AFRICA TWIN

[Patukka]

Nyt se sitten tapahtui mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut yli kymmenen vuoden AT-historiani aikana. Nimittäin käyntihäiriö iski kesken matkan. Tai on tuosta jo jokunen viikko aikaa. Kesken 80 tasakaasuajon hävisi osa vedosta, kiihtyy hyvin vaivalloisesti. Parkkipaikalle kurvasin ihmettelemään. Käyntiääni erilainen, ykspyttyseltä kuulostaa... Etupytyn toisen tulpanjohdon kun otti irti niin vaikutti hieman käyntiin, alustavasti siis takapytyssä jotain häikkää. Ajelin kuitenkin kotiin viitisentoista kilometriä.

Yleismittarin ja oskilloskoopin kanssa tehdyn diagnoosin tuloksena johdotus ok, akkujännite tulee puolalle kuten pitää, puola ja tulpanjohdot sekä -hatut ohmisesti mitaten ok, toisilla tulpillakaan ei kipinää, mutta CDI- eli syttyboksi ei anna käskyä takapytyn puolalle. Etupuolalle tulee noin 400 V jännitehuippu ja takapuolalle ei mitään.

Purkaamoista CDI-boksia etsimään. Kaveri suositteli kysymään Ruotsista Spinnin Wheel -purkaamosta, ei ole heillä. Kotimaan purkaamoilla ei näytä olevan listoillaan purettuna Africa Twinejä. En kyllä ihmettele, sen verran luotettava on ainakin tuo oma ollut, vaikka suhteellisen vähän sillä on ajettu, mittarissa vain reilut 73 000 km.

Löysin netistä Hollantilaisen firman Carmo Electronics joka mm. korjaa CDI-bokseja. Heidän hintansa tutkinnalle ja korjaukselle on 221,50 e. Tuohon päälle postikulut sinne ja takaisin, niin ollaan 260-270 e paikkeilla. Tässä askarruttaa että vaihtavatko he kaikki ikääntyvät komponentit vaiko pelkästään korjaavat vian. Tuota pitää kysellä jos korjaaminen tulee ajankohtaiseksi sillä luotettavuus on tärkeintä ja ikääntyvät komponentit vaihtamalla elinikää ehkä pystyisi pidentämään. Säädettävä tarvikeboksi taas ei kiinnosta sen takia että luotettavuus on tärkeintä ja säädettävyys ei tuo minulle mitään lisäarvoa.

Mikähän tuon vian voisi aiheuttaa? Tämä olisi hyvä tutkia ettei mene toinen boksi heti uudelleen rikki. Akku on uusittu viime vuoden keväällä ja pitää jännitteensä hyvin, Varta AGM. Liian korkeaa latausjännitettä en ole havainnut esim. valojen erikoisena kirkkautena, toki latausjännite pitää mitata ennen uuden boksin käyttöä. Staattorin ja säätimen välinen liitin on poistettu ja korvattu jatkoliittimillä, sekä säätimen alla on lisälevy alumiinista jäähdytykseksi.

Olisko täällä kellään myydä CDI-boksia RD07A Twiniin? Myyntipalstan kahlasin läpi ja ei näkynyt.

P.S. Eka viesti tälle foorumille. Taustalla on tullut seurattua vaihtelevasti jo aika pitkään. Kiitos kaikille, täältä on löytynyt moneen asiaan vinkkejä ja vertaistukea.

Varaosanumero tuolle on 30410MAY621 jos sillä sattuisi löytymään. Uutta tuskin saa enää mistään eikä käytettyjäkään pilvin pimein ole myynnissä. Saksassa on yksi mutta selityksessä kerrotaan sen olevan viallinen http://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750-R ... SwsB9WASc4.

Sellainen ajatus kävi mielessä että siinä saattaisi toimia myös Honda NT650V Deauvillen CDI-boksi, http://www.ebay.com/itm/STEUERGERAT-STE ... 3N&vxp=mtr. Siinähän on vastaava neljän tulpan ja kahden sytytyspuolan järjestelmä. Kartassa varmaankin on eroa mutta voisi silti toimia aivan kelvollisesti.

[Jasako]

Minulla on ehjä yksikkö RD 04:seen. Käykö sinun pyörään, sitä en tiedä.
Ostin uuden täältä http://www.ignitech.cz/en/.

[janne.k]

Ei sovi RD04 boksi RD07a:Han. Oletko koittanut puolat ristiin että vika varmasti boksissa. Pulssiantureita taitaa olla vain yksi joten siinä tuskin vikaa on.

Ignitechillä minäkin kurvaillut muutaman vuoden ja useamman kymppitonnin joten tällä kokemuksella voin suositella.

