian suuret kiristysmomentit alemman kolmiopalan pulteissa)

-huolla linkku

-huollata takaiskari

-pidä ketjut riittävän löyhällä

-kampea änkkäriä sivulle päin prikoilla tai holkeilla jotta takapyörä sopii kunnolla pyörimään

-vaihda pyörien laakerit, stefat ja pilalle kuluneet stefojen holkit ajoissa (oma pyörä tuli itselle 76 tuntia ajettuna ja siinä oli porsinut ainakin takapyörän laakeri edellisellä kuskilla oikein kunnolla sen verran kamalan näköinen laakerien väliholkki oli)

-sähkösarjaa ja akun latausta kannattaa kytätä (toisaalta eipä ne muidenkaan merkkien sähkösarjat ainakaan paljon parempia ole)

-vasemman sivupanelin alla oleva pieni päävirtarele ja sen kanta myös kannattaa pitää kunnossa: pyrkii hapettumaan jolloin koko pyörä pätkii

-tsekkaa ecun kiinnitys jottei hölsky itseään pidikkeestään läpi eli ei saa päästä heilumaan kun käsin koittaa

-tsekkaa airboxin tiiviys ruiskurunkoon ja ole huolellinen ilmaputsaria asentaessasi että tulee tiiviisti

-kun peset pyörää niin älä suihkuttele vettä takahäkissä oleviin nostokahvoihin: vesi päätyy ilmaputsarin imettäväksi

-vahdi pakokäyrän alapuolelta menevää vesiletkua, tarvittaessa tee lisää väliä pakoputkeen nähden kiskomalla runkoputkesta esim. vaijerilenkillä tai rst-nippusiteellä (itsellä tuohon tulee palosuojasukan pätkä letkun suojaksi kunhan jostain semmoisen löydän)

-jos ajat kovavauhtisia pätkiä tasapainota ihmeessä renkaat pinnoihin laitettavilla oliivipainoilla https://www.motonet.fi/fi/tuote/4010380 ... paino-5kpl

Öljymääränä olen pitänyt 0.8l niin koneelle kuin laatikolle. Jossain extreme käytössä laatikkoon on juurikin suositus tuo 1l.

Komposiittinen takahäkki on ihan ok vaikka epäilin. Ainoa mutinan aihe on siinä olevat kierreinsertit jotka meinaavat leipoa pultteihin kiinni. Sitten lähteekin se insertti muovipalan kanssa irti kuten edellisellä omistajalla oikean kylkipanelin kanssa. Vaseliinia tai vaihteistoöljyä pulttiin ja jos sittenkin ahdistaa niin sitten kierretapilla kierreinseritn jenka kuntoon.

Edit: Reklusen kanssa laatikon öljymäärä voi olla isompi jos siinä on mukana tullut isompi koppakin, tsekkaa reklusen sivuilta.

[Leka79]

No olihan siinä jokunen asia. KIITOS

[Leka79]

Sattuisko kellään olemaan 2018 rr430:n suomenkielistä manuaalia PDF versiona?

Itse itselleni vastaten. Löytyi

[maja2]

Vinkataan vielä pesuhommista:

-ohjauslukosta pääsee vesi ohjauslaakerin putkeen muttei sieltä pois, eli teippaa/tulppaa ohjauslukko jos painepesurilla ruiskuttelet niin alempi ohjauslaakeri ei mätäne ihan niin nopeasti.

[jejejeje]

Mistä ootte tilannu koneremonttiin osat?

[THä]

Vaihdoinpa RR 480 vn. 2016 eturenkaan ja laakerit. Stefojen asennuksen jälkeen piti alkaa epäillä omia tekemisiään.

Laakereista jarrulevyn puolella on segerrengas pitämässä laakerin paikallaan navassa ja toinen pää on ns. liukuvalla sennuksella. Laakereiden välissä holkkiputki (suora, ei kuvan mukainen ks. alla), ihan norminapa siis.

Nyt kun junttasin stefat pesiin niin jarrulevyn puolella stefan pysäyttää seger rengas ja stefan ulkopinta tulee navan tasalle. Toisella puolella stefan pysäyttää laakeri eli se uppoaa syvemmälle ja menee jo sen 2mm navan sisälle.

Stefan, laakereiden ja väliholkinkin sisälle yltävät holkit ovat molemmin puolin samanmoiset. Jarrulevyn puolelle jää holkin laipan ja stefan v'äliin ehkäpä vajaa milli, toiselle puolelle liki kolme milliä.

Kysymys kuuluu täytyykö tuo toisen puolen stefa juntata vain navan tasoon asti? Vaiko laakeria vasten?

Ainakin -18 on toinen stefa ohuempi. Olikohan 7 mm ja 12 mm orkkikset. Mutta eipä noiden asennus niin rakettitiedettä ole. Ajanevat saman asiansa ovat siellä miten vain. Vähän ehkä noilla voisi kikkailla jos on kovin uraa holkissa.

[maja2]

Mistä ootte tilannu koneremonttiin osat?

Alkuperäisiä osia löytynee Suomesta :

https://www.mybeta.fi/

http://www.snellmanmotosport.com/

Tarvikeosiakin löytyy, esim. Pro-X (nokkaketjut, männät...), tiivistesarjoja ja laakereita voi hakea tuolla työkalulla:

http://www.bbimporters.com.au/search/index.php

Vertexiltä löytyy tarvikemäntiä myös.

Koodilla hakemalla löytyy Suomestakin noita Pro-X:n osia, Italiasta kanssa (ei kokemusta):

https://www.crosshop.eu/

Alkuperäisten osien hinnat alv 0% voi tarkistaa tuolta: :

https://shop.betamotor.parts/en/products

ja varmaan tilauskin onnistuu, ei kokemusta.

Osa alkuperäisistä osista on edullisia, osa ei (esim. kytkinlevyt).

[WRiDER]

Tervehdys kaikille tuoreelta -17 valkokilpi RR350 4t:n omistajalta.

Olen tässä jo vajaan viikon koittanut selvitellä, että mitenkä tuohon virtalukottomaan pyörään saisi värkättyä virtalukon, jos haluaa kylillä käydä kaupalla, ilman että kaikki luotto jää hälyttävään jarrulevylukkoon.

Sen verran olen itse saanut selville, että maailmalla on nähtävästi olemassa RS-malli, joka on jo tehtaalta luotu dual-sport pyöräksi, varustettuna myös virtalukolla.

Eli itse näen tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa:

A: Kaivelen RS-malleista varaosanumerot, jolla saan toivon mukaan OEM-näköisen ratkaisun ja odottelen osien saapumista jotka ehkä sopii ristiin oman mallin kanssa.

B: Suoritan sähkökaavion pikakurssin, ja selvitän mihin hiton väliin olisi fiksua lyödä virtalukko piuhioihin kiinni, ja sen jälkeen hyödynnän ylimääräiseksi jäänyttä mankin virtalukkoa jonka saa kiinnitettyä yläkolmioon/maskiin tyylillä vapaa mutta pakollinen

Mielipiteitä ja neuvoja otetaan vastaan aihetta koskien

[Hsippe]

C: Kysy Snellmannilta (maahantuoja) että onko tuohon mahdollisesti saatavissa virtalukkosarjaa tai onko sellainen jopa tullut uutena ns kilvitysososien mukana.
Ainakin joissain "Itävallan" ihmeissä tuli/tulee virtalukko uuden pyörän mukana samassa laatikossa missä peilit/vilkut yms "turhakkeet".

[skuikka]

Snellmannin lisäksi Mybetaa voisin suositella. Jani on avulias kaveri, luulen että jos esität ongelmasi tässä muodossa sinnepäin niin keksii kyllä ratkaisun.