Vedot heikkeni minullakin sunnuntain ajelulla. Syyn arvasin heti:


132tkm mittarissa, tilasin uudet. Samalla meinasin harrastaa hieman seoksen säätöä ja hommasin pykälää pienemmät tyhjäkäyntisuuttimet. Tuo kun nollakelissäkin lähtee herkästi käyntiin ilman ryyppyä joten rikkaalla käy.


Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla

[SamiM]

Kannattaa tiedustella Ignitechiltä löytyykö käypästä tuohon sun laitteeseen. Voi nimittäin löytyä vaikka ei listalla olekkaan suoraan mainittu..
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/bikes ... 0-1995.htm
http://www.ignitech.cz/zdroj/en/ceniky/ ... %20eur.pdf

Ignitechiä jo tutkin ja käypänen löytyy ohjelmia myöten. Se on vaihtoehto minulle sitten kun alkuperäistä ei tosiaan löydy ja särkyneen korjaaminenkaan ei tunnu järkevältä. Tullut huomattua kaikessa harrastamisessa että mitä lähempänä alkuperäistä vehkeet säilyttää, niin sitä luotettavampia ja käyttäjäystävällisempiä ne tuppaavat olemaan. Eli luotan enemmän alkuperäiseen kuin tarvikeosaan, joksi tuon Ignitechin luen. Kun jotain muutoksia tekee niin niiden pitää toimia kokonaisuuden kanssa saumattomasti ja muutokset tehdään vasta kun siitä on varmuus että noin onnistuu.

Varaosanumero tuolle on 30410MAY621 jos sillä sattuisi löytymään. Uutta tuskin saa enää mistään eikä käytettyjäkään pilvin pimein ole myynnissä. Saksassa on yksi mutta selityksessä kerrotaan sen olevan viallinen http://www.ebay.com/itm/Honda-XRV-750-R ... SwsB9WASc4.

Sellainen ajatus kävi mielessä että siinä saattaisi toimia myös Honda NT650V Deauvillen CDI-boksi, http://www.ebay.com/itm/STEUERGERAT-STE ... 3N&vxp=mtr. Siinähän on vastaava neljän tulpan ja kahden sytytyspuolan järjestelmä. Kartassa varmaankin on eroa mutta voisi silti toimia aivan kelvollisesti.

Ebaytakin tuli katseltua ja tarjonta on sielläkin heikkoa kuten muuallakin, tuon löytämäsi viallisen huomasin myös. Toisen pyörämallin boksi ei oikein houkuta kokeilemaankaan. Todennäköisesti kartoissa on eroa.

Minulla on ehjä yksikkö RD 04:seen. Käykö sinun pyörään, sitä en tiedä.
Ostin uuden täältä http://www.ignitech.cz/en/.

RD04 boksi on erilainen, eli se ei käy, kiitos tarjouksesta. Niitä tuntuu olevan myös tarjolla toisin kuin tuohon uudempaan.

Ei sovi RD04 boksi RD07a:Han. Oletko koittanut puolat ristiin että vika varmasti boksissa. Pulssiantureita taitaa olla vain yksi joten siinä tuskin vikaa on.

Ignitechillä minäkin kurvaillut muutaman vuoden ja useamman kymppitonnin joten tällä kokemuksella voin suositella.

Pitää vielä kokeilla puolat ristiin että varmistuu diagnoosi, ohmisesti mittaamalla kyllä puolat näyttää samoja lukemia, mutta sehän ei kerro kaikkea välttämättä. Pulssiantureita on vain yksi. Luotettavalta Ignitech kyllä vaikuttaa. Siitä on vain vähän käyttäkokemuksia kirjoiteltu mihinkään kurapyöräpuolelta. Onko sulla mukana toimitettu oletuskartta käytössä vai onko säädetty tehopenkissä tai muuten ja onko pyörässäsi muita muutoksia?

Pyörässäni on tehtynä ilmaboksin lisäreiät, Pipercross suodatin, Leo Vince slipari ja Dynojet suutinsarja. Sen perusteella toimii että perinteisellä seosmittarilla mitattu ja muutama kymmenen tuhatta kilometriä takana. Jos säädettävän sytytyksen laittaa niin säädettävähän se sitten on tuohon kokoonpanoon, eli hinta ei jää pelkästään boksin hintaan vaan päälle vielä dynoaika ja säätäjän palveluista maksu. Ammattimiehelle kyllä näissä hommissa mielellään maksaa kun jälki on hyvää.

[Dominator]

Mulla on XR:ssä Ignitechin boxi ja se on pelannut moitteetta, uskoisin että Aateessa pelaa myös ja saattaa jopa löytyä muutama polle lisää hiukan agressiivisemmalla ennakolla. XR:lle sopivat sytkäkartat löysin advriderin XR ketjusta http://advrider.com/index.php?threads/x ... t-30206086 Asensin vielä ohjaustankoon sytkäkartan vaihtonappulan jonka takan pari eri versiota kartoista. Hienosti pelaa ja uskallan suositella jos ei orkkis boksia löydy mistään sopivasti..

[SamiM]

Mulla on XR:ssä Ignitechin boxi ja se on pelannut moitteetta, uskoisin että Aateessa pelaa myös ja saattaa jopa löytyä muutama polle lisää hiukan agressiivisemmalla ennakolla. XR:lle sopivat sytkäkartat löysin advriderin XR ketjusta http://advrider.com/index.php?threads/x ... t-30206086 Asensin vielä ohjaustankoon sytkäkartan vaihtonappulan jonka takan pari eri versiota kartoista. Hienosti pelaa ja uskallan suositella jos ei orkkis boksia löydy mistään sopivasti..

Kiitos paljon kommentista.

[tekes]

Nyt se jännitteensäädin sitten kyrvähti? Netin tarvikesäädin ollut muistaakseni reippaan vuoden kiinni.
Ei nyt kummosesti varoitellut, lakkasi lataamasta, ja ei lähtenyt surauksella enää käyntiin. Jotakin epämääräistä oirettta ollut jonkun viikon että jännite ollut välillä 11v puolella ajaessa, ajatellu että se on tuo jännitemittarin liitin löysällä.

Onneksi virtaa vielä riitti, työntämällä käyntiin, puolen tunnin ajo kotia, ja nyt avasin säätimen liittimen. Väkivaltaa käyttämällä irti kun oli sulanut ja hiiltynyt. Kk pari sitten oli kunnossa.

Onko kokeneemmilla tietoa, että onko se tuo säädin joka kärvähti, näillä oireilla?
Eli heitti lataamasta, säätimen johdot sulaneet yhteen (keltaiset) liittimen läheltä, ja liitin pinnalta sulanut ja sisältä hiiltynyt. Säätimessä ei näy ulkoisia vaurioita
Pitäisi varmaan mitata staattorin vastukset nyt ensin...

Orkkissäädin on ehjänä tallessa, voin sen vaihtaa kiinni, jos vika nyt tuossa on( ettei sitäkin tulis rikottua häthäilemällä).



Lähetetty minun E6553 laitteesta Tapatalkilla

[tekes]

Ebayn säädin, ollut kiinni 1v3kk11pv / 17tkm, vaihdettu 13.7.2015/59800km. Nyt 77000km (+talviajoja nopeusmittarin pyöritin irti).
Säädin näköjään irvistää jo kelpaa jätteeksi.
Liitin heikossa hapessa. Erkkaria ei ehkä kannata käyttää, jos löytyis sopiva liitin...
Liittimessä staattorin piuhojen välillä on vastusta 3,4ohmia, johdoista ym johtuen ehkä (manuaalin mukaan pitäisi olla 0,1-1).

Ebay-säädin, kahden keltaisen välillä oikosulku, yksi ääretön. Punaiset ja vihreät keskenään noin 1,1-1,4ohmia.
Alkup.säätimessä keltaiset ääretön, Punaiset ja vihreät keskenään n 1,6-1,8 ohimia, kunnossa on.
Johtopäätös: ebay-säädin rikki.

Mistähän saisi ehjän liittimen?

Edit: tarvikesäädin näyttää samanlaiselta kuin tämä
http://www.ebay.de/itm/Regler-MOTO-Regu ... Sw8w1X-Rti
Lisätty kolmas kuva, säätimestä.

[jiknnn]

Meniskö hätäratkaisuna eristetyt abikot yksitellen liittimeen ?
yksi keino olisi vaihtaa 3-piikkiset vaikka biltsun liittimet molempiin päihin, mutta sitten joutuu aina vaihtamaan liittimen uuteen säätimeen.

Säätimen alle kannattaa laittaa lämmön johtimeksi vaikka 6mm alumiinilevy. Itellä loppu säädinongelmat siihen.

[Vode55]

ei muuta kuin abikot johtojen päihin ja tuo liitin mäkeen.Itsellä on abikot staattorin ja säätimen johdoissa ja kytkentärimasta jossa on lattaliitimet jatko.Eli tommosta.https://www.motonet.fi/fi/tuote/487167/ ... timilla.On toiminut hyvin monta vuotta ja helppo putsata.
Niin ja se aluumilevy sinne alle lisä jäähdytystä antamaan.

[T Koponen]

Mulla meni kanssa jänniteen säädin 2 vuotta kesti tilasin ebay:stä uuden kiinalainen 21€.... saa nähä kestääkö. Mikähän sen säätimen oikein rikkoo mullakin oli liitin sulanut oikosulku vai.. entäs pyörän laturi entäs jos se työntää liikaa virtaa? Mites se mitataan ja mistä? Mihin toi alumiini levy juttu perustuu, se johtaa lämpöä paremmin ja silloin säädin ei käy niin kuumana vai..?

Ja kommentoin itselleni mitäs tossa Voden viestissä sanotaan..

[jiknnn]

joo alumiini johtaa hyvin lämpöä, jos laittaa paksun levyn ja vaikka rälläkällä vetää siihen uria niin jäähdytyspintaa saa vielä enemmän.

Nuo liittimet käryää kait siksi, että kontaktit hapettuu tms. ja niihin tulee vastusta, joka sitten alkaa kuluttaa tehoa elikkä tulee lämpöä. AT:ssä on kans se päärele boksi, minkä liittimet ainakin itellä pyrkii mustumaan. Koittanu aina joskus putsata ja jotain crc-56:sta suihkia liittimiin. yhden abikon olen siihenkin joutunut laittamaan.

ja joo nämä mopojen säätimet muuttaa ylimääräisen tehonm lämmöksi. Genis antaa sen mitä se antaa ja AT:ssa on aika tehokas generaattori. Mulla on yleensä kahvalämppärit päällä kesät talvet.

[tekes]

Hätäratkaisuna abikot menis kiinni ilman liitintäkin. Tosin jos säädin rikki, jonkun osan täytyy polttaa staattorin virta.

Kävin päivällä Motonetissa, löytyi samannäkönen kolmen abikon liitin, jonkapuolikas melkein sopi alkuperäiseen ehjään puolikkaaseen, muttei aivan
Helppo ne latat irrottaa ehjän puolen liittimestä.
Sitä jäin ihmettelemään, että jos vaihdan johdon päihin motonetin (pelti?)latat , onko kuitenkin alkuperäiset kupariset parempia, vai onko mittään väliä.
Kun ne alkuperäiset latat ei mene aivan täysin sukkana motonetin liittimeen, tuossa pitää kuitenkin olla mahdollisimman iso/terve kosketuspinta.
Kiitos vinkistä, käväsen hakemassa sen liitinriman, jos toimisi paremmin. JA etsin alulevyn alle.

AT:ssä staattori tuottaa koko ajan (kierroksista riippuen) saman verran tehoja. Jännitteensäädin muuttaa käyttämättä jäädyn tehon lämmöksi, siksi jäähdytysrivat. Tartteis vissiin ajella kahvalämppärit päällä kesät talvet jotta säädin pääsis vähemmällä.
Kun vaihdoin ne led ajovalot, siinä säästyy tehoja, säätimelle lisää työtä

[Happi]

Nuo liittimet käryää kait siksi, että kontaktit hapettuu tms. ja niihin tulee vastusta, joka sitten alkaa kuluttaa tehoa elikkä tulee lämpöä.

Mahtaako se nyt aivan noinkaan mennä? Jos vastus kasvaa, niin virtahan pienenee. Tässä tapauksessa käsittääkseni liitoksen poikkipinta-ala pienenee ja tästä johtuen liitos alkaa lämmetä. Sama asia, jos käyttää liian ohkaista johtoa, niin johto kuumenee. Saatan silti olla väärässäkin.


Happi

[jiknnn]

Mahtaako se nyt aivan noinkaan mennä? Jos vastus kasvaa, niin virtahan pienenee. Tässä tapauksessa käsittääkseni liitoksen poikkipinta-ala pienenee ja tästä johtuen liitos alkaa lämmetä. Sama asia, jos käyttää liian ohkaista johtoa, niin johto kuumenee. Saatan silti olla väärässäkin.

ohuessa johdossa on enemmän vastusta kuin paksussa. suprajohteessa ei ole vastusta ollenkaan, tai niin ne väittää, en ole itse mitannut
Faktat : R=U/I ja P=UI

jos meillä on vaikka 60W lamppu palamassa 12V akulla niin ,siinä menee(I=U/P) 5A virtaa ja lampun vastus on(R=U/I) 2.4 ohmia.
jos meillä johonkin liittimeen tulee yksinkertaisuuden vuoksi sama vastus 2.4 ohmia, niin virtaa menee enää 2.5A ja kokonaisteho on 30W, josta 15W lampulla ja 15W littimellä.
jos liittimeen tulee vaikka 1 ohmi vastusta, niin kokonaisvastus on 3.4 ohmia ja virtaa menee I=U/R 3.5A josta kokonais teho on (P=UI) 42W, joka jakautuu vastuksen suhteessa, koska jännite droppaa isomman vastuksen kohdalla enemmän. Eli lampulla on tehoa 30W ja liittimellä 12W.

... saattoi tulla jotain laskuvirheitä, mutta periaate pitäis tuosta selvitä